Бани пользуются большой популярностью в загородных имениях или на дачных участках. Деревянные стены парилок придают уют и комфорт помещению, но чтобы тепло сохранялось внутри бани, следует позаботиться и о полах. Полы для парилки могут выполняться из дерева или бетона. Деревянное основание хоть и обладает высокой экологичностью, однако поддается воздействию влаги, которой в бане много. Поэтому полы из дерева нуждаются в постоянном уходе и денежном вложении. Таким образом, для бань чаще используют бетонные полы, они более долговечны, не поддаются процессу гниения и не требует специального ухода. Дачники, строящие собственноручно парилку, задаются вопросом: как сделать бетонный пол в бане прочным и надежным, не расходуя при этом много денежных средств?

Требования к обустройству бетонного пола в бане

При обустройстве бетонных полов важно соблюдать требования, предъявляемые к ним. В первую очередь, бетонные полы в бане, возведенные своими руками, должны быть герметичны, иметь стойкость к химическому воздействию и обладать длительным сроком службы. Чтобы обеспечить полу из бетона все эти требования следует с ответственностью подойти к выбору материалов и придерживаться технологической последовательности в процессе заливки основания.

Устройство бетонного пола в бане включает в себя: работы по подготовке основания, бетонирование, финишную обработку и герметизацию швов. Не стоит забывать, что бетон сам по себе холодный материал, который требует дополнительного утепления. Поэтому при возведении парилки не обойтись без теплого пола. Утепление проводят пенопластом, минеральной ватой из плит или строительным войлоком.

Когда теплый пол уложен, следует позаботиться о прочности конструкции и установить армирующую сетку, толщина прутьев должна быть полсантиметра. После установки маячков приступают к бетонированию. Толщина стяжки из бетона начинается от 0,3 сантиметра. Для бетонирования можно использовать раствор, купленный в строительных магазинах, или сделанный своими руками.

Конструкция бетонного пола

Бетонный пол в бане имеет следующую конструкцию:

  • Черновой пол. На первом этапе возведения оснований в банях устанавливают черновой пол, который является опорой для будущей конструкции. Для его устройства следует скрепить балки перекрытий с досками и установить их на близком расстоянии относительно друг друга.
  • Система водоотведения. При обустройстве ввода и слива воды важно изолировать компенсационной лентой стыковочные участки труб и трапов, контактирующих с покрытием.
  • Слой пароизоляции.
  • Слой гидроизоляции. Укладывают гидроизоляционные слои из специальных материалов. Какой выбрать материал, решать только строителю, рынок стройматериалов предлагает большой ассортимент рулонной гидроизоляции.
  • Слой утеплителя.
  • Армирующая сетка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Прежде чем построить баню и сделать в ней бетонный пол своими руками, следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • гравий;
  • пенопласт;
  • рубероид;
  • шлак;
  • цемент;
  • минеральную вату;
  • песок;
  • пенополистирол;
  • армирующую сетку;
  • рулетку;
  • саморезы;
  • отвертку;
  • дрель;
  • шпатель;
  • валик;
  • строительный уровень.

Вернуться к оглавлению

Обустройство основания

Здания с баней требуют прочного основания, поэтому прежде, чем начать бетонировать пол, следует тщательно подготовить основу под него. При работе с бетоном важно обеспечить ему ровную поверхность, для этого грунт уплотняют и делают уклон под небольшим углом к скважине для водоотведения. На грунт высыпают слой гравия также под наклоном, а рядом с фундаментом укладывают глиняный слой.

Чтобы в парилке бетонное основание не было холодным, пол следует сделать двухслойным. Для этого укладывают первый пятисантиметровый ярус бетона, на него – теплоизоляционный материал, после чего приступают к укладке второго слоя. Однако не стоит забывать тщательно уплотнять слои. Второй ярус следует совместить с армирующей сеткой. Когда подготовка окончена, приступают к стяжке основания.

Приготовление смеси для заливки

Чтобы баня имела крепкое и надежное основание, которое прослужит не один десяток лет, нужен качественный раствор, приготовить который можно собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Чтобы сделать раствор собственноручно, необходимо приобрести качественные компоненты, ведь от них напрямую зависит марка бетона и прочность основания. Песок для раствора лучше применить вспученный, он обеспечит бетону повышенную крепость.

Чтобы приготовить раствор в бетономешалке, необходимо в машину засыпать два ведра песка, пять литров сухого цемента и пятнадцать литров воды. Полученную смесь тщательно перемешать до однородной консистенции и досыпать в мешалку для бетона десять килограммов перлита и залить двумя литрами воды. Перемешать раствор и выключить машину на десять минут, после чего включить оборудование и перемешивать компоненты, пока не начнет выходить лишняя жидкость. Перемешивать раствор следует до образования консистенции, похожей на густую сметану.

Заливка бетона

Укладку цементно-песчаного раствора начинают от дальней стены от входа в помещение. Раствор подают на подготовленное основание, выравнивают его мастерком и стягивают горизонтальной доской или правилом по направлению к себе. Процесс укладки раствора должен быть непрерывным, после подачи первой порции, вторую порцию следует подавать незамедлительно. Твердеть стяжка начинает на первые или вторые сутки, но эксплуатировать основание еще нельзя. Допускаются нагрузки минимум через семь дней после бетонирования, но оптимальным временем будет месяц, когда бетон достигнет своей максимальной прочности. В процессе застывания стяжки важно обеспечить ей правильный уход, который поможет избежать пересыхания и растрескивания забетонированной поверхности. Для этого ее орошают на протяжении дня водой или протирают мокрой тряпкой.

Если залить основание необходимо в крайние сроки, можно использовать специальные добавки, которые ускоряют процесс твердения раствора. Пластификаторы предотвращают образование трещин и увеличивают прочностные характеристики бетона. После застывания бетонного раствора следует проверить его на прочность, для этого молотком ударяют по покрытию и если следы незначительны, то прочностные характеристики высокие. Изучают цвет поверхности, он должен быть серым и однотонным, проверяют качество стяжки по ширине зазоров, которые не должны превышать полсантиметра.

Гидроизоляция

После застывания забетонированной поверхности ее следует гидроизолировать. Для этого на стяжку наносят мастику или в некоторых случаях рубероид. Строители с опытом работы рекомендуют использовать в качестве гидроизоляционного слоя рубероид, при небольшом наклоне к отверстию для слива. При укладке рубероида стыки следует обработать битумом.

Отделочные работы

На последнем этапе работ по бетонированию банных оснований выполняется их отделка. Нельзя оставлять бетонный пол без отделочного материала, ведь в местах с повышенной влагой и высокими температурами, даже такая прочная поверхность начнет в скором времени разрушаться. Зачастую в качестве отделочного материала используют керамическую плитку. Монтаж плитки осуществляется специальным клеем, а саму плитку следует выбирать с рельефной поверхностью, чтобы исключить скольжение по ней.

Бетонирование пола в бане под плитку

Бетонирование полов в банях должно осуществляться под наклоном, обеспечивая при этом слив воды. Приготовленным раствором заливают поверхность и выполняют все этапы бетонирования пола, но соблюдая главное условие для последующего монтажа плитки – поверхность должна быть ровной и не иметь щелей.

Укладывать плитку нужно на ровное подготовленное основание, поэтому первым делом следует убрать мусор и заделать возможные трещины герметиком. После высыхания грунта приступают к гидроизоляции основания, используя резину или жидкое стекло. При укладке плитки на бетонное основание важно соблюдать ровность поверхности, которую периодически проверяют строительным уровнем.

Заключение

Бетонирование пола в бане состоит из многих этапов, от качественного выполнения которых зависит прочность и надежность основания. Укладка бетонного пола не требует больших усилий и определенного навыка, поэтому выполнить эту работу можно и собственноручно.

Сухая стяжка пола – подходит ли она для бани и технология устройства

Технология сухого выравнивания простой, быстрый и дешевый способ подготовить пол под финальное покрытие. Сама идея не новая, но новые, более совершенные материалы сделали её воплощение еще легче. Сухая стяжка пола привлекает своей универсальностью и маленьким весом. Приятный бонус это её стоимость и возможность сделать все самостоятельно.

Сухая стяжка пола в бане – возможно ли?

Чтобы получить правильный ответ необходимо детальнее рассмотреть особенности сухой стяжки пола. Сухая стяжка пола состоит из двух частей:

  • Подушки для выравнивания и изоляции. Её делают из керамзитового песка, речного или карьерного песка или шлака мелкого зерна;
  • Жесткого настила, состоящего из плит ГВЛВ в один или два слоя. Их можно заменить водостойкой фанерой, ДСП, ОСП, асбестоцементными панелями или им подобными материалами.

Поскольку материалы, которые используют для верхнего настила, не выдержат влияния влаги, то использовать такой вариант как сухая стяжка нельзя для парилки или моечной. Зато такой вариант прекрасно подойдет для обустройства чернового пола в других помещениях Вашей бани: мансарде, предбаннике, комнате отдыха.

Но все же не стоит забывать о том, что во всех комнатах в бане будет повышенная влажность в сравнении с обычным жилым домом. И для того чтобы влажность не влияла на изоляционные и технические свойства подушки, нужно будет тщательно изолировать стяжку с обеих сторон.

общие принципы и варианты обустройства

Важно: Для гидроизоляции сверху нужно обработать плиты жесткого настила битумной мастикой или уложить сверху на сухую стяжку другую эластичную изоляцию в два слоя.

Если основа для сухой стяжки достаточно ровная, то можно заменить пески на пенополистирол в плитах. Также его используют, если нужно поднять уровень пола больше чем на 50 мм. В таких ситуациях плиты кладут на слой керамзита или песка.

сухая стяжка пола из готовых комплектов

Если Вы впервые пробуете делать сухую стяжку, то не советуем Вам использовать материалы, которые не предназначены для нее. Лучше приобрести готовые плиты, например, фирмы Knauf. Их склеивают по особой технологии, после чего на них появляется фальц. Именно такой выступ на кромке способствует тому, что настил будет монолитным. К тому же такие элементы с направляющими легче состыковать. Для засыпки подушки советуем выбирать керамзитовый песок с фракцией 0,3-0,5 см и равным зерном. Такой песок минимально увеличит вес и будет хорошо трамбоваться.

Технология сооружения.

От перепада высот пола и высоты подпольных коммуникаций будет зависеть мощность сухой стяжки. Оптимальной будет высота в 5 см, 3 из которых будет составлять подушка. Если высоту слоя засыпки уменьшить, то необходимо будет ее сильно утрамбовать, а если увеличивать, то нужно дополнительно укладывать утеплитель или ГВЛ.

Подготовка поверхности и разметка.

Как всегда начинать работы нужно с очищения поверхности от мусора, и исправления изъянов, заделав щели монтажной пеной или раствором цемента. Далее нужно отметить высоту стяжки при помощи лазерного уровня, и высчитав из нее толщину настила, отметить на стенах уровень засыпки.

Именно по уровню засыпки выставляют маяки – направляющие из металла, которые помогут засыпать подушку идеально ровно. Поскольку создание подушки требует больше всего трудов то нужно постараться сделать изначальную разметку максимально точно.

Установка изоляционных материалов.

Чтобы защитить песок от влаги из бетона, почвы или воздуха из подполья нужно делать гидроизоляционный слой. Технология создания сухой стяжки предусматривает в первую очередь укладку гидроизоляции в помещении. Выбирать гидроизоляцию нужно в зависимости от материала основания:

  • Для бетона используют полиэтиленовую пленку толщиной более 80 мкр.;
  • Для дерева используют пергамин, бумагу пропитанную битумом или специальный материал для гидроизоляции деревянных полов.

сухая стяжка с теплоизоляцией

Рулонные гидроизоляционные материалы необходимо класть внахлест, так чтобы перекрывать предыдущую полосу на 20-25 см. Если заклеить стыки скотчем, будет только лучше.

Важно: Материал необходимо укладывать так чтобы он заходил на стены на высоту 15-20 см.

Далее нужно выложить по периметру изоляционную ленту с шириной, которая будет равна или немного больше толщины сухой стяжки. Такая лента призвана выполнять такие функции:

  • Заполнить зазор, который нужно будет сделать между стенами и настилом, для уравновешивания тепловых подвижек чернового пола;
  • Препятствовать попаданию пыли и влаги в слои пола;
  • Предотвращать образование мостиков холода;
  • Не допускать передачу звуковых волн от несущих конструкций.

Лента может иметь толщину 7-10 мм., выбирать нужно равную величине зазора между стенами и настилом. Можно приобрести уже готовую, а можно нарезать из базальтовой ваты или стекловаты своими руками. Размещать её нужно между слоем гидроизоляции и сухой стяжкой.

Подушка для изоляции и выравнивания.

Эта часть работы самая ответственная и требует много усилий. Поскольку аморфный материал сложно засыпать и распределить равномерно на глаз, нужно устанавливать маяки. Можно использовать два варианта:

  • Прикрепить их намертво к основанию П-образных профилей, перевернув их перед этим тонкими ножками вверх;
  • На время разместить их на возвышения (грядки) из утеплительного материала, и выбрать по окончанию засыпки и утрамбовки из всей массы.

Для жесткого крепления профилей можно использовать шурупы, которые позволят регулировать высоту, ввинчивая или наоборот вывинчивая их. Разместить маяки можно на островки или грядки из алебастра.

сухая стяжка пола с использованием утеплителя в плитах сухая стяжка пола с использованием утеплителя в плитах

Вопрос о том нужно ли оставлять профили в подушке или нет достаточно спорный. Производители готовых комплектов советуют убирать маяки, так как утверждают, что при утрамбовке ножки направляющих могут подняться над подушкой и в результате профиль может изогнуться,а за ним и пол. А вот народные мастера утверждают, что маяки могут служить в качестве половых лаг, и в небольших комнатах их можно оставлять, так как они смогут выдержать небольшие нагрузки. Но в таком случае важно пространство между ножками полностью заполнить материалом для засыпки.

Если Вы выбираете вариант съёмных маяков, то порядок работ будет такой:

  1. Вначале сделайте грядки из керамзита, оставив между ними расстояние, которое позволит правилу хорошо опереться на два маяка размещенных параллельно друг другу.
  2. Установить профили на грядки и выровнять по горизонту;
  3. Засыпать пустоты керамзитом или другим выбранным материалом;
  4. Разровнять всю поверхность правилом, время от времени утрамбовывая подушку;
  5. Вынуть маяки и заполнить выемки.

Засыпать подушку можно тоже двумя способами:

  • Можно нарезать фанеру на квадраты и выкладывать их островами по ходу работ, так чтобы не ходить по засыпке;
  • Заполнять материалом можно не всю поверхность сразу, а только часть под несколько плит. Тогда нужно будет засыпать, ровнять и сразу устанавливать панели, и продолжать пока вся площадь не будет закрыта.

Для первого варианта начинать работу нужно от дверей, для второго от дальнего угла.

Установка жесткого настила.

Если вы будете использовать плиты с фальцем, то на монтаж понадобиться не много усилий. Сложности могут возникнуть только с укладкой первого листа. Понадобится дополнительная помощь, чтобы ровно уложить тяжелый и широкий лист, не затронув керамзитовую подушку.

порядок работ

Важно: с той стороны плит, которая будет касаться стены необходимо срезать фальц, чтобы в пустоту не попал керамзит. Так как это повлияет на плотность и уровень подушки.

Плиты нужно укладывать ступенькой фальца вверх. Перед тем как устанавливать следующую плиту именно на нее нужно нанести зигзагом полоску клея. Стыки дополнительно нужно укрепить саморезами с самозенкующейся конструкцией, утопив шляпку хотя бы на 1 мм. Саморезы вкручивают через каждые 15-30 см.

Выбирайте удобное для Вас направление для укладки полос плит. Не забудьте, что после укладки первой полосы должен остаться зазор между плитами и стеной. Плиты нужно размещать как кирпичную кладку, чтобы никаких крестовых соединений не было. Чтобы сделать такое «кладочное» смещение нужно использовать обрезок плиты, который останется после укладки первой полосы, в качестве начального элемента для второй. Такой метод к тому же позволит сэкономить материал.

схема укладки настила

Важно: если Вы будете делать двухслойный настил, то необходимо следить чтобы соединительные швы первого и второго слоев не совпадали. Для этого советуем начинать укладку второго слоя с другой стороны комнаты.

Сухая стяжка пола получиться даже у новичков в строительном деле. Важно только придерживаться рекомендаций производителей, если будете использовать заводские материалы, и не забывать об особенностях помещения, в котором Вы ее делаете.

Надеемся, наша статья помогла Вам разобраться с тем, как сделать сухую стяжку пола. Если у Вас остались вопросы, мы будем рады предоставить Вам профессиональные ответы.

Делаем стяжку пола в бане вручную

Если вас интересует качественный пол, то много полезной информации об укладке вы найдете здесь.

В хорошей бане можно не просто хорошо помыться, а еще и приятно отдохнуть по нелегкой трудовой недели. Еще лучше, когда такой отдых происходит в собственной парной, где все сделано по вкусу и потребностям хозяина. Чтобы качество выполненной работы не доставляло хлопот и не омрачало процесс отдыха, стоит поручить работу тем, кто имеет опыт по строительству и стяжке пола вручную. Если же нет желания кому-то доверять такое ответственное дело, и есть уверенность в своих силах, то можно и самостоятельно всем этим заняться.

В данной статье речь пойдет об устройстве пола. К этой работе приступают после того, как возведены стены и крыша, но до красивой отделки. Его можно делать из разных материалов, но традиционно лучшим считается дерево. При укладке досок между ними оставляется зазор, чтобы они при набухании не деформировались. Если под досками будет песчаный грунт, то вода вся уйдет в него.

Грунт под баней может оказаться таким, что будет препятствовать проникновению в него воды. Тогда необходимо укладку досок выполнять на бетонное основание, которое в таком случае еще называют стяжкой пола. Раз решились работать самостоятельно, то делаем всю эту процедуру вручную. При выполнении работы особое внимание следует уделить приготовлению раствора, срубов и установке маяков. При его приготовлении, необходимо придерживаться нужных пропорций. При установке маяков (направляющие для разравнивания поверхности укладываемого бетона) следует предусмотреть уклон до двух градусов в сторону слива.

Может оказаться, что Вы делаете ремонт пристройки бани, в которой уже есть стяжка. Если она в удовлетворительном состоянии, то достаточно залить ее небольшим слоем наливных полов (1-7 мм). Если она уже в непригодном состоянии, то удалите ее с помощью перфоратора или отбойного молотка. Уберите весь образовавшийся мусор с освободившегося грунта.

На зачищенный грунт расставляются маяки. Нежелательно использовать деревянные предметы или из гипсокартона. В продаже имеются специальные алюминиевые изделия, но можно применять из направляющего профиля. Наиболее подходящими в этом случае будут маяки из Т-образного профиля. Укладываются они «ножкой» вверх. Под них нельзя подкладывать материал, который впитывает влагу. Это приведет к набуханию подкладок, их деформированию и изменению уровня. Надо следить, чтобы толщина стяжки нигде не была меньше 10 мм, т.к. при такой толщине она быстро разрушится. Между ними могут быть уложены армирующие элементы для придания большей прочности (например, сетка рабица).

Приготовление раствора для стяжки

Классический вариант готовится из трех составляющих: песка, цемента и воды. Могут применяться и другие составляющие для удешевления работы и создания теплоизоляции. Такой добавкой может служить керамзит. Он должен обладать достаточной густотой во избежание всплытия. Пропорции цемента и песка составляют обычно 1:3. Цемент используется марки М-400, не ниже. При более высоких марках цемента доля песка может быть увеличена до 5 частей (соотношение 1:5). Лучше, чтобы он был речной покупной, т.к. он прошел необходимую очистку. Во время приготовления раствора сухая смесь добавляется в воду, а не наоборот. Для качественного замеса применяется мощная дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной насадкой. Также для замеса существуют специальные миксеры. Ручной замес не даст равномерного распределения цемента.

Заливка раствора

Когда все приготовлено, к дальнейшей работе по обустройству бани лучше приступать вдвоем: пока один занимается укладкой и разравниванием, второй в это время подготавливает смесь. Укладка начинается в дальней точке от двери. Залитый между маяками раствор разравнивается «правилом», двигающимся по маякам. Процесс по укладке должен занять не больше одного дня.

Обычно на следующий день стяжка схватывается до такого состояния, что по ней можно ходить. Маяки теперь можно извлечь, а образовавшиеся пустоты затереть раствором. Полное застывание произойдет не раньше, чем через неделю. Но лучше еще подождать пару недель и только после этого можно нагружать конструкцию. Пока она застывает, ее необходимо ежедневно смачивать влажным валиком, чтобы в процессе высыхания не образовывались трещины.

Когда конструкция достигла нужной кондиции, можно приступать к настилу досок. Как можно видеть из описания, стяжка пола ничего сложного не представляет для обычного человека и по плечу любому. Если не экономить на материалах, то качество выполненной работы в бане будет высоким.

Как и чем утеплить пол в бане

В бане должно быть тепло, как минимум. А чтобы не тратить слишком много времени на протопку, надо правильно сделать утепление. Пол, стены, потолок — все важно. Ниже подробно разберемся с утеплением пола. Согласитесь, даже если воздух теплый, но ноги стоят на холодном полу, вам будет неуютно и зябко.

В чем сложность утепления пола в бане

Очень часто баня — отдельно стоящий домик на даче. Редко у кого зимой в нем поддерживается плюсовая температура. Чаще «отапливается» он только для использования и в этом сложность. Для утепления нужен материал, который переносит заморозки/разморозки и при этом не боится влажности. Ведь если речь именно о русской бане, а не о сауне, то влажность в парилке будет близка к 90%. В других помещениях, возможно, пониже, но тоже далека от нормальной. Итак, есть два критерия выбора утеплителя: он не должен бояться периодического отопления, а еще нормально переносить влажность или вообще не впитывать влагу.

Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

Есть еще требования к устройству пола. Топим баню не каждый день, даже если она стоит во дворе и поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы во время «простоя» материалы высушивались. Для этого нужна рабочая и продуманная система вентиляции, продуваемый/проветриваемый подпол. Иначе буквально через пару лет все придется переделывать.

Материалы для утепления

Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

    Вспененное стекло (пеностекло). Не сказать, что имеет широкое распространение, но это идеальный вариант по всем параметрам для любого помещения. Вспененное стекло не намокает, не боится влаги, морозов, температуру до 100°C выдерживает без проблем, ничего не выделяет, не горит, не поддерживает горение. Оно, как обычное стекло, плавится при очень высокой температуре и ничего при этом не выделяет. Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, нужен небольшой слой для достижения нужной степени защиты. Материал имеет низкую паропроницаемость и это надо иметь в виду при выборе конструкции пола. Недостаток один — цена. Бывает пеностекло в виде блоков, гранул, а можно найти и обрезки. Самые дорогие блоки (порядка 350$ за куб), самые дешевые — обрезки (около 40$ за куб). Блоки можно закладывать между лаг, гранулы и обрезки использовать как засыпку. Это в разы более эффективная (но и более дорогая) замена керамзита.

Новые технологии приносят новые материалы. Например, вспененное стекло как утеплитель практически идеально
Пенополистирол (не пенопласт). Лучше всего — экструдированный пенополистирол. Его и в стяжку можно, и между лагами закладывать. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, воду не впитывает (вернее, впитывает, но в очень незначительном количестве). До температуры 95°C экологически безопасен, а выше уже начинает выделять не самые полезные вещества. Применительно к утеплению пола в бане, его можно класть в любом помещении. Пол — это не стены и нагреться выше 40°C у него просто нет шансов. Но пенополистирол горюч и паронепроницаем. То есть, нужна хорошая вентиляция.

Как утеплить полы в бане и чем, зависит от того, как вы собираетесь их делать
Минеральная вата.

    Каменную вату применять можно только в сухих помещениях. Тут она работать будет замечательно. Утепление пола в бане лучше делать другим материалом. Если хотите именно минеральную вату, смотрите на стекловату. Влажность в бане все равно повышенная. Если мокрая каменная вата замерзнет, она свои свойства после размерзания не восстанавливает, а теряет их сразу на 40%. Так что уже после двух заморозок ничего не останется. Только труха, которая вообще ни на что не влияет.

Стекловата очень колется, но не боится влаги, что в бане очень важно

  • Со стекловатой работать плохо и сложно. Колется даже через спецодежду. Но зато она не боится намокания. Она тоже немного снижает свойства во влажном виде, но после высыхания характеристики почти не изменяются.
  • По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

    Пирог пола в бане

    В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

    Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

    Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

    В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях делают деревянный пол. Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

      Пол по грунту с бетонной подготовкой и полом на лагах. Этот вариант хорош на грунтах с высокой влажностью, так как позволяет сделать качественную гидроизоляцию пола. Но надо думать насчет морозного пучения — чтобы не «помяло» плиту.

    Все-таки деревянный пол самый «теплый» по ощущениям

  • Деревянный утепленный пол по лагам. Имеется в виду, что лаги опираются на фундамент или его обвязку. При необходимости складывают столбики, которые поддерживают брус между опорными точками. Более дешевый вариант, который, тем не менее, при грамотном подборе материалов хорошо сохраняет тепло.
  • Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

    В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

    Проливные полы в парной

    Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

    В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

    При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

    Утепление: как уложить материалы

    А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

    Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

    Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

    Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

    • натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
    • подбить сеткой (хоть и пластиковой);
    • набить тонкие рейки.

    Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

    Защита утеплителя от почвенной влаги

    При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения. В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

    Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

    Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

    При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

    Непроливной пол в парилке

    Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

    Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

    То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

    Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

      Теплоизоляционный материал надо защищать от влаги, которая все равно просачивается сквозь деревянный настил. Но также надо выводить влагу, которая уже туда попала. Так что снова нужна мембрана с односторонней проводимостью. Ее кладут так, чтобы влагу в утеплитель не пускать, но выпускать пары. Снизу, кстати, под утеплителем, если грунт у вас открыт, а не сделана бетонная подготовка с расстеленной гидроизоляцией, тоже мембрана нужна. Ее прибивают как описано выше.

    Как сделать сток в парилке с деревянным полом

  • Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.
  • Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

    В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

    Кафельный пол в мойке деревянной бани

    Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный бетонный пол с бетонной подготовкой. Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

    Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

    Как сделать плиточный пол в моечной

    Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

    Делать пол в душевой тоже надо утепленным

    Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем демпферную ленту, выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и заливаем стяжку. Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

    Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой. Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

    Все-таки в мокрых зонах нет ничего лучше кафеля

    Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

    Особенности изготовления полов в парилках своими руками

    Устройство пола в парилке – мероприятие, требующее основательного подхода, зависящего от типа бани как в плане поддержания температурно-влажностных режимов, так и особенностей структуры строительных конструкций. К тому же, условия эксплуатации парной, предбанника и помывочной комнат существенно разнятся, из-за чего порой возникают трудности при монтаже покрытий одного типа во всех помещениях, диктуемого требованиями дизайна интерьеров. Например, в комнате отдыха можно постелить линолеум или даже ковролин, которые абсолютно невозможно представить в парильне. Поэтому чаще в банях отдают предпочтение напольным покрытиям из натуральной древесины либо керамической плитки, а вот уже структуры слоев, скрытые под их поверхностями, создают в соответствии с целевыми назначениями конкретных помещений. Разберем, как сделать пол в парилке своими руками, устройство и назначение его внутренних слоев для различных вариантов конструкций.

    Типы конструкций и материалы для напольных покрытий парных

    Материалы полов в парных всех типов и способы их изготовления должны отвечать некоторым обязательным общим условиям:

    1. Быть функциональными и практичными – теплыми, безопасными, долговечными, удобными в обслуживании.
    2. Поддерживать единство декоративного ансамбля сооружения.
    3. Иметь приемлемую для среднестатистического семейного бюджета себестоимость.

    Типы конструкций

    Если же подбирать конструкцию пола для парной с определенным режимом эксплуатации, то еще появляются некоторые его специфические корректировки. Так в русской бане обустраивается одна из наиболее сложных систем пола. Ведь здесь предполагается не только париться, но и мыться в одном помещении, следовательно, без устройства водоотведения не обойтись. Пол уже становится составной частью канализационных коммуникаций. Поэтому, учитывая обилие водных процедур, в современных русских банях, все чаще отказываются от стационарных покрытий из древесины в пользу плиточных, как более устойчивых к гниению. При этом, чтобы исключить скольжение на мокрой плитке, её сверху накрывают съемными решетками из пиломатериалов, которые после гигиенических процедур поднимают для просушки и периодически выносят на улицу для прожарки на солнце.

    Непростым получается также устройство пола в бане турецкого типа. В ней подогрев атмосферы парного помещения осуществляется от поверхностей стен и пола. Сегодня эти задачи решают инсталляцией в строительные конструкции контуров водяного либо электрического отопления.

    Легче других изготавливаются полы в финских саунах. Они облицовываются древесиной и не требуют водостоков либо встроенного подогрева. Однако, как и полы в парилке бани любого другого типа (кроме традиционной русской) они должны обязательно утепляться.

    Выбор материала

    Как уже отмечалось выше, применение искусственных материалов для пола в парной невозможно. Например, модный ламинат не выдержит условий повышенной влажности и температуры. Мокрые линолеум или напольная виниловая плитка становятся скользкими, а падение может привести к механическим травмам или тяжёлым ожогам. Не стоит также забывать, что многие виды синтетических строительных материалов при нагреве выделяют опасные для жизни химические соединения. Таким образом, полы в парилке могут быть деревянными или бетонными.

    Требования к материалу для покрытий из древесины

    Изготавливать полы в парилке своими руками традиционно проще из пиломатериалов – шпунтованной или нешпунтованной струганной доски. Элементы покрытия из неё, помимо всех известных полезных характеристик древесины:

    • сравнительно легко поддаются обработке и подгонке;
    • прощают и дают возможность исправить многие ошибки любительского монтажа;
    • изделия из ходовых, не элитных пород имеют доступную цену.

    Однако, главный бич столярных изделий, используемых для основной массы полов в парильнях – высокая влажность. Строительными нормами для парных устанавливается мокрый влажностный режим воздуха. ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия»: »5.31 При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций следует принимать относительную влажность воздуха в … парильных — 85%; суховоздушных парильных — 30%». Не секрет, что в наших банях любят париться с «мокрым» паром, поэтому у нас даже сауны с «сухим» режимом используют не всегда.

    Пол в бане из досок, эксплуатируясь во влажной среде, подвергается усиленным атакам гнилостной микрофлоры. Натуральное пористое покрытие, кроме того, впитывает в себя различные испарения, в том числе, пота, становясь патогенным биоинкубатором. Поэтому те же строительные стандарты рекомендуют замену облицовок влажных парных не реже, чем раз в 5 лет.

    В реальной жизни хозяину небольшой частной баньки, зачастую, накладно и хлопотно привязывать обновление напольного покрытия к пятилетнему плану, поэтому:

    • деревянные полы в парилке обрабатываются профильными нетоксичными водорастворимыми защитными составами;
    • используется лес из влагоустойчивых пород;
    • предусматривается продуманная система вентиляции и просушки конструкции пола;
    • соблюдаются правила эксплуатации парного помещения.

    Все эти меры позволяют увеличить срок службы пиломатериалов в «мокрой» бане до 15 лет и более.

    Популярная древесина для полов в парилках:

    1. Липа – обладает красивым рисунком, но слишком подвержена гниению.
    2. Осина – темнеет во влажных условиях.
    3. Дуб – может служить практически неограниченное время, но в условиях высокой влажности подвержен интенсивному растрескиванию, что несколько снижает эстетический вид покрытия. У него очень плотная древесина, которая трудно поддается обработке.
    4. Сосна – неплохо переносит сырость, но на протяжении нескольких лет продолжает выделять смолу, даже при незначительном разогреве, а отмыть её при попадании на кожу и обувь – задача трудновыполнимая. Бороться с выступающей смолой, пропитывая различными составами пол в бане из досок большинства хвойных пород – малоэффективное занятие, да и лишняя химия в парной ни к чему.
    5. Лиственница – может стать оптимальным решением. Она меньше подвержена гниению во влажных условиях эксплуатации, выделяет незначительное количество смолы.

    Информация на заметку! Встретить в продаже пиломатериалы из лиственницы можно, но стоимость их велика. Тем не мене существует вероятность приобрести их по цене соснового. На базах пиломатериалов продавцы разрешают самостоятельно выбирать стройматериал. Порой на 7 или 8 сосновых досок попадается одна из лиственницы. Узнать её можно по большей массе и красноватому оттенку волокон.

    Заготовка пиломатериалов

    Монтируя пол для бани, следует применять доски без видимых дефектов: сколов, неровностей, сучков. Особое внимание стоит обратить на то, чтобы они не имели форму пропеллера, то есть не были скрученными, а их края были ровными. В дальнейшем это обеспечит плотность укладки (если требуется).

    В случае приобретения пиломатериалов с естественной влажностью, их необходимо будет хорошо высушить, а, затем, прострогать. Сушку проводят в штабелях, разделяя каждый слой одинаковыми по толщине прокладками из дерева. Расстояние между досками или брусами должно быть не менее 20 мм, это обеспечит циркуляцию воздуха, равномерный выход влаги, минимизирует кручение.

    Подбор толщины половой доски подробно рассматривался здесь. Однако, для парильни, с учетом малых эксплуатационных механических нагрузок в ней, толщину покрытия от расчетной можно немного уменьшить.

    Требования к материалам для покрытий из бетона

    Бетонные полы в парилке бани без какого-либо покрытия сегодня можно встретить, пожалуй, только как временный вариант. Обычно это стяжка, основание, изготавливаемое под покрытие пола, роль которого может играть плитка для капитальных непротекающих полов либо настил из древесины для протекающих. В любом случае бетонная плита в большей или меньшей степени подвергается переменным температурным нагрузкам, а также воздействию воды в её жидкой и парообразной фазах. Поэтому:

    Во-первых,

    в растворы для формовки стяжки вводятся специальные гидрофобные присадки или, как минимум, добавки жидкого стекла (силиката натрия). Подобная модификация усиливает гидроизоляционные свойства бетона.

    Во-вторых,

    по поверхности плиты устраивается дополнительный гидрозащитный слой. Так, бетонный пол в русской бане под протекающим настилом можно обмазать проникающей цементной гидроизоляцией (паропроникающей) или хотя бы просто зажелезнить цементом. Для других конструкций полов после твердения стяжки осуществляется укладка керамической плитки. Предпочтение отдают декоративным изделиям с противоскользящей текстурой и низким водопоглощением. Заделку плиточных швов выполняют соответствующей профильной затиркой – влагоустойчивой, выдерживающей температурные перепады, обладающей антисептическими свойствами.

    Существующее разнообразие видов керамической плитки позволяет обыгрывать всевозможные дизайнерские изыски. А так как обычно пол в парной бани небольших размеров, то это упрощает его изготовление, укладку защитно-декоративной отделки своими руками, что может заметно снизить или исключить финансовые затраты на оплату труда сторонних специалистов.

    В-третьих,

    принимаются во внимание термические нагрузки на перекрытие. Иногда упрощенно считают, что температура пола в парилке не поднимается выше 30 0 С. Но это не всегда так. Разогрев покрытия может оказаться гораздо выше и будет зависеть от способа вентиляции помещения. Например, в ситуации, изображенной на схеме ниже или аналогичной ей, когда горячий воздух перед удалением и парильни сначала проходит над или под полом.

    В турецких банях также осуществляется дополнительный разогрев бетонной плиты встроенной электрической либо водяной энергетической системой. Поэтому в подобных случаях, при изготовлении стяжки в парной:

    • в раствор вводят пластификаторы для теплых полов. Следует учитывать его совместимость с гидрофобными присадками, а лучше применять готовые комплексные составы (внимательно изучайте инструкцию от производителя);
    • бетонный пол в бане обязательно армируется. Арматура компенсирует температурные и механические деформации, помогает избежать развития трещин;
    • по периметру плиты, возле стен необходимо оставлять демпферный свободный шов, примерно 10 мм. Он, скорее всего, затем спрячется за облицовкой либо закроется декоративным плинтусом.

    Изготавливая бетонную стяжку для пола в парилке, руководствуются нормативными рекомендациями относительно толщины её слоя. Так, согласно СП 29.13330.2011: «8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов».

    Как сделать пол в парилке своими руками: выбираем варианты

    Каким бы ни было устройство пола в парилке, он будет являться полноценным участником энергетических процессов, протекающих в помещении. Поэтому его мало просто тщательно теплоизолировать, необходимо еще правильно распределить потоки тепла над и под поверхностью перекрытия. Например, монтируя его лицевую поверхность выше отметки чистового пола предбанника на 100-200 мм, вы создадите сразу два положительных момента:

    1. Исключите перетекание холодного воздуха в парильню из других помещений.
    2. Уменьшите прогреваемый объем, за счет «понижения» потолка.

    Однако, выбор типа теплоизоляции, обогрева и уровня полов в парной будет зависеть от их монтажного варианта. Можно выделить несколько наиболее распространенных способов сборки перекрытий:

    Теплоизолированный пол с дощатым настилом

    Утепленные деревянные полы в бане без обустройства сточных систем сегодня получают все большее распространение при возведении парных. Хотя своим происхождением они обязаны конструкциям саун, их также вполне успешно используют и любители «мокрого» пара. Канализационные коммуникации теперь выносятся в моечную (мыльную, душевую), ставшую отдельным помещением.

    Сборка утепленной плиты пола из пиломатериалов осуществляется преимущественно на лагах по технологии описанной в статье «Пол в предбаннике своими руками». Единственными отличными моментами будут:

    • применение вместо верхней накрывной пленочно-полимерной парогидроизоляции фольгированного картона или чистой фольги. Получаемая, в результате, мембрана не только препятствует проникновению влаги в утеплитель, но отражает основную часть инфракрасного тепла обратно в парильню. Слой металла при использовании композита (картон-фольга) монтируется в сторону помещения. Для стыков полос мембраны используется только металлический скотч;
    • уровень полов из дерева в парной без обустройства слива можно смело устанавливать выше прочих банных помещений.

    Теплоизолированный бетонный пол

    Монтируется преимущественно непосредственно на грунте, но также не исключается его сборка на деревянном основании, которая описана здесь. Собирая бетонный пол в бане, следует обеспечить:

    1. Недеформируемость грунтового основания.
    2. Блокировку капиллярного подъема влаги.
    3. Применение теплоизоляционных материалов, выдерживающих расчетные нагрузки не сжимаясь.
    4. Гидроизоляцию от влаги из помещения.

    Просадочные (торфяные и прочие растительные), а также пучинистые породы в зоне промерзания должны заменяются на непучинистые (песок, отсев, шлак и т.п.). Промерзание грунта под полом в парной можно исключить, утеплив цокольную и подземную части фундамента пенополистирольными плитами.

    Для предотвращения капиллярной миграции почвенной влаги и усиления основы в подстилающий грунтовый слой втрамбовывают крупнофракционный щебень (40-60 мм), а затем меньшей крупности с пропиткой битумом, всего слоем 100-150 мм. По щебню выполняется бетонная подготовка – 50 мм, затем, слой парогидроизоляции из битумных или рулонных материалов.

    Важно! В полах на грунтах пароизоляция находится под утеплителем, а на лагах со стороны помещения.

    Утеплитель

    Далее в пол под парилкой укладывается слой утеплителя. Это могут быть каменная или стекловата, обычный (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС), а также отсыпка из керамзита.

    Минвата

    Бетонирование непосредственно поверх минеральной ваты малой плотности не осуществляется. Слои такой теплоизоляции располагают между лагами, которые затем зашивают черновым полом из ЦСП, досок и т.п. Перед заливкой стяжки на него монтируется слой гидроизоляционного материала, например, толя или рубероида.

    Утепляя пол в парной бани, используют также и каменную вату высокой плотности со стабилизированной структурой. Сверху по ней достаточно расстелить гидроизоляционную мембрану, после чего можно приступать к укладке раствора стяжки. И первый, второй способ теплозащиты бетонного основания из минваты под плитку достаточно затратны.

    Пенопласт

    Избежать лишних расходов позволяет применение для утепления пола в парилке бани плит ППС или ЭППС. Экструдированный пенополистирол для пола на грунте подходит лучше, так как имеет хорошую прочность на сжатие и минимальную паропропускаемость. Тем не менее, предпочтение чаще отдают ППС, так как он ощутимо дешевле ЭППС. Для теплозащиты перекрытия по грунту подойдет марка не ниже ПСБ-С-35, где С – показатель обработки антипиренами, а 35 – плотность (35 кг/м 3 ). Рекомендуемая толщина утеплительного материала для пола под парилкой:

    • с утепленным цоколем и фундаментом – не менее 100 мм;
    • с неутепленными цоколем и фундаментом – не менее 150 мм.

    Пенопластовые плиты накрываются пленкой (подойдет простая ПЭ) и замоноличиваются стяжкой.

    Керамзит

    Керамзитовые гранулы в основании плиты под баней – отличный вариант теплоизоляции. Керамзит не сжимается, не боится влаги, пожаробезопасен, безвреден для здоровья даже при сильном разогреве. Единственный минус – отсыпка из него должна быть не менее 250-300 мм, что следует учитывать в расчетах высоты «пирога» плиты перекрытия.

    Слив и теплый пол

    Если планируется пол в бане из плитки и предусматривается монтаж водяного отопительного контура, то стяжка по керамзиту или минеральной вате послужит основанием для укладки энергетической системы. Затем потребуется еще одна стяжка для заделки труб и монтажа кафеля. Если же предусматривается отвод стоков воды при осуществлении гигиенических процедур или удобства уборки, то стяжку изготавливают по маякам с уклоном в сторону приемной канализационной воронки (решетки трапа).

    Вопросы устройства сточной системы, а также протекающих и непротекающих дощатых покрытий подробней рассмотрены в статье «Как сделать пол в мойке бани своими руками», так как их конструкционные схемы в парной и моечной идентичны.

    Как сделать гидроизоляцию пола в бане в помывочной

    В бане постоянно скапливается влага, из-за чего требуется соответствующая защита помещения. В данном случае речь идет о гидроизоляции пола в бане. Но следует учитывать тот факт, что также и стены должны подвергаться соответствующей изоляции.

    Как качественно сделать гидроизоляцию пола в бане

    Для подобных построек, чтобы выполнить надежную защиту всей конструкции от накапливающейся влаги, следует учитывать некоторые моменты, а именно:

    1. Изоляция пола в бане своими руками или при помощи специалистов должна выполняться еще на этапе строительства.
    2. Так как в помещении всегда присутствуют повышенные температуры и влажность, необходимо подобрать устойчивый материал.
    3. Устройство пола в бане отличается от иных строений, так как здесь присутствует влага, требуется особое внимание уделить качеству материалов.
    4. Качество гидроизоляции напрямую зависит от правильного монтажа всех соответствующих материалов.
    5. Частота использования помещения (если баня используется регулярно, то есть смысл приобрести более надежные материалы).
    6. Из какого материала выполнено основание (как правило, фундамент бани выполняется из дерева, либо бетона).
    7. Как выполнен слив использованной воды (в данном случае особое внимание уделяется именно этому моменту).

    Если внимательно учесть все эти моменты, имеется возможность сделать качественное обустройство гидроизоляцией строения, в котором регулярно присутствует повышенная температура и влажность воздуха.

    Что нужно знать о гидроизоляции бани до начала работы

    Как правило, все подобные конструкции исполняются из дерева, при этом, как всем известно, данный материал подвержен гниению. Именно поэтому гидроизоляция деревянного пола в своей бане должна выполняться качественно, при этом обязательно учитываются следующие факторы:

    • прежде всего, при строительстве конструкции следует обратить внимание на усадку, так как дерево существенно отличается от иных составов;
    • так как древесина наделена отличительными свойствами, нередко она привлекает грибок, а также подвергается гниению;
    • древесина обладает замечательными качествами удержания тепла, именно поэтому она часто применяется для строительства парильных и благоустройства теплого пола;
    • древесина, при контакте с иными элементами, способна как забирать влагу, так и передавать ее.

    Так как атмосфера банной конструкции всегда сопровождается наличием высокой влажности, на эти факторы следует обратить особое внимание перед началом строительных работ по проведению защиты поверхности пола, а также стен.

    Гидроизоляция бетонного пола в бане несколько отличается, однако она также необходима, ввиду того, что под влиянием влаги даже такой прочный элемент может подвергнуться разрушению.

    Виды материалов, применяемых для защиты основания в бане или в сауне

    Как уже было сказано ранее, в конструкции бани обязательно нужна гидроизоляция. На сегодняшний день существуют различные материалы, при помощи которых возможно выполнить надежную защиту от влаги.

    В этом случае изоляционный материал наносится еще до монтажа пола. Рассмотрим основные способы гидроизоляции пола:

    1. Обмазочная защита (в данном случае речь идет о мастике либо специальных цементно-песчаных растворах, которые устойчивы к воздействию влаги, а также повышенных температур).
    2. Укладывающаяся изоляция (в данном случае речь идет о полимерных материалах, которые выпускаются в рулонах и отличаются удобством монтажа при возведении конструкции бани).

    Стоит отметить, что каждый вариант по-своему хорош, а существенное различие – в стоимости, именно поэтому каждый для себя подбирает самостоятельно гидроизоляцию покрытия в парилке.

    Обмазочные

    В данном случае речь идет о материалах, которые укладывают в качестве защиты в виде соответствующих растворов. Данная категория изоляции насчитывает большое количество смесей, а также производителей.

    В каждом отдельном случае присутствуют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим основные подвиды обмазочных гидроизоляторов:

    • мастики, имеющие цементно-полимерную структуру (отличаются удобством нанесения, однако требуют предварительной подготовки);
    • мастики с битумной пропиткой (отличаются удобством нанесения, однако чаще их применяют под другую конструкцию);
    • полимерные мастики (данные материалы отличаются удобством нанесения, однако имеют высокую стоимость);
    • жидкое стекло (самый надежный материал из всех ранее представленных, однако достаточно сложен в нанесении, а также отличается высокой стоимостью).

    Отдельно также выделяются проникающие растворы. Выполненная с их помощью защита является оптимальным вариантом по цене и качеству.

    Укладывающиеся виды гидроизоляции для бани

    В данном случае речь идет о рулонных изоляционных элементах, которые наносятся при помощи специальной фиксации либо повышенного воздействия температуры при нанесении.

    Дополнительно при подобной изоляции нередко совокупно применяется специальная мастика, которая служит дополнительной защитой, а также клеящимся веществом. Рассмотрим основные разновидности рулонных гидроизоляторов:

    1. гидроизоляция горячего нанесения; предварительно, перед тем, как она будет нанесена, ее поверхность разогревается до нужной температуры;
    2. материалы холодного нанесения не требуется предварительно разогревать, так как слой гидроизоляции обладает специальным клеящимся составом.

    Следует учитывать тот факт, что рулонная защита холодного нанесения не всегда может быть применена при монтаже конструкции, так как ее практически невозможно приклеить на слой бетонной плиты (если основание из бетона), а также требуется, чтобы она наносилась после усадки (если вся конструкция бани выполнена из дерева).

    Гидроизоляция полов из дерева и бетона порядок работ

    Изоляция деревянного основания, либо покрытия из бетона не существенно отличаются, именно поэтому следует рассмотреть порядок поэтапного проведения работы:

    • Прежде всего, требуется, чтобы черновая стяжка подверглась тщательной уборке от мусора и иных предметов.
    • Чтобы улучшить показатели защиты, рекомендуется использовать смеси, а также рулонные гидроизоляторы.
    • Предварительно сверху стяжки обычно наносится жидкая гидроизоляционная смесь и полностью просыхает.
    • Следующим этапом наносится рулонная гидроизоляция, в соответствии с выбранными материалами и способом крепления.
    • При нанесении рулонной изоляции крайне важно разравнять поверхность, удалив все пузыри и неровности.
    • После этого требуется полностью покрыть все основание гидроизоляцией, постепенно выравнивая поверхность и избавляясь от пузырей.
    • Также требуется плавно сделать переход на нижнюю часть стены, так как она, соответственно, будет подвергаться больше всего влиянию влаги.

    Исключительно после этой работы можно считать, что гидроизоляция основания в парилке выполнена качественно и надежно, после чего можно приступить к укладке плитки или иных элементов, которые будут применяться в качестве напольного покрытия.

    В случае с деревом изоляцию можно выполнить, как и с бетонным полом, однако предварительно выбирается способ отвода воды из помещения.

    Особенности гидроизоляции пола своими руками

    Изоляция пола в сауне от воды, при условии, что она выполняется самостоятельно, имеет некоторые особенности исполнения, а именно:

    1. Следует с особым вниманием отнестись к выбору подходящего по цене и качеству материала для проведения работы.
    2. Рекомендуется делать изоляцию пола еще на этапе возведения конструкции, чтобы не пришлось сталкиваться с иными трудностями.
    3. Перед нанесением защиты требуется тщательно очистить поверхность, куда будут нанесены соответствующие элементы.
    4. Непосредственно при нанесении рулонной изоляции требуется удалить все пузыри и неровности, чтобы материал не прорвался.
    5. К гидроизоляции следует подойти с особым вниманием, не допускается, чтобы перед началом работ поверхность была влажная.
    6. Изоляция основания в парилке выполняется поэтапно, при этом ее укладывают во всех помещениях.
    7. Если применяется изоляция смесью и укладывающимися материалами, то она выполняется поэтапно, с обязательным высыханием смеси.

    Если учитывать все эти особенности, то можно выполнить самостоятельно надежную гидроизоляцию бани, предохранив ее от гниения и появления грибка – это позволит основанию в парилке прослужить достаточно продолжительный срок.