Как известно, жизнь здорово похожа на тельняшку, с ее чередованием светлых и черных полосок. Как быть, если на горизонте дежурный финансовый кризис, а общественная баня не по душе и эта самая душа отчаянно требует исключительно своего, домашнего пара. Выход один — только строить. Благо, простая баня, возведенная в режиме максимальной экономии позволит получить необходимый минимум банных удовольствий, разве что без излишеств. А излишества, дело наживное, ведь даже самая широкая черная финансовая полоса имеет одно хорошее свойство — заканчиваться.

Экономим с умом

Возведение бани в условиях ограниченного бюджета не означает пренебрежения основными строительными правилами, нормами и принципами, да и здравый смысл должен стоять во главе угла. Поэтому попытаемся сформировать ключевые постулаты, экономного, но в то же время разумного и качественного строительства, как это нынче модно называть «бюджетной бани»:

  • Как это ни прискорбно, но по всей вероятности придется отказаться от строительства бани-сруба из цилиндрованного бруса. Качественный материал дорог, а строить баню совсем миниатюрных размеров в корне неправильно. Это утверждение не распространяется на лиц, проживающих в обильных лесных краях, где массив строевого леса начинается за межей собственного огорода. В таком случае желание подкрепляется наличием хорошей бензопилы, 3-4 верных товарищей и пары бутылок недорогой водки для задабривания лешего или, на худой конец лесничего. Для жителей безлесных районов следует рассмотреть вариант строительства из кирпича, шлакоблока, бетонита. Для черновой кладки подойдет и камень бывший в употреблении. Внутри все равно обшивать деревом, а снаружи всегда можно облагородить строение необрезной малокондиционной доской нашитой «внахлест» и обработанной морилкой под цвет мореного дуба;
  • Выбирайте печь без выносной топки. С одной стороны такой вариант дешевле, с другой у такой печи более высокая топливная эффективность. В большинстве случаев простые бани оснащаются металлической сварной печью. Каменная печь даже в максимально упрощенном варианте затратное изделие, требующее и материалов и навыков. Печь из металла куда более доступна и для самостоятельного изготовления. Материал, при определенной сноровке, можно присмотреть и на пунктах приема металлолома, а услуги квалифицированного сварщика стоят дешевле услуг каменщика-печника.

Внимание! Под печь, даже простую и малогабаритную придется выкладывать каменный печной угол и сооружать основание. Это замечание относится к тем, кто решил возводить строение из дерева, на каркасе и при использовании прочих технологий не предусматривающих возведение стен из минеральных негорючих материалов.

  • Организация фундамента. Самый простой и быстрый, ленточный сборный, возведенный из блоков типа ФБС. Во первых, отпадает необходимость в возведении опалубки полного профиля, во вторых кардинально уменьшаются объемы бетонных работ. Блоки можно приобрести бывшие в употреблении, в большинстве случаев на качестве фундамента это сказывается не критично. Доставку и монтаж блоков можно объединить заказав автомобиль с краново-манипуляторной установкой, за последние годы они прочно вошли в строительный быт и перестали быть чем то экзотическим;
  • Выполняйте крышу невысокой, приземистой, с соотношением к высоте стен примерно 1:3. Таким образом вы уменьшите площадь кровли, в какой то степени повысите энергоэффективность сооружения и сэкономите на высоте и протяженности дымохода;
  • Проблему горячего водоснабжения можно решить обвязав водяной бак вокруг дымоходной трубы в первой трети истечения топочных газов. Кроме этого вполне можно отказаться от душа и санузла. Душевую кабинку отлично заменяет опрокидываемый ушат с водой. Дешево и традиционно;
  • Обустройство окон. Для обеспечения достаточного количества света предпочтение отдавайте рациональному размещению по сторонам света, нежели площади окон. Не обязательно использовать металлопластиковый профиль в связке со стеклопакетами. Достаточно утеплить деревянные и получить минимально необходимый эффект. Благо инструментов для этого предостаточно, это и пленки и утеплительные ленты и прочее.

То, на чем экономить не стоит

Рассчитывая бюджет и планируя постройку не следует забывать, что самая простая баня своими руками не должна содержать материалов:

  1. Пожароопасных.
  2. Подверженных губительному воздействию повышенной влажности.
  3. Токсичных и запрещенных к применению, исходя из санитарно-гигиенических требований.
  4. Не стоит экономить на элементах электропроводки и освещения.
  5. К изготовлению печей и дымоходов так же стоит отнестись со всей ответственностью, поскольку помимо пламени они могут породить еще одного врага, причем невидимого — угарный газ.

Словечко от Бывалого! Категорически не рекомендуется использовать для утепления парной пенопласт. Да он доступен по цене, легок, относительно долговечен и удобен в монтаже. Но в то же время склонен к выделению в пространство парной токсичных веществ, особенно в условиях повышенной температуры. Хорошей альтернативой в плане экономии и экологии будут древесные опилки, засыпанные в пазухи стен и потолка. Единственное условие хорошая гидроизоляция пленочными материалами, пусть даже и недорогими.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.

Фундамент

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь несколько подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента понадобится механизированный ручной бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части порядка 1500 мм. Забуренные шпуры обсаживаются пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и армируется двумя прутами арматуры диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на утрамбованной подошве из песчано-щебневой смеси и должен иметь геометрические размеры: ширина 350 мм, глубина 450-500 мм. Несущая способность такого монолита для сооружений подобного типа будет достаточной на основной массе подлежащих грунтов.

Армирование производится горизонтальной арматурной связкой снизу и сверху из прута диаметром 16-18 мм и вертикальной из прута диаметром 20 мм, установленного на расстоянии порядка 1000 мм один от другого. Заливается монолит одним заходом и созревает на протяжении 21 дня.

Важно! При обустройстве основания перед его заливкой необходимо организовать технологические каналы и отверстия, чтобы в дальнейшем не проходить их в монолите с помощью перфоратора, отбойного молотка и нецензурной лексики.

Фундамент в обязательном порядке гидроизолируется общепринятым способом, с помощью рубероидного полотна и битумной мастики.

Возведение стен

Как уже указывалось выше, помещение бани может возводиться из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна, при условии его доступности и каркасным способом. На последнем остановимся несколько подробнее.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатываются антисептиком и высушиваются. Каркас завязывается с фундаментом и в дальнейшем собирается на высокопрочных метизах с применением упорных шайб. Пространство в каркасном скелете заполняется минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Наиболее доступным материалом выступает минеральная вата.

На каркасе легко моделировать конфигурацию внутренних помещений, к примеру организовать предбанник, завязав в силовой скелет перегородку, набранную из бруса младшего сечения.

Кровля


Набирается по общепринятой технологии. Стропила, в целях экономии можно слегка обжечь или обработать фузой на основе отходов производства растительного масла. В кровле по мере сборки необходимо окантовать дымоходное отверстие из металлического уголка и листа нержавеющей стали, как более стойкой и по отношению к высоким температурам и по отношению к атмосферным осадкам.

Уплотнение можно произвести с помощью специальной термостойкой кровельной мастики. Покрытие крыши выполнить используя асбестоцементный 8-ми волновой шифер. Со временем, для облагораживания общего вида бани шифер можно окрасить специальной кровельной краской.

Печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаростойкого печного угла из кирпича. Пол в припечном пространстве можно обложить керамогранитом, уложив его на гипсоволоконную плиту. Озаботьтесь созданием каналов приточной вентиляции, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания печи к стене, так и в виде отверстий обустроенных в стене или полу.

Система утилизации воды

Обустраивается по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренирующей подложкой из битого кирпича и каменной мелочи.

Стенами выгребной ямы могут являться отработавшие свое грузовые покрышки размерности 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшей грузовой шиномонтажке. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 куб.м а ее расположение не вызывать сложностей с откачкой воды ассенизационной автоцистерной.

Поскольку, обустройство выгребной ямы, достаточно хлопотное занятие, представляем таблицу скорости фильтрации воды в различных типах грунта. Она поможет иметь представление о минимально необходимом вам объеме:

Залегаемые породы на участке Коэффициент фильтрации, м.сут
Галечник чистый 200 и более
Гравий с песком 150-175
Песок крупный 25-75
Песок мелкий 2-10
Песок глинистый 1-2
Торф среднеразложившийся 0,15-1
Супесь средняя 0,2-0,7
Суглинок 0,005-0,4
Глина 0,005 и менее

Заключение

Завершая эту тему хочется резюмировать следующее. простая баня своими руками не является чем то сложным или особенным в воспроизведении. Но в тоже время при ее постройке нельзя игнорировать общепринятые нормы и требования для строительных работ. Никогда не экономьте на электропроводке, не используйте кабеля бывшие в употреблении и имеющие повреждения изоляционного материала. Не стоит экономить на электрофурнитуре. Розетки, выключатели, светильники должны быть нормального качества, что поможет избежать эксплуатационных неприятностей в условиях аномально влажной среды. Проектируя баню оставляйте резервы для ее расширения и коренной модернизации, ведь очень часто аппетит приходит во время еды, а финансовые затруднения рано или поздно заканчиваются.

Строим баню из бруса самостоятельно

В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем, как построить своими руками такую баню из бруса, какую хотел бы иметь на своем участке каждый владелец загородного дома. Не секрет, что баня — это не только место для помывки, но и одно из лучших изобретений для оздоровления и поддержания тонуса организма. Но для того, чтобы процесс принятия процедур приносил действительно пользу, а не вред, при строительстве нужно учесть немало нюансов.

Расположение и размер бани

Чтобы правильно выбрать место расположения бани с нуля, посмотрите на схемы, рекомендованные по СНиП.

Размер бани следует рассчитывать из следующих критериев:

  • размер парилки, который определяется исходя из количества одновременно находящихся в ней человек. Для двоих будет достаточно 3х1,5 м при высоте 2 м. Для четверых уже потребуется увеличить размеры до 2х4 м.
  • размер помывочного отделения. Он определяется из аналогичного расчета: 2х2 — для двоих, 4х2 — для четверых. Если вы планируете установить купель, то размеры нужно скорректировать с учетом размера купели.

  • А вот раздевалка и комната отдыха рассчитываются исходя из личных предпочтений. Это может быть просто раздевалка с лавочкой, а может быть большая комната отдыха с камином, массажным столом, бильярдом и т.п.

Фундамент бани

Тип фундамента для бани из бруса можно выбрать абсолютно любой, так как строение не является сверхтяжелым. Он может быть свайный, ленточный, столбчатый или плитный. Но к нему есть некоторые сопутствующие требования.

  • Фундамент для самого строения и для печи категорически запрещается делать единым целым. Это ограничение действует по причине разницы температур печи и строения. Единый фундамент может привести к деформации конструктива постройки.

Неправильно изготовленный фундамент для бани

  • Независимо от типа фундамента обязательна выемка грунта на глубину 30-50см под всей плоскостью будущего основания здания, и засыпка слоя песка толщиной 10-50см. При этом надо учитывать, что от верха песчаной подсыпки до низа деревянных конструкций пола бани должно быть выдержано расстояние от 40 до 60 см. Это нужно для того, чтобы была возможность циркуляции воздуха под полом, а песок в свою очередь будет забирать на себя излишнюю влажность. Тем самым вы своими руками надолго защитите основание бани от гниения и грибка, которые вызывают не только повреждение конструкций, но и вредны для организма человека.

  • Также очень важным фактором является глубина заложения фундамента. Как мы ранее указали, тип фундамента можно выбрать любой, но глубина основания должна быть ниже глубины промерзания грунта. Это основа основ для любого фундамента, независимо от его назначения.

В свою очередь мы рекомендуем сделать для бани ленточный железобетонный фундамент. Для него потребуется выкопать траншею на глубину промерзания грунта по предварительно подготовленной схеме, с нанесением всех мест расположения стен.

Далее изготовьте двойной каркас из арматуры диаметром 12-14 мм, с шагом 200мм

Установите опалубку из щитов или обрезной доски

Залейте все бетоном марки М250 или выше.

После высыхания бетона снимите опалубку и покрасьте стены битумным праймером.

Фундамент для печи можно изготовить из бетона или кирпича. Площадь опоры должна быть на 10 см больше, чем площадь основания печи.

Нижняя обвязка и пол бани

Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница. Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.

Схема установки закладной под брус

Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.

Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.

Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.

После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.

Черновой пол

Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.

Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.

Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.

Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.

Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

  • Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
  • Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
  • Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

  • Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Отделка и приспособления для бани

Запомните, внутреннюю стену после усадки нужно утеплить, особенно в парильном отделении. Для утепления можно использовать специальную изоляцию для саун, состоящую из каменной ваты с нанесенной на нее фольгирующей защитой. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Для отделки стен и потолка в бане можно использовать вагонку из липы или осины. В качестве крепления набивается обрешетка, к которой идет фиксация вагонки. Двери, пологи, лавки, плинтуса, наличники также рекомендуется делать из тех же пород дерева. Так они будут менее подвержены разрушению от влажности и температурных колебаний.

Постройка бани очень ответственный процесс, и, взглянув на видео, вы можете в этом убедиться. Мы же максимально подробно постарались рассказать вам о том, как построить баню своими руками из бруса.

Напишите нам в комментариях:

А какие советы по строительству бани есть у вас?

С чего начать строительство бани?

Е сли у вас наконец сформировалось чёткое желание заиметь собственную баню на даче или в деревне, самое время приступить к осуществлению мечты. Но с чего начать строительство бани, как подойти правильно к решению этой задачи? Прочтите советы по строительству бани и следуйте этой общей концепции и приятный отдых в парной Вам будет обеспечен!

Выбираем место и расположение бани

Перед началом строительства нужно задуматься над местом для бани . Выбор места не критичен, но со временем, его не правильное определение даст себя знать и вы обязательно поймёте и пожалеете, что не уделили решению этого вопроса должного внимания.

Что учитывать при выборе расположения?

  • При прочих равных выбирайте место с наиболее устойчивым грунтом. Даже на одном не большом участке грунт может отличатся, а уровень грунтовых вод, в том числе верховодки, может быть абсолютно разным.
  • Идеальный вариант когда Ваш земельный участок расположен неподалеку от реки или водоема. Если же Ваш дом расположен далеко от воды, лучше в дополнение установить и бассейн. Поэтому сразу подумайте о месте его расположения.
  • Также следует продумать варианты отвода воды: желательно, чтобы баня стояла на возвышении. Если такой возможности нет, следует создать специальный отвод, благо, что углубление для него потребуется минимальное.
  • При выборе места расположения на ограниченном не большими размерами участке, старайтесь установить строение в дальней от дороги части участка.
  • Само здание бани лучше расположить дверями на юг, чтобы максимально оградить его от утечки тепла. Окна должны выходить на западную сторону. При таком раскладе теплопотери будут минимальными.

Что такое правильный проект бани?

Выбор проекта должен быть основан не только на эстетической стороне вопроса, которая в свою очередь чаще всего определяется просмотренными картинками в сети или специализированных журналах по строительству. Для начала, после выбора удобного места, определитесь с отдельными важными нюансами и только затем рассматривайте готовые проекты. Правильный проект — это проект сформированный исходя из особенностей местности установки, назначения объекта и индивидуальных эстетических предпочтений хозяина.

Проектная площадь строения

Минимальная площадь для бани – 10 м2, чтобы в неё поместились хотя бы несколько человек. Если площадь застройки очень маленькая, то она может состоять из двух комнат: парилки и предбанника, но лучше постараться сделать также специальную комнату для отдыха. Разумный подход к выбору размеров бани — гарантия её удобства и функциональности.

Фундамент для бани на дачи

Касательно фундамента для бани лучше посоветоваться со специалистом, так как во многом специфика выбора материала зависит от структуры грунта и количества грунтовых вод. Не адекватный выбор фундамента для бани, либо его не правильная закладка может привести к проседанию, промерзанию строению либо перекосу его углов, вследствие чего придется делать капитальный ремонт.

Сауна в доме своими руками: реально и быстро

Хлеб и щи в деревне при строительстве бани «на помог»

Если Вы возводите минимальное по площади строение, либо привержены повышенной надёжности рассмотрите вопрос о сооружении монолитного фундамента. Если хотите сэкономить, рассмотрите варианты с ленточным фундаментом либо столбчатыми фундаментом.

Материал для строительства бани

Наверное, простой вопрос из чего лучше построить баню на даче и есть самый главный, принципиальный и основополагающий. Наиболее подходящим материалом для строительства является древесина, особенно липа, дуб, ольха, лиственница и сосна, в виде бревна или бруса.

Можно использовать и кирпич, но в таких банях намного сложнее сохранить соответствующий микроклимат, спастись от сырости и чрезмерной влажности. Так что даже если Вы решите возводить баню из камня, ее все равно придется обшивать деревом (хотя бы изнутри), иначе теплопотери будут значительными.

При всём при этом, королевой среди прочих бань однозначно остаётся бревенчатая баня , построенная по старым испытанным временем технологиям.

Если вы решили строить большое строение можете остановиться на сочетании различных материалов или их разновидностей. Как пример : парилка из липы, остальные стены — сосна или каркас, или те же пеноблоки, покрытые в последующим вагонкой внутри и блок хаусом снаружи.

Особенности конструкции потолков стен и окон

Верный выбор конструктива и материалов для стен, потолка и окон в бане по сути — гарантия качественного парения и в итоге максимального комфорта и удовольствия от посещения бани. Поэтому уделите этим базовым элементам строения, такое же внимание как и фундаменту с кровлей здания.

Конструктив и материал для потолков

Потолки в бане лучше делать невысокими, а также максимально утеплять их с чердака. С этой целью можно использовать землю, глину, опилки, стружки, а также современные утеплители. Стоит отметить, что строительство и отделка бани предусматривает использование максимального количества природных материалов, так как синтетические материи при сильном нагреве имеют свойства выделения вредных для здоровья человека веществ, вследствие чего Ваша баня из места отдыха может превратиться в источник опасности для здоровья.

Требования к полам и окнам в бане

Полы в бане можно сделать деревянными, а окна разместить максимально низко, чтобы минимализировать утрату тепла. Отдельное внимание необходимо обратить на окна, потому как наличие щелей приведет к тому, что Вам будет тяжело прогреть баню до необходимой температуры В итоге Ваши усилия окажутся бесполезными или, по крайней мере, зимой Вам будет точно не комфортно. Стекло в окнах должно быть как минимум двойным, лучше вообще использовать стеклопакеты. Обязательным для бани является наличие форточки.

Выбор подрядчика для строительства бани на даче

Если же Вы ну уж очень далеки от строительства, можно приобрести готовую баню . Такая покупка позволяет сэкономить время и Ваши личные физические и умственные затраты. Эти бани предлагаются к продаже, в том числе, с уже с полным оснащением всеми необходимыми жизненными компонентами, в том числе и сантехникой.

Единственный минус при сильном желании сэкономить это скромные габариты, способные обслужить только несколько человек. Главное при таком выборе это определение правильного подрядчика, чтобы потом не пожалеть о потраченных деньгах и времени.

Что может случится если из-за нехватки времени, вы решили доверить строительство своей будущей красавицы малоизвестным «профессионалам»? По большому счёту такой подход сравним с игрой в лотерею. Но, как Вы помните, в лотереею выигрывают единицы.

Исходя из всего вышесказанного, при наличии у Вас достаточного времени и желания для постройки бани своими руками, начинайте строительство и не сомневайтесь — у Вас всё обязательно получится!

Из чего быстро и недорого сделать баню

  • Бюджетная баня своими руками
  • Бюджетная баня своими руками
  • На чем опасно экономить при строительстве бани
  • Как сэкономить при строительстве бани
  • Бюджетная технология строительства бани
  • Каркасная бюджетная баня
  • Монолитная бюджетная баня
  • Из чего дешевле построить баню
  • Сообщества › Сделай Сам › Блог › баня на даче. Строим сами.
  • Бюджетная баня: как получить заметную экономию без потери комфорта
  • Бюджетная баня своими руками
  • Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал
  • Древесина
  • Кирпичи и блоки
  • Цены на кирпичи
  • Цены на пеноблоки
  • Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем
  • Цены на рубероид
  • Цены на цемент М600

Бюджетная баня своими руками

Бюджетная баня своими руками

Бюджетная баня своими руками построенная на загородном участке – это практически воплощение мечты каждого взрослого человека. А если рядом с ней имеется хотя бы искусственный водоем, то традиция париться становится еженедельной в любое время года. Вопреки расхожему мнению, сэкономить на самостоятельном строительстве бани, при этом не потеряв качественных характеристик конструкции, вполне реально, если знать, как именно и какие ресурсы использовать.

На чем опасно экономить при строительстве бани

Баня – сооружение специфическое, требующее соблюдения правил безопасности. Поэтому нельзя бездумно экономить на всех материалах. Закупка строительных материалов должна производиться не по самой низкой цене, а по качеству и пригодности для использования в условиях высоких температур. Изучите разрешенное для использования в банных сооружениях сырье, проанализируйте ценовую политику строительных магазинов и закупите качественные материалы ровно в том количестве, которое требуется для работы. Если провести самостоятельные расчеты для вас задача непосильная, обратитесь за консультацией к специалистам. Таким образом удастся сэкономить деньги, но приобрести действительно нужные и качественные материалы.

Еще одна неотъемлемая часть бани, на которой не рекомендуется экономить – печь. Это должна быть сертифицированная конструкция, купленная в магазине и прошедшая проверку на безопасность. Самодельные печные конструкции может и сэкономят время на первом этапе строительства, но потребуют траты дополнительного времени на изготовление и обслуживание.

Как сэкономить при строительстве бани

Актуальным остается вопрос на чем же сэкономить, чтобы бюджетная баня своими руками не съела весь семейный бюджет. Тут есть несколько хитростей, значительно снижающих стоимость строительства.

Во-первых, можно подобрать дешевый утеплитель, разрешенный в использовании для бань, например, базальную вату или пенофол. Базальт прост в установке, экологичен и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Для утепления бани достаточно будет базальтовой ваты толщиной в 15 см, такой вариант обойдется примерно в 1500 рублей за 1 кубометр материала.

Пенофол обеспечивается теплоизоляцию за счет отражения тепла, не боится высокой влажности, продается в удобных рулонах. Для бань рекомендуется применять утеплитель толщиной от 40 микрон, его цена составляет 40-60 рублей за 1 м2.

Во-вторых, не обязательно покупать очень дорогую печную конструкцию. Печь, не оборудованная выносной топкой, стоит существенно дешевле, но при этом позволяет экономить количество дров при каждой топке и обогревать предбанник. Стоимость такой печи разнится от 10000 рублей и выше.

В-третьих, хорошо сэкономить можно на фундаменте. Если поставить баню на свайный или столбчатый фундамент, то цена достигнет 700-1000 рублей за квадратный метр, а это в 2-3 раза дешевле, чем ленточная или плитная основа.

В-четвертых, можно сэкономить на обшивке, при этом не потеряв красоты внешнего вида. Достаточно прикупить в магазине короткие бруски вагонки, вместо стандартных.

Бюджетная технология строительства бани

Бюджетная баня своими руками получится, если при строительстве использовать каркасную или монолитную технологию. При строительстве по первой технологии используется деревянный каркас, фанеру, ОСП, доски или другой экономичный вариант. Вторая технология требует покупки опилкобетона или полистиролбетона.

Каркасная бюджетная баня

Такая технология строительства обладает рядом преимуществ:

  1. Не требуют строгих чертежей, что актуально, когда возведением бани занимается не опытный профессионал, а простой человек.
  2. Не требуют дорогого материала и фундамента, поскольку сама по себе баня легкая.
  3. Не дает усадки.

Но имеются и существенные недостатки. Каркас получается достаточно холодным, легко продуваемым. Эти проблемы решаются правильным выбором материалов. Если делать каркасную баню с использованием пароизоляционной пленки, базальтовой ваты и сухих деревянных досок, цена составит примерно в 8000 рублей за 1 квадратный метр.

Строительство бани проходит в несколько этапов:

1. Устанавливается фундамент. Поскольку каркас получается легким, то уместнее всего будет сделать столбчатый фундамент. Для его монтажа бурятся двадцатисантиметровые скважины. В которые помещаются асбестовые трубы. Стоимость одной трубы диаметром в 10 сантиметров составляет примерно 300-400 рублей. Далее наружное и внутреннее пространство трубы заливается бетоном.

Важный момент: скважины должны располагаться на расстоянии 1-2 метров друг от друга. Это обеспечит хорошую устойчивость готовой бане.

2. Затем укладывается пол. Он будет состоять из нескольких слоев, включающих в себя черновой пол, лаги, гидро- и теплоизоляцию, чистовой пол.

3. Далее поднимаются стены. Их можно построить прям на фундаменте, с использованием обвязок, или же собрать на земле, а затем поднять.

4. После этого собирается стропильная система, укладывается кровля. Самым бюджетным материалом с высокими практическими свойствами станет ондулин. Он прост в установке, легок, экологичен и долговечен. Цена составляет примерно 200 рублей за 1 м2.

5. Завершающим этапом станет внутренняя отделка бани.

Сделать каркасную баню можно в короткие сроки. При наличии большого количества рабочей силы управиться можно за 2-3 недели.

Монолитная бюджетная баня

Главными преимуществами монолитной бани из опилкобетона можно назвать высокие морозостойкие качества, легкий вес, хорошее теплосбережение и абсолютную негорючесть. Этапы ее строительства во многом схожи со строительством каркасной бани:

1. Сначала подготавливается столбчатый фундамент. Технология возведения описана выше.

2. На пол укладывается экструдированный пенополистирол, поверх которого натягивается сетка. Далее полы заливаются опилко-бетонным раствором.

3. Затем возводятся стены из опилкобетоновых блоков или залив стену раствором. Первый способ возведения схож со строительством из кирпичей. При использовании второго возводится опалубка, в которую заливает опилко-бетонная смесь.

Важный момент: опалубка заливается частями, примерно по 50 см в высоту за раз. В противном случае раствор не сможет просохнуть.

4. Стена утепляется и гидроизолируется. Поскольку опилкобетон с легкостью вбирает в себя влагу, его дополнительно укрывают от сырости.

5. Возводится крыша.

6. Проводятся внутренние отделочные работы.

Итоговая стоимость может незначительно превысить цену каркасной бани, но тоже будет не велика.

Бак для воды в обоих случаях удобнее всего устанавливать в чердачном помещении. А вот с монтажом душевой кабины лучше не спешить. Гораздо дешевле оборудовать баню традиционным русским ушатом. Тем более что обливание холодной водой приносит особенное удовольствие каждому заядлому банщику.

Даже обладая минимальными умениями в строительстве и ограниченным бюджетом можно построить хорошую бюджетную баню, которая будет радовать всю семью на протяжении долгих лет. Во время строительства важно не забывать измерять уровень, чтобы стены и ровны бани получились ровными. Кривая конструкция может привести к неприятным последствиям в виде усадок, трещин и других дефектов.

Баня из газосиликата

Из чего дешевле построить баню

Сообщества › Сделай Сам › Блог › баня на даче. Строим сами.

Здравствуйте! Расскажу как я построил баню на даче. Строил один. Иногда только (при монтаже тяжелых или длинных частей) просил кого нибудь помоч (при монтаже сруба и стропил).
Ну начну попорядку. Для начала определяем на участке где будет баня. Размечаем место будущего фундамента и начинаем копать.

Так как наш участок расположен на плывунах фундамент делал по-мощнее. В пункте приема черного металлолома купил куски арматуры. Сварил из них каркас и положил на кирпичи для того чтобы металл не касался грунта.
Далее делаем опалубку чтобы фундамент выступал над поверхностью. Для опалубки я использовал ДСП от старых шкафов. Ровными краями ставил вверх и выставил по уровню по всему периметру. Это нужно для того чтобы потом кирпичем не выводить уровень. Прокладываем канализационную трубу для слива воды.

Далее заливаем бетоном. Можно миксером привезти готовый бетон (это если есть пути подъезда миксера). В моем случае не было возможности подъезда миксера. Я заказал 1 Камаз ОПГС (Обогащенная Песчано-Гравийная Смесь). Вывалили на участке (участок у меня кстати маленький, всего 4 сотки). И началось все самое трудоемкое. С одного конца участка до бани на строительной тачке везу 3 ведра ОПГС + 1 ведро цемента. На месте добавляю воду и перемешивал в той же тачке при помощи лопаты, готовую смесь заливал и ровнял. Так как я делал все это один у меня на это ушло 2 дня. Покупать на тот момент бетономешалку думал бессмысленно, но потом оказалось лучше бы купил, потому что потом заливал дорожки и прочие мелочи. Короче если будет такая мысль купите мешалку, стоит она 7-8 тысяч. За одно и для печки заливаем фундамнет.

Ждем пока схватится и окрепнет залитый фундамент и начинаем выкладывать цоколь из красного кирпича. Между фундаментом и кирпичем я положил слой гидроизоляции на нее 2 ряда кирпича. При кладке кирпича оставлял канализационные трубы 50мм для вентиляции и одну полипропиленовую трубу для подвода холодной воды.

Привозим сруб и все бревна раскладываем по-порядку чтобы потом не искать нужные.

Уже на готовый цоколь из кирпича я положил 2 слоя гидроизоляционного материала «Технониколь» и начал собирать сруб. Каждое бревно я шлифовал болгаркой с насодкой для шкурки. Для уплотнения стыков использовал джут. Ждут прибивал степлером и при установке бревна бросал его чтобы примять джут. Сруб собран. Сразу же обработал наружнюю часть пропиткой от жуков и атмосферных воздействий.

Следующий этап крыша. На земле я изготовил стропилы в виде треугольника в количестве 5 штук. После чего они были монтированы на сруб. Далее обрешетка из доски в 25мм и кровля из металлочерепицы.

Фронтоны и карнизы я закрыл сайдингом.

Предбанник. Сделал каркас из бруса 100х50мм и обшил фальшбрусом.

Двери делал из шпунтованной напольной доски толщиной 38мм. Полотно собрал и склеел клеем ПВА в стыки. Соеденил все доски между собой бруском с саморезами. Дверь шлифовал. Косяк делал из бруса 100х50мм, электрорубанком убрал четвертину.

Потолок из доски 40мм. Проклеел фольгой и обшил вагонкой из осины. сверху утеплил эковатой.

Каркас для полка сделал из металла и забетонировал в пол. Пол бетонирован и положил керамогранит.

Сам полок из осины припитан маслом для полка.

Печь от сруба отгородил кирпичем, которые отделан керамогранитом.

Полы в Предбаннике покрыл яхты лаком.

Если будут вопросы спрашивайте. Отвечу.
Ну и вот что получилось в итоге.

Баня за КОПЕЙКИ # Самая Дешевая баня

Бюджетная баня: как получить заметную экономию без потери комфорта

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Небольшая деревянная баня

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

Двухэтажная баня из тополя

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

  • огнебиозащитной пропитке;
  • противопожарной разделке;
  • материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Вентиляция в бане

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал Порода Сечение или диаметр, см Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус Сосна, ель 140х140 От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус Лиственница 140х140 От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк Лиственница От 180 до 460 От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет Лиственница 150х250 От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Окна из стеклоблоков

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Из чего и как построить простую баню на даче?

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

  • Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
  • Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
  • Компактная печь быстрого прогрева.
  • Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

  1. Бутобетонная лента.
  2. Столбики из кирпича.
  3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

  • Деревянный блокхаус.
  • Металлочерепицу или профлист.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
  • Плиту OSB.
  • Плоский шифер.

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Строительство бани: заказать «под ключ» или строить самостоятельно

С чего начать, где и как строить баню, из какого материала? Для каждого, кто решил затеять строительство бани, эти вопросы далеко не праздные. Одного желания мало – надо определиться: самостоятельно заниматься строительством, или поручить это дело профессионалам. Рассмотрим ключевые моменты строительства бани, а кто будет строить – решать вам.

Содержание

  • 1. Виды и особенности бань
  • 2. Строительство бани под ключ: все за и против
  • 3. Строительство бани своими силами: плюсы и минусы
  • 4. Планировка бани
  • 5. Выбор участка под строительство бани
  • 6. Внутренняя планировка бани
  • 7. Пошаговое строительство бани
  • 8. Устройство фундамента для бани
  • 9. Строительство стен и устройство кровли
  • 10. Внутренняя отделка бани
  • 11. Заключение

Виды и особенности бань

С самого зарождения человечество знало о пользе тепловых и водных процедур. Даже в то время, когда гигиена как понятие отсутствовала, люди принимали солнечные ванны и расслаблялись в воде горячих источников. Времена зависимости от природы остались позади – человечество создало свой, уникальный для каждой народности, способ поддержания чистоты тела и ясности разума – баню.

Сколько людей, столько и мнений – это высказывание можно применить и к баням. Одним нравится баня горячая и сухая, другим – влажная и прохладная. Климатические условия и конституционные особенности человека в национальных масштабах сформировали «культуру мытья».

В странах с сухим и жарким климатом, например Турции, развитие получили влажные и прохладные бани, а в холодной Финляндии с сырым климатом – жаркие и сухие сауны.

У нашего народа баня выполняет не только гигиенические функции, она – лучшее средство для душевного успокоения и универсальный способ лечения большинства болезней.

В наше время смешивания народностей и культур, многие отходят от традиционной русской бани. Связано это не только с личным предпочтением – конструктивные особенности играют немаловажную роль. Если строительство бани предполагает участок земли, даже совсем небольшой, то любители сухой сауны могут наслаждаться горячим паром даже в городской квартире.

Прежде чем вы начнете решать, как построить баню, необходимо определиться, какого типа баню вы предпочитаете.

Разберем основные направления «банной культуры»:

  • Римская баня (термы). Отсутствие противопоказаний делает римскую баню одной из самых популярных бань в мире. Все помещения отделаны камнем, в основном – мрамором. Отличается высокой влажностью (до 100%) и низкой температурой (45°С). Римская баня состоит из нескольких комнат: «аподериум» – предбанник, «тепидариум» – комната для разогрева с температурой 40°С, «калидариум» – жаркая комната 65-70°С, «лакониум» – комната для желающих погреться в 80-90°С, «фригидариум» – комната с бассейном, где происходит медленное охлаждение, «лавариум» – комната для массажа и обтираний маслами.
  • Русская баня строится из дерева и имеет всего два помещения – предбанник и непосредственно парилку. Обязательными атрибутами парилки являются: печь, низкая скамья для мытья, полок – высоко расположенный лежак и, конечно же, веник. После парилки русские остужаются в купели с холодной водой, в идеале, в проруби.
  • Английская баня. Официальная версия гласит, что именно английская баня выпустила в свет методы очищения и расслабления, которыми сегодня пользуются СПА-салоны. Посетителя бани обкладывают горячими камнями, постепенно снижая температуру последних. В банях Туманного Альбиона пар не используется.
  • Турецкая баня – хамам – прохладная и влажная. Посетители, укрытые полотенцами распариваются на нагретой мраморной скамье. После интенсивного массажа их растирают мыльной пеной. Мочалкой служит жесткая рукавица – кесса. Турецкие бани – самые холодные, температура воздуха чуть выше температуры тела.
  • Финская баня – сауна. Своей популярностью сауна создает конкуренцию русской бане, хотя отличие в температуре и влажности весьма существенные. Температура в финской парилке может достигать 140-160°С при влажности 20%, тогда как в русской бане максимальная температура до 120°С при высокой влажности в 90%. Для того чтобы остыть, финским купальщикам достаточно бассейна с водой комнатной температуры.
  • Японская баня. Непосредственно процедура помывки состоит из двух частей: фурако и офуро. После принятия душа купальщик переходит в большую деревянную бочку – фурако. В фурако находится печь специальной конструкции и лавки для сидения во время процедуры. Температура воды бочке не выше 45°С. По истечении 15-20 минут, японец, вытершийся насухо полотенцем, ложится в ящик с подогретыми опилками – офуро. Через 10-15 минут – переходит в офуро с теплой галькой. По окончании процесса – традиционный чай.

Тем, кому по душе многокомнатные мраморные банные хоромы, мы желаем скорейшего осуществления своей мечты, а сами остановим свой выбор на строительстве русской бани. Баня из деревянного бруса с бассейном

Строительство бани под ключ: все за и против

Есть три варианта развития событий: построить самостоятельно, нанять строительную бригаду или заказать строительство бани под ключ у компании-подрядчика.

Привлекая к постройке бригаду частных мастеров, появляется возможность наскочить на подводный камень – контроль процесса строительства. Проверка качества работ, завоз материала, а бывает, что и недисциплинированность работников, отнимает много сил и времени – невосполнимого ресурса.

При заказе бани под ключ от заказчика требуется только утвердить проект, а все заботы подрядчик берет на себя.

Организация-подрядчик отвечает за своевременность сдачи объекта, качество работ и, по договоренности, дальнейшее обслуживание вашей бани.

Еще один вариант для поклонников быстрых решений – покупка готовой переносной бани. Существует один, но большой минус. Производители могут продать конструкцию, которая не выстояла положенный по технологии срок. Страшного ничего нет, но с отделочными работами придется подождать до окончания усадки сруба (2-3 месяца).

Если вы со стройкой на «ты», знакомы с технологией и принципами постройки бани, то вам повезло – у вас есть возможность получить максимальное удовольствие от создания собственными руками не какой-то мелочи, а собственной русской бани. В обратном случае – подсчитайте свой бюджет на постройку банного помещения и подключайте к работе профессионалов. Классическая финская баня

Пошаговое строительство бани своими силами: плюсы и минусы

Перед тем как взяться за строительство бани своими руками, тщательно взвесьте все положительные и отрицательные стороны проекта. У вас должны быть заготовлены три основных ресурса: строительный материал, здоровье и время. Если у вас всего достаточно, то «плюс» налицо – не оплачивается чужой труд, следовательно, экономия средств.

«Минусы» появляются, когда не хватает какой-либо составляющей ресурсов. Вполне вероятно, что найти нужные строительные материалы будет довольно проблематично. В то же время компания-подрядчик имеет собственных оптовых поставщиков, и без труда сможет приобрести для вас все строительные материалы, возможно, даже дешевле, чем на розничном рынке.

Если вы занятой человек, будет сложно выкроить столько свободного времени, чтобы тщательно самому выполнять все процессы при подготовке и непосредственно строительстве бани. Соответственно, с плотным рабочим графиком невозможно заранее определить, сколько времени потребуется на завершения проекта. А нанимая профессионалов, вы получаете гарантию того, что ваша баня будет готова в заранее оговоренный срок.

Но не все так однозначно, как может показаться с первого взгляда! Рассмотрим пошаговое строительство бани и убедимся, что для человека, умеющего обращаться со строительным инструментом и имеющим в запасе время, здоровье и материал – все по плечу.

Планировка бани

Строительство начинается с планировки. Не исключение и постройка бани. Сам процесс планировки условно разделяется на две части:

  • определение местоположения на участке;
  • внутренний план бани и возможных пристроек.

Выбор участка под строительство бани

При выборе места под баню надо ориентироваться на геологическое обследование участка. В первую очередь интерес представляет качество грунта и близость подземных вод.
Под воздействием подземных вод, перепадов температуры все типы грунтов ведут себя по-разному:

  • Каменный или скалистый грунт – прочная скальная порода, условно называемая грунтом. Считается самым подходящим основанием – в обычном климате его свойства остаются неизменными.
  • Хрящеватый грунт – это «сборная солянка», в состав которой входят щебень, гравий, песок, глина и камни. Не размывается и не вспучивается при промерзании – считается вполне надежным. Тем не менее, глубина фундамента на грунте этого типа должна быть не менее 50 см.
  • Глинистый грунт чувствителен к движению подземных вод, при неблагоприятном раскладе может «поплыть». В отличие от грунтов с дренажными свойствами – скалистого, хрящеватого и песчаного – глинистый грунт задерживает в себе воду и, как следствие, при промерзании вспучивается, нарушая целостность фундамента.
  • Песчаный грунт – воду не накапливает, слабо промерзает, отлично утрамбовывается и уплотняется. Под большой нагрузкой есть вероятность просадки, поэтому минимальная глубина фундамента должна составлять 70 см. Специалисты считают песчаный грунт надежным основанием под застройку.
  • Супеси и суглинки – считаются малопригодными для строительства грунтами. В состав супеси входит глина – 10%, остальное – песок. В суглинке глины больше – 30%. Такой грунт промерзает и вспучивается в морозы, размывается и проседает. Закладывать фундамент необходимо ниже точки промерзания (1,5 м.).

От качества грунта напрямую зависит надежность и долговечность конструкции.
Если геологическое обследование не проводилось, можно исследовать качество грунта самостоятельно. Для проведения анализа особенного инструмента не потребуется, достаточно штыковой лопаты. Копается яма, глубиной не меньше метра, берется образец грунта.
Образец необходимо увлажнить и, элементарно помяв в ладонях, скатать в «шнур»:

  • песчаный грунт – комок рассыпается, не скатывается;
  • глинистый грунт – во влажном состоянии хорошо скатывается в шнур, а в сухом представляет собой твердые комья;
  • суглинки и супеси – качественные характеристики этих грунтов зависят от количества глины в составе – чем меньше процент глины, тем качественней грунт.

Участки земли, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, можно обнаружить вечером, на закате. Над такими местами в большом количестве роится мелкая мошка.

Из плана усадьбы исключаем места с повышенной влагой, а на оставшихся участках пытаемся вписать нашу баню. Существуют некоторые правила и ограничения:

  • как можно дальше от выгребной и компостной ямы;
  • расстояние до жилого дома – 8 м и более;
  • до ближайшего колодца – не менее 5 м.

Счастливым владельцам участков с выходом к пруду или озеру есть смысл поставить баню недалеко от воды – есть куда окунуться после парилки, да и вода всегда под боком.

Внутренняя планировка бани

Проектирование, даже такого небольшого объекта – непростая задача. В проект бани необходимо вместить много необходимого в рамках допустимых масштабов, учесть множество мелочей. Распределение площадей в бане – дело сугубо индивидуальное.

Для некоторых прерогатива – общение, поэтому изначально планируется большая комната для отдыха. Многих привлекает сам процесс, происходящий в парилке, поэтому и помещение больше.

При заключении договора «баня под ключ» организация предлагает свои проекты бань на выбор. Если не найден приемлемый вариант, то можно заказать проект.

Для упрощения сложной задачи при самостоятельном строительстве можно взять так называемые «типовые проекты», выбрать подходящий проект бани и внести свои правки.

Пошаговое строительство бани

Что же ожидает счастливчика, который после принятия решения, выбора участка и подписания бумаг вплотную подошел непосредственно к строительству собственной бани собственными руками?

  • устройство фундамента;
  • строительство стен;
  • монтаж кровли;
  • внутренняя отделка.

Рассмотрим основные этапы строительства подробнее.

Устройство фундамента для бани

Единого решения, каким должен быть фундамент именно для бани, нет. Под каждое строение вид фундамента рассчитывается индивидуально и имеет три составляющие – геодезия участка, массивность сооружения, материал, используемый при строительстве.

  1. Монолитный фундамент практикуется на участках с высокими грунтовыми водами. Представляет собой железобетонную плиту под всем зданием.
  2. Ленточный фундамент устраивается в грунте с низким залеганием грунтовых вод. Самый распространенный вид фундаментов.
  3. Свайно-винтовой (столбчатый) фундамент монтируется, в основном, в песчаных почвах. Большинство бань из бревна или бруса стоят на этом фундаменте.

Строительство стен и устройство кровли

В русской бане стены традиционно строились из бревен. Деревянные стены «дышат», долго сохраняют тепло и неповторимый аромат леса. Бани из бревна – до сих пор самые востребованные. Строить бревенчатую баню следует не спеша – деревянный сруб усаживается в течение полугода.

Только после полной усадки можно начинать внутреннюю отделку.
Для постройки бани не менее широко используются:

  • Брус – обработанное бревно с квадратным сечением. Баня из бруса строится легче и усадку дает меньше.
  • Кирпич. Стены из кирпича ничем не уступают стенам из дерева, а в чем-то и превосходят. Если за деревянными стенами нужен постоянный уход, то кирпичные – сохраняют свой внешний вид неизменным много лет.
  • Керамзитовые блоки – легкий, пористый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами.

После постройки стен, следующий этап – устройство кровли. Баню перекрывают обычной, без сложностей, двускатной или односкатной крышей. Несколько правил, которых следует придерживаться при выборе типа кровли:

  • Отдельно стоящее здание перекрывается двухскатной крышей, пристроенное – односкатной.
  • Односкатную крышу устраивают на бане площадью меньшей 12 м², большей площадью – двускатную.
  • Для местности с сильными ветрами угол наклона крыши должен составлять менее 40°, с большим количеством осадков – более 45°.

Перекрывать баню можно любым кровельным материалом – рубероидом, шифером, металлопрофилем или черепицей – все зависит от конструкции и ваших возможностей. Интерьер русской бани

Внутренняя отделка бани

Материал, которым будут отделываться внутренние помещения бани, должен обладать такими свойствами:

  • теплоизолирующие свойства;
  • нетоксичность;
  • прочность;
  • гигиеничность;
  • устойчивость к высоким температурам и влаге;
  • приятный внешний вид.

Всеми перечисленными свойствами в плане материала для внутренних работ обладает дерево. В идеале, для отделки стен бани можно использовать деревянную доску-вагонку. Для стен предбанника и комнаты отдыха возможно использование вагонки из хвойных пород дерева.

Аромат хвои не только радует душу, но и влияет на самочувствие, имеет оздоровительный эффект. Парную обычно отделывают вагонкой из лиственных пород – осины, тополя, березы, осины, липы. Лиственная древесина не накаляется от высокой температуры, не смолится, быстро высыхает.

Обычно пол в бане делают бетонным, деревянным или укладывают керамическую плитку. Использовать синтетические покрытия ни в коем случае нельзя – при высоких температурах выделяются токсичные вещества.

В последнее время широкое распространение получила практика устройства в бане системы теплого пола, но устанавливать ее рекомендуется только в помещениях с невысокой влажностью – комнате отдыха и предбаннике.