Черенкование – один из способов размножения виноградных культур, эффективный, быстрый и широко распространённый. Виноград считается культурой неприхотливой, обрезку и черенкование переносит стойко.

Заготавливаем лозу для черенкования

Проращенные черенки для разведения винограда называют иначе чубуками. Для них используется лоза зелёная или одревесневшая. Из зелёной лозы черенки готовятся ранней весной, до того, как соки растения начинают своё движение. Время заготовки вариантов одревесневших – осень.

Процесс черенкования считается трудоёмким, но себя оправдывающим.

Сроки заготовки

Заготавливаются черенки, одревесневшие и зелёные, в разное время.

Зелёные черенки

Сбор осуществляется весной (в начале лета). Погода предпочтительно должна быть пасмурной. Весенние чубуки приживаются лучше.

Одревесневшие черенки

Посадочный материал готовится осенью, в период обрезки виноградной лозы. Важно провести процедуру до начала морозов. В конце осени (начале зимы) в лозе содержится максимум питательных веществ.

Преимущества использования именно одревесневшего материала объясняется, в том числе, и более коротким сроком заготовки, хранения и вероятностью укоренения около 100%. Заготовка таких черенков начинается через 15 дней после опадания основной массы виноградных листьев.

Как определить подходящую лозу

Для черенкования отбираются виноградные кусты с лучшими вкусовыми качествами и высокой урожайности. Лозе следует быть коричневого цвета толщиной 8-12 мм, с междоузлиями в 10 см. Важно исключить наличие тёмных пятен, других повреждений и признаков заболеваний.

Использовать лучше лозу со здоровых кустов сортов, плодоносящих в вашем регионе. Она должна быть вызревшей, со здоровыми почками.

Правильная нарезка черенков

Из правильно нарезанных черенков получится посадочный материал хорошего качества.

Зелёные (весенние) варианты

Для укоренения оптимально подходят средние и нижние части побега. Верхние же части подвержены гниению, поэтому использовать их не рекомендуется.

Правила нарезки весенней лозы:

  • у черенка должны быть 2 листа и более;
  • нижний лист удаляется;
  • половина пластины верхнего листка удаляется;
  • срез снизу косой (примерно 45°);
  • срез сверху прямой;
  • длина черенка – 30-40 см;
  • толщина – до 1 см;
  • присутствуют 2-4 почки (глазка).

Нарезаются зелёные чубуки в самом начале цветения виноградной лозы. Косой срез помогает в дальнейшем отличить низ от верхушки. По окончании нарезки, побеги помещаются в тару (ведро), прикрываются сверху влажной тряпкой для предотвращения высыхания.

Одревесневшие (осенние) варианты

Заготавливаются из средних частей побега. Не рекомендуется использовать повреждённые, кривые чубуки — это отрицательно скажется на качестве саженца. 2-4 почки должен содержать каждый черенок, с которого удалены усы и листья. По бокам высаживаемых веточек проводятся бороздки острым предметом (иглой, гвоздём).

Качественным черенок считается, если он характеризуется:

  1. твёрдостью на ощупь, характерным потрескиванием при сгибании;
  2. отсутствием механических повреждений;
  3. коричневым окрасом без бурых крапин;
  4. зелёным цветом на уровне среза;
  5. соответствующими размерами.

Виноград способен хорошо развивать корневую систему как на одревесневших, так и на зелёных побегах.

Подготовка черенков к посадочному процессу

Подготовленные чубуки сортируются и обрабатываются. Обработка заключается в следующих действиях:

  • суточное вымачивание в воде;
  • протравка (обеззараживание) медным купоросом 5%;
  • просушка;
  • сортировка, связывание в пучки;
  • оборачивание плёнкой полиэтиленовой;
  • определение в прохладное место хранения.

Температура в помещении для хранения не должна превышать 5° в течение всей зимы. Чрезмерная влажность в месте хранения может вызвать подгнивание. Следует своевременно проводить выбраковку.

Этапы подготовки

  1. Подготовительный период включает несколько этапов:
  2. Правильное хранение после обрезки
  3. При соблюдении правил хранения количество отбракованного материала уменьшается в разы.

Следует предусмотреть:

  • очищение от усов, мелких пасынков, листвы;
  • формирование пучков при связывании верёвкой (нетвёрдой проволокой);
  • содержание во влажном песке подвального помещения (либо в оборудованной траншее).

Правила оборудования траншеи

Ямка должна соответствовать длине чубуков. Она не может находиться вблизи грунтовых вод. На её дно насыпается примерно 9-10 см песка. Слой почвы над черенками надо обеспечить до 40 см. Во избежание замерзания произвести утепление с помощью листьев, соломы, опилок и укрытие плёнкой из полиэтилена.

В холодильнике оптимальное по температуре место для хранения материала для посадки – дверца. Перед закладкой для хранения, материал вымачивается до 2 суток в холодной воде, помещается в пакет из полиэтилена. Достаются из хранилища чубуки в феврале (можно с конца января).

Обработка и бороздование

После изымания из хранилища проводится промывание в растворе марганцовки слабой концентрации. Места срезов слегка подрезаются предварительно продезинфицированным ножом до светло-зелёной кожи.

Внизу острым предметом выполняются продольные бороздки с двух сторон. Их и срезы обрабатываются Корневином. Это своеобразная стимуляция образования корней (бороздование).

Замачивание

Материал помещается на 1-2 дня в воду. Практикуется освежение срезов, удаление глазков, кроме 2 верхних. Воду в процессе пересыхания подливать.

Для формирования корневой системы черенки помещаются в солнечное место. Через 14-18 дней образуются корни или их зачатки от 3 до 7 см. Из глазков формируются побеги до 5 см. Черенки готовы к посадке.

Не забывайте при наличии нескольких сортов, маркировать (подписывать) их.

Для сохранения качества материала нужно предпринимать такие действия:

  • при пересыхании – увлажнить, поместить в воду;
  • при покрытии плесенью – протереть марганцовкой.

При отсутствии видимых повреждений, болезней жизнеспособность чубуков подтверждается надрезанием коры и констатации живой древесины ярко-зелёного цвета. Почки должны быть зелёными, плотными в поперечном разрезе. Коричневый цвет означает гибель глазков.

Если листья уже есть, а корни ещё не образовались, такие побеги укоренять не следует. Они не отличаются жизнеспособностью и быстро завянут, ведь вся сила и энергия тратится на развитие листьев.

Отобранный после выбраковки материал нужно обработать марганцовкой, обрезать с 2 сторон, вымочить в стимуляторе роста до 2 дней.

Стимулятор роста можно приготовить самостоятельно. Для этого в воду добавить мёд и алоэ по 1 ложке на 10 литров. Нанести бороздки вертикально, втерев в них стимулятор.

Посадка черенков

Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде.

В опилках

В ёмкость помещаются опилки, слегка увлажнённые, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Срок до появления корневой системы – 3 недели.

В грунте

Подготовленным питательным субстратом наполняется подготовленная тара (пластиковые горшки, стаканы).

Субстрат готовится при смешивании:

  • садовой земли – 35%;
  • перегноя – 25%;
  • перепревших опилок – 25%;
  • песка – 15%.

На дне ёмкости оборудуется дренажная прослойка (керамзит, галька). Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливается под небольшим наклоном, таким образом, что на поверхности оказывается лишь верхний глазок.

В воде

Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.

Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с землёй (контейнеры, ящики, горшочки, пакеты). В них проделываются отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота до 25 см, диаметр до 10 см.

Для последующей транспортировки в виноградник удобно поместить мелкую тару в ящики большего размера.

При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху – до 5 см. речного песка. Перед посадкой грунт увлажняется до полной его пропитки.

Требования к посадке:

  • глубина высадки – 3-5 см;
  • частота посадки – через 10 см;
  • предусматривается увлажнение, плёночное покрытие;
  • необходимость кильчевания.

Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают.

Кильчевание — это помещение чубуков в пластиковую посуду с влажными опилками над батареей отопления. Цель: нижняя часть должна быть в тепле, а верхняя – в прохладе.

Уход за черенками

Уход за саженцами предполагает регулярный полив, опрыскивание.

При уходе за ними следует соблюдать правила:

  1. Обеспечивать влажность почвы умеренного характера.
  2. Не забывать проводить борьбу с появляющимися сорными растениями.
  3. Использовать комплексные удобрения для подкормки саженцев. Через неделю всаженные растения подкормить калием, древесной золой.
  4. Соблюдать режим освещения.
  5. Осуществлять периодическую обработку от вредителей.

На правильность укоренения указывает развитие корневой системы ранее, появления зелени (листьев). Обратная же схема свидетельствует о нарушении процесса.

Влажность и поливы

Правила ухода предусматривают обеспечение высокой влажности. С этой целью до 5 раз в день рекомендуется опрыскивание тёплой водой (20-25°). Начиная с 10-12 дня, при появлении зачатков корней, количество опрыскиваний сократить до 3 в день.

Полив осуществляется по мере высыхания почвенной смеси (1-2 полива в неделю). Его производят через поддон с целью избегания загнивания корневой системы.

Температурный режим

Для проращивания черенков в воде температура снаружи требуется около 20°, а внутри банки – до 38°. При высокой температуре в период хранения пророщенных черенков, увеличивается интенсивность расхода питательных веществ. Это чревато потерей жизнеспособности ко времени укоренения. А крайне низкие температуры ведут к промерзанию, иссушению глазков. Оптимальная температура для сохранности черенков от 0 до 5°.

Свет для черенков

Тару с чубуками держать нужно в светлом месте, однако прямое проникновение солнечных лучей исключить. Они могут спровоцировать ожоги виноградных листьев.

Эффективным считается применение флуоресцентных ламп.

Подготовка к высадке в открытый грунт

В весенний период материал, приготовленный ранее, подвергается переработке, удалению брака, подгнивших, засохших чубуков. При надрезе черенок должен быть светло-зелёным и выделять сок. В противном случае для высадки в открытый грунт материал непригоден.

Для подготовки высадки саженцы следует закалить (примерно за неделю до высадки). Для этого при завершении формирования корневой системы (через несколько недель) нужно открывать тару на 10-12 минут, добавляя время вплоть до полного раскрытия. Закалённые саженцы готовы к высадке на постоянное место. К ней можно приступать при наличии 2-3 листов и сформированных белых корешках (сформированной корневой системе).

Чубуки готовы к высадке, если:

  • они светло-зелёного цвета на месте срезов;
  • при нажимании выделяется жидкость, отличающаяся прозрачностью.

Если срезы потемнели, черенки применять для укоренения не стоит. Как правило, к пересадке в открытый грунт они готовы к маю-июню.

Черенкование винограда обеспечивает садоводов посадочным материалом в большом количестве, без особых затрат и в сжатые сроки.

Все секреты и правила успешного черенкования растений

Принципы и преимущества метода

Садоводы черенками именуют определенную часть растения, например, кусочек корня, стебель или отдельный лист. Вегетативный метод предполагает размножение культуры при помощи отдельного ее фрагмента, поскольку представители мира флоры способны воссоздавать себя даже из малой частички. Выражаясь современным языком, черенкование позволяет размножить оригинальное растение, сохранив все его врожденные или приобретенные свойства. В результате удается в короткие сроки и без особых затрат расширить коллекцию садовой растительности.

Выращенное методом черенкования растение обладает более слабым иммунитетом, чем родитель. Не следует брать нарезку с растений, которые сами росли из черенка.

Сроки черенкования растений

Большинство садовых растений можно размножать круглый год, однако для комнатных культур самыми благоприятными будут весна и осень. Прижившиеся за осень «детки» к зиме входят в состояние покоя, понемногу укореняясь, весной же начинают бурно расти. В умеренных широтах многие одревесневшие и кустарниковые культуры, те же розы, к примеру, следует черенковать весной, чтобы у корневой системы было достаточно времени закрепиться.

Приведем таблицу с рекомендуемыми сроками для вегетативного размножения садовых растений:

Культуры

Сроки заготовки

черенков

Процент

укоренения

Длительность

(в днях)

Бутонизация – начало цветения

отдельные сорта до 100%

Бутонизация – начало цветения

40–100% (зависит от сорта)

Затухание роста побегов – начало цветения

Начало – середина июня

от 30 до 100% у разных видов

Первая половина июня

Конец июня – начало июля

Начало июня – середина июля

Середина июня – начало июля

Середина июня – начало июля

Окончание роста побегов

Конец июня – начало июля

Видео «Черенкование лиственных растений»

В этом видеосюжете представлены советы и рекомендации специалистов по способам размножения растений черенками.

Способы черенкования пошагово

Рассмотрим основные виды описываемого метода, сопроводив их краткой инструкцией по проведению работ.

Нарезка и подготовка черенков

Методика заготовки для разных культур может несколько отличаться. Правила таковы:

  • комнатные культуры активно цветут весной и осенью, в этот период с них и срезают черенки;
  • у видов со скачкообразным развитием нарезку делают на стадии прекращения роста побегов;
  • с пышно цветущего растения (бугенвиллия, клеродендрум) берут материал сразу по завершении цветения;
  • для цитрусовых подбирают период, когда стебли меняют ребристую форму на более округлую.

Родительский экземпляр должен быть молодым, крепким и характерным для данной культуры. Заболевшие, подмерзшие и дефектные растения для размножения не годятся. То же можно сказать и о культурах, перекормленных удобрениями – взятый с них материал сгнивает уже на начальной стадии укоренения.

Зачастую заготовку черенков производят весной или осенью

После нарезки места среза обязательно дезинфицируют – плохо продезинфицированный секатор способен заразить черенки и родительское растение каким-нибудь недугом. Если из места среза черенка выделяется млечный сок, его нужно промывать в проточной воде, пока течь не прекратится.

Черенкам одних культур для укоренения хватает комнатной температуры, другим требуется более теплый режим (от 25 °С и выше). Есть виды (например, бугенвиллия), которым желательно немного подогреть нижнюю часть деленки. Для этого зимой емкость ставят на подоконник над отопительной батареей.

Освещение требуется рассеянное, подальше от солнечных лучей. Длительность светового дня в период укоренения должна составлять 12 часов, при необходимости используют дополнительную подсветку.

Традиционные методы

Классические способы черенкования включают несколько вариантов. Каждый подходит для определенной растительной группы.

Корневищем

Способ годится для растений, корневая система которых способна формировать надземные побеги, растущие от придаточных почек.

Принцип размножения культуры корневыми черенками

Выполняется по схеме:

  1. В сезон покоя вершки срезают до основания, растение целиком выкапывают.
  2. Корни отряхивают от земли, затем промывают водой.
  3. Острым инструментом отрезают от корневища несколько фрагментов. Срез ведут ровно, следя, чтобы не происходило расщепления.
  4. Родительский куст возвращают на прежнее место.
  5. Срезанные делянки очищают от волокнистых боковых отростков, затем нарезают нужное количество корневых черенков длиной 15–25 см. Срезы делают косыми, место среза дезинфицируют активированным углем или фунгицидом.
  6. Черенки высаживают в цветочных горшочках, наполненных просеянным и обеззараженным песочком: готовят ямки с шагом 3–4 см, углубляют черенки в субстрат.
  7. Емкости покрывают полиэтиленом или стеклом для создания тепличного эффекта. Все последующее время покрытие периодически кратковременно снимают, давая воздуху доступ к саженцам, субстрат увлажняют, пленку очищают от конденсата.
  8. У прижившегося черенка снизу образуются беленькие отростки – каллусы. Позднее их них разовьется настоящий корень, способный дать жизнь самостоятельному растению.

Способ подходит для размножения таких культур, как садовая малина, шиповник, одуванчик, хрен и т. д.

Листовыми черенками

Методика годится для выращивания декоративных культур, таких как бегония, алоэ, каланхоэ, стрептокарпус и пр. Проводится поэтапно:

  • на родительском растении выбирают и срезают здоровый лист;
  • срезанный черенок делят на части, следя, чтобы на всех фрагментах присутствовали листовые жилки;
  • все части вымачивают в растворе активатора корнеобразования;
  • погружают в очищенный мелкий песочек;
  • тару покрывают пленкой, следя, чтобы целлофан не прикасался к фрагментам (может образовываться гниль), помещают в светлое теплое место (19–23 °С).

Примерно через 30–40 суток корешки сгенерируют полноценную корневую систему. Теперь их можно посадить в саду.

Некоторые комнатные культуры размножают укоренением листика

Зелеными ветками

Способ позволяет размножать плодовые и цитрусовые деревья, цветочные культуры типа фикуса или пальмы.

Осуществляется операция следующим образом:

  1. С родительского растения остро наточенным секатором срезают молодые побеги.
  2. Пока ветки влажные, их делят на черенки по 8–10 см. Каждый кусочек должен иметь по 3–4 листика. На конце, который будет погружен в почву, листву удаляют, чтобы избежать гниения.
  3. Срез освежают, деленку на несколько секунд окунают одним концом в раствор активатора роста, например, индолилмасляную кислоту или «Циркон».
  4. В подготовленной емкости готовят дренажный слой толщиной 3 см (подойдут галька, крупный щебень), поверху насыпают около 5 см плодородного субстрата. Его можно приготовить, смешав крупный песок, листовой грунт и торф.
  5. Черенки погружают в субстрат на 2–2, 5 см, слегка трамбуют почву вокруг.
  6. Емкость покрывают пленкой для парникового эффекта. Хранить ее лучше в теплице. Периодически пленку снимают. Растения нуждаются в мелкодисперсном и скудном поливе.

Правила заготовки зеленых черенков

Одревесневшими побегами

Методика позволяет размножать садовые кустарники – крыжовник, смородину, виноград, жимолость, чубушник и пр. Также подходит для тополя, ивы и других деревьев.

Заготовкой материала занимаются осенью до наступления холодов. Операция осуществляется по правилам:

  1. На кустарниках срезают молодые побеги-первогодки, с деревьев подойдут ветки постарше.
  2. Черенки с кустов нарезают, делая срезы понизу и поверху. Если побег короткий и толстый, его срезают лишь понизу, верхушку оставляют (закрытые черенки).
  3. Иногда рекомендуется подобрать черенок со старой корой и наросшей недавно (материал с пяткой).
  4. Деленка должна иметь несколько почек. Срезать можно наискось или ровно. Длина черенков составляет 15–25 см.

Зимой материал выдерживают в очищенном песке в подвале при температуре 0–5 °С. Некоторые садоводы оставляют их, воткнув в грунт и накрыв снегом, но приходится следить, чтобы корешки не подгнили весной под воздействием талых вод.

Алгоритм размножения стеблевыми черенками

Иной вариант укоренения – насыпать слой песка или гальки в миске, налить воды на 3 см выше дренажа. Деленки погружают в дренаж, закрепляя в вертикальном положении при помощи решетки или иным способом.

Оригинальные методы укоренения

В качестве эксперимента дачники пробуют и нетрадиционные способы. Рассмотрим наиболее популярные:

  1. В картофеле. Из здорового и массивного клубня вырезают глазки, затем втыкают черенок. Клубень вкапывают в грунт и покрывают пленкой. Уход требуется такой же, как и при обычном укоренении – проветривание, полив, опрыскивание. Картофель отдает саженцу крахмал и питательные компоненты, за счет чего процесс протекает быстрее.
  2. В торфяных таблетках. Спрессованный торф поливают водой до сильного набухания, затем втыкают черенки. Таблетки стерильны, обладают достаточным запасом питания, хорошо пропускают воздух и влагу.
  3. С помощью отвара из веток ивы. Древесные побеги нарезают, заливают водой и кипятят примерно 10 минут. Отвар охлаждают, сцеживают. После в него ставят черенок.

Укоренение и высадка черенков

Высадкой укоренившихся деленок занимаются ранней весной. Грунт готовят в виде субстрата, насыпая на участке 5 см дренированной почвы и 10 см очищенного крупного песка.

Черенки вымачивают 3–4 часа в активаторе роста, после сажают:

  • в открытом грунте с шагом в 20 см (столько же между рядами);
  • в парниках или под укрытием для слаборослых достаточно дистанции в 10 см.

Лунки проделывают палкой на глубину 3 см. Устанавливают черенки вертикально. Палочкой же трамбуют землю внутри основы. Посадки поливают через лейку с мелким ситечком. Создают над ними парник из пленки.

Посадкой укоренившихся деленок занимаются ранней весной

Условия успешного черенкования

Раз в день уличное пленочное укрытие снимают, почву увлажняют теплой водичкой, дают саженцам немного подышать. В парниках же следует поддерживать необходимую температуру и периодически проветривать. Чтобы корешки быстрее формировались, в воду для полива рекомендуется добавлять раствор «Эпина» и другие стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Корневин», «Крезацин». Подросшие тепличные черенки можно пробовать закалять, раз в день извлекая из пакетов, постепенно удлиняя интервал.

Знание разных методик черенкования позволит подбирать наиболее подходящую, исходя из климатических условий и разновидности растения. Чем лучше изучены нюансы каждого способа, тем надежнее получаемые результаты.

черенок

Содержание

  • 1 Русский
    • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 1.2 Произношение
    • 1.3 Семантические свойства
      • 1.3.1 Значение
      • 1.3.2 Синонимы
      • 1.3.3 Антонимы
      • 1.3.4 Гиперонимы
      • 1.3.5 Гипонимы
    • 1.4 Родственные слова
    • 1.5 Этимология
    • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 1.7 Метаграммы
    • 1.8 Перевод
    • 1.9 Библиография

Русский [ править ]

В Викиданных есть лексема черенок (L178934).

Морфологические и синтаксические свойства [ править ]

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. черено́к черенки́
Р. черенка́ черенко́в
Д. черенку́ черенка́м
В. черено́к черенки́
Тв. черенко́м черенка́ми
Пр. черенке́ черенка́х

че — ре — но́к

Произношение [ править ]

Семантические свойства [ править ]

Значение [ править ]

  1. разг. рукоятка какого-либо орудия (лопаты, ножа, косы и т. п.) ◆ Форов, недолго думал, спрыгнул в канаву и тотчас же оттуда выпрыгнул, держа в дрожащей руке окровавленную бритву с серебряною буквой Б на чёрном костяном черенке . Н. С. Лесков, «На ножах», 1870 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Это был довольно простой формы ножик, с оленьим черенком , нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины. Ф. М. Достоевский, «Идиот», 1869 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ У бархатного седла, фиолетового цвета, с горощатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами, прикреплён был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. А. К. Толстой, «Князь Серебряный», 1842–1862 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Третий полномочный, которому я подарил porte-monnaie, отдарил меня полдюжиной кошельков для табаку и черенком для ножа. И. А. Гончаров, «Фрегат «Паллада»», 1855 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка , обёрнутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный верёвочкой. Максим Горький, «Челкаш», 1894 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. ботан.отрезок стебля, корня и листа растения, отделяемый для вегетативного размножения ◆ Черенки для прививки берут те, которые в том же году из дерев выросли. М. В. Ломоносов, «Лифляндская экономия», 1760 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  3. разг. , ботан. то же, что черешок; узкая часть листа, соединяющая его со стеблем растения ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации ).
  4. физ.жарг. то же, что черенковское излучение ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации ).

Синонимы [ править ]

  1. рукоятка, ручка
  2. рассада
  3. черешок
  4. черенковское излучение

Антонимы [ править ]

Гиперонимы [ править ]

  1. рукоятка
  2. ?
  3. часть
  4. излучение

Гипонимы [ править ]

  1. чубук

Родственные слова [ править ]

Этимология [ править ]

Происходит от праслав. *čеrnъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. черенъ , ст.-слав. чрѣнъ (λαβή) , русск. черено́к, чере́нья мн., чере́нье собир., сиб., укр. че́ре́н «черенок, лемех», болг. черено́к , болг. црен , сербохорв. цре̏н , словенск. črẹ̑n , чешск. střen м., чешск. střena «рукоятка», чешск. třeň «черенок», словацк. črienka «черенок ножа», польск. trzon , польск. trzonek «рукоять», в.-луж. črjonk , н.-луж. cŕonk . Праслав. *čеrnъ, вероятно, связано чередованием гласных с ко́рень; восходит к праиндоевр. *kern- ; ср.: лит. kẽras «куст, корень, пень», др.-прусск. kirnо «куст», греч. κράνος, лат. cornus «корнелиева вишня». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Размножение растений черенкованием

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

  1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
  2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
  3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Как правильно черенковать растения в домашних условиях?

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма. Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга. Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

  • 1 Методы черенкования
  • 2 Черенкование корневищем
  • 3 Листовыми
  • 4 Зелеными
  • 5 Одревесневшими
  • 6 Методика нарезки
  • 7 Условия успешного черенкования
  • 8 Посадка

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается. Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления. Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или «Циркон»).

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет). На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми). В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» — частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5 о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45 о , что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка. Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта. Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25 о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания. Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные. Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля. Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание. Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха. Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

Размножение роз черенками

Многих садоводов-любителей интересует, как выполнить размножение розы черенками в домашних условиях. Ведь королева цветов так и манит своим сказочным ароматом, нежным цветом. Сделать все для того, чтобы укоренить черенок, очень просто. Тем более если в уже вазе стоит букет красивых роз.

Основные правила

Размножение розы черенками выполнить проще всего, если придерживаться ряда следующих рекомендаций:

  • Для черенков лучше использовать мягкий, молодой стебель. Он проще укореняется. Поэтому всю работу лучше выполнять не осенью, а поздней весной или летом. Если размножение розы черенками проводить летом, то лучшее время для этого июнь-июль.
  • Побеги лучше брать те, на которых уже зарождаются бутоны. Но только до их цветения.

  • Желательно, чтобы отобранные для черенков стебли были не очень толстыми, а даже тонкими. Очень толстые побеги укореняются плохо и долго. Они не успевают полностью вызреть к осени и потом просто не переживают зиму.
  • Лучше всего в укоренении черенками показали себя все цветы красных оттенков. Они проще прозревают, чем розы иных оттенков.

  • Желательно чтобы в пазухах листочков просматривались почки. Такой стебель быстрее даст черенку корень.
  • Подготовленным стеблям понадобится много света. Поэтому нужно обеспечить в комнате с черенками хорошее освещение.

Обрезка черенка

Заготовка черенков

Если вы решили выполнить в домашних условиях размножение розы черенками из букета, то их заготовку выполняют так:

  • Из всех отобранных стеблей следует нарезать черенки. Их длина равна 6-8 см. Нижний срез делают косым сразу под почкой.
  • Верхний срез должен быть ровным. Его делают в 0,5 см выше уровня глазка.

  • Все верхние листики наполовину отщипывают, а самый нижний — удаляют. Такой метод позволяет сохранить в стебле максимум влаги.
  • Стоит также удалить с черенка все шипы.

Затем подготовленный материал отправляют на укоренение. Делать это можно разными способами.

Укоренение

Для того чтобы черенок дал корень, можно использовать один из нескольких способов укоренения:

  • В воде. В этом случае черенки просто погружают нижним срезом в емкость с водой и ставят в теплое, хорошо освещенное место. Примерно через 1-2 недели на нижней части побега покажется корешок белого цвета.

  • В картошке. Здесь для каждого черенка берут по крупной картофелине. Удаляют с них все глазки, чтобы они не давали ростков в грунте. Затем в картофелины втыкают черенки роз нижним срезом на 2/3. В таком виде будущие цветы прикапывают в грунт цветочного горшка. Он должен быть достаточно глубоким. Горшки с клубнями и черенками держат в тепле. Считается, что все питательные картофельные вещества дадут сил будущему ростку.

  • Метод «бурито». Здесь нужно нижний срез черенка хорошо обмакнуть в любой садовый укоренитель. Затем побеги укутывают в несколько слоев влажной газеты. В таком виде черенки роз укладывают в относительно прохладное, но светлое место. Желательно, чтобы температура в нем была не больше 15 градусов. Газету советуют регулярно увлажнять. Примерно через 2 недели на побеге образуется тот самый белый налет, который и является предвестниками будущих корней.

Высадка розы

Как только на черенках появятся признаки корня (те самые белые пупырышки) или полноценно прорастет корень, цветы можно высаживать в грунт или пока горшок.

Высадка в землю

Здесь действуют так:

  • Сначала следует обработать горшки под высадку крепким марганцевым раствором.
  • На дно каждой емкости с отверстиями для оттока лишней влаги укладывают дренаж. Его можно сделать из сухих наломанных веточек и слоя песка. Все хорошо трамбуют.

  • Затем насыпают в горшок наполовину специальный грунт для роз. Его состав более питательный для цветка, что способствует формированию крепкого корня.
  • После этого насыпают небольшой слой песка примерно 2-3 см.

  • На него устанавливают черенок нижним срезом так, чтобы тот не соприкасался с грунтом.
  • Сверху побег присыпают оставшейся землей. Её немного приминают.

  • Затем верхушку побега опрыскивают водой и накрывают тепличкой (обрезком пластиковой бутылки с горлышком).
  • Ростки нужно держать в тепле (около +22 градуса) и регулярно увлажнять, снимая бутылку.

О том, что укоренение прошло полноценно, будут свидетельствовать прорезающиеся в пазухах бывших листочков молодые ростки. С этого момента можно приучать черенки к свежему воздуху. Периодически снимайте бутылку с розы. Постепенно увеличивайте время воздушных ванн. Следите за оптимальной влажностью почвы.

Высадка розы в грунт

Полноценную высадку цветка в грунт лучше уже проводить весной или в середине осени. Но если розу высаживают осенью, её нужно хорошо утеплять на зиму.

Принцип высадки выглядит так:

  • Выкапывают лунку около 60 см в диаметре. Глубина лунки 50-70 см.
  • В нее укладывают слой песка горкой.

  • Затем черенок освобождают от горшка, осматривают корневую систему. Если есть больные или поврежденные места, их срезают.
  • Корни побега выдерживают в фунгицидном растворе около часа.

  • Потом высаживают растение в грунт и хорошо присыпают. Тут же можно подкормить побег калийными удобрениями. Можно использовать банановую кожуру или куриный помет.

Как выполнить размножение розы черенками в домашних условиях, смотрите на видео ниже.

Напишите в комментариях:

А как вы размножаете розы черенками?

Спасибо, что прочли нашу статью!

Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

Добавить комментарий Отменить ответ

Катерина Алексеевна / 03.08.2019 04:11

Я черенкую роду только в картошке. Уже четвертый год подряд. Причем хорошо укореняются розы всех оттенков. Теперь имею роскошный розарий.

Миланья / 03.08.2019 04:12

У меня розы черенкуются в специальной комнате в воде. Там оптимальный микроклимат по температуре и уровню влажности. Уже на 10 день появляется тот самый белый налет.