Как обрезать плодовые деревья

Типы крон. Чашевидная крона.
На постоянное место в саду высаживают однолетние саженцы, у которых есть главный стебель и боковые ветви. Скелетные ветви будущей кроны закладываются с 3-4 боковых веточек, которые должны быть размещены равномерно. Все остальные веточки и центральный побег над верхней ветвью вырезаются. Различают чашевидную и улучшенную чашевидную кроны. Различаются они расстоянием между скелетными ветвями.
В чашевидной кроне скелетные ветви выходят почти из одной точки, а в улучшенной чашевидной кроне — на расстоянии пятнадцать — двадцать сантиметров друг от друга…
Типы крон. Чашевидная крона.

На постоянное место в саду высаживают однолетние саженцы, у которых есть главный стебель и боковые ветви. Скелетные ветви будущей кроны закладываются с 3-4 боковых веточек, которые должны быть размещены равномерно. Все остальные веточки и центральный побег над верхней ветвью вырезаются.
Различают чашевидную и улучшенную чашевидную кроны. Различаются они расстоянием между скелетными ветвями.

В чашевидной кроне скелетные ветви выходят почти из одной точки, а в улучшенной чашевидной кроне — на расстоянии пятнадцать — двадцать сантиметров друг от друга. Улучшенная чашевидная крона имеет большую прочность роста скелетных ветвей со штамбом и лучший воздушный и световой режим внутри кроны.

Сразу после посадки приступают к формированию кроны. Если деревья посажены осенью, не надо откладывать обрезку до весны, как это часто делается в хозяйствах. Необрезанные саженцы с большим количеством боковых ветвей в зимние месяцы сильно обезвоживаются, и это негативно отражается на приживаемости. Поэтому рекомендуем осенью, после посадки, сделать полное обрезание, или провести его частично, с удалением 50-70% ветвей, а окончательное формирование кроны закончить весной.

Для будущей кроны отбирают 3-4 наиболее сильные и симметрично расположенные ветви, а все остальные и центральный проводник выше верхней ветви удаляют. Оставленные будущие скелетные ветви укорачивают: верхние — на 10-15 см, средние — 20-25 см и нижние на 30 — 35 см. Верхняя ветвь должна быть направлена на север.

Это предотвращает вытягивание кроны в сторону солнца. Все ветви укорачивают на внешнюю почку с целью расширения кроны. Высота штамба, то есть расстояние от поверхности грунта до нижней скелетной ветви, должно быть 50-70 см. Итак, первое обрезка после посадки проводится очень сильным. Это делается для того, чтобы уравновесить надземную часть с очень уменьшенной (при выкапывании) корневой системой.

Весной следующего года для того, чтобы не вызвать рост жировых побегов и ускорить плодоношение, обрезку сводят к минимум у. Некоторые специалисты советуют совсем отказаться от обрезания. Однако это неправильно, потому что на молодом дереве всегда есть ветки, которые растут в нежелательном направлении или в будущем загустят крону. Поэтому их лучше удалить в зачаточном состоянии. Однако скелетные ветви укорачивают очень мало или совсем не укорачивают.

Если нужно изменить направление роста скелетной ветви, то верхушку ее срезают над одной из боковых веточек, которая растет в нужном направлении. На скелетных ветвях первого порядка выбирают по две ветки для формирования ветви второго порядка, их укорачивают так, чтобы подчинить скелетным ветвям первого порядка. Конкуренты проводников скелетных ветвей удаляют.

Весной третьего года следует внимательно осмотреть каждое дерево, определить силу его роста и от этого провести обрезку. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков зачастую не нужно укорачивать. Но если они набрали положение, близкое к вертикальному, или концы их поражены мучнистой росой (у персика), то концы проводников нужно отрезать над боковой ветвью, которая направлена на расширение кроны. Если скелетные ветви второго порядка растут сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, их нужно укоротить.

Все ветви, растущие внутрь кроны и затеняют ее центральную часть, вырезают на кольцо или на две почки. Следует помнить, что центральная часть кроны не должна быть пустой, в ней равномерно должны быть размещены небольшие ветки с плодами.

Чашевидная крона у персика обрезается, более тщательно, чем в других косточковых. У него очень ответственным является обрезка бокового прироста на скелетных ветвях первого и второго порядков. Начиная от верхушек скелетных ветвей, боковые поочередно обрезают на урожай и на рост новых побегов для следующего урожая, а именно: одну хорошо развитую и удобно расположенную ветку укорачивают на 8-12 здоровых групп почек (в группе 2 цветочные и в середине 1 листовая). На ней формируется урожай этого года. Ниже нее ветку срезают на рост, на 2-3 почки. Следующую ветку снова обрезают на 8-12 групп почек для урожая.

Ниже нее обрезают на рост (на 2-3 почки) и так до самого основания скелетной ветви. Это делается с таким расчетом, чтобы на каждой скелетной ветви были равномерно размещены плодовые веточки на расстоянии 15 — 20 сантиметров друг от друга. Нижние ветви кроны, имеющие горизонтальное положение, не требуют сильной обрезки. Если от корневой шейки или с самой земли вырастают побеги типа жировых, их совсем вырезают.

При обрезке взрослых плодоносных деревьев их следует внимательно осмотреть со всех сторон и прикинуть порядок обрезки, чтобы не допустить ошибок. В центре кроны необходимо вырезать все широкие побеги, если они есть, и проредить ветви, чтобы избежать загустения и затенения. На скелетных ветвях всех порядков вырезают больные и механически поврежденные ветви, а также ветки, которые отплодоносили в прошлом году и на них не образовался молодой прирост более 20 см длиной. Они удаляются до первой, хорошо развитой смешанной плодовой ветки, которую укорачивают на 8-10 групп почек на плодоношение.

На ростовых ветвях замещения, которые в прошлом году были обрезаны на 2-3 почки, как правило, вырастает одна (иногда 2) сильно смешанная плодовая ветвь. Ее можно снова укоротить на 2-3 почки или оставить на ней 6-10 групп почек для плодоношения. Лучшими для плодоношения являются смешанные плодовые ветки длиной 25-40 см. При нормальном росте дерева приблизительно половину таких ветвей укорачивают и оставляют на плодоношение, а остальные вырезают на кольцо или укорачивают на 2-3 почки, чтобы вызвать новый прирост, на котором будет формироваться урожай следующего года.

В отдельных руководствах по персиках рекомендуется способ обрезки на сучок замещения с таким расчетом, что с 2-3 оставленных почек вырастают 2 хорошо развитые смешанные побеги. Этот способ позаимствован из практики виноградарства и копирует формирование плодового звена на виноградном кусте. При этом способе верхнюю смешанную ветвь оставляют на плодоношение, а нижнюю срезают на 2-3 почки, из которых теоретически должны вырасти 2 хорошо развитые смешанные побеги.

Тогда в следующем году верхний вновь остается на плодоношение, а нижний срезают на 2-3 глазка и т.д. На самом деле у персика из двух почек сучка замещения зачастую вырастает один сильный побег, а второй развивается только в тех случаях, когда проводятся тщательные зеленые операции . Поэтому обрезка персика на сучок замещения не удается.

Чашевидные кроны чаще используют для формирования персика, абрикоса и сливы. Деревья этих пород имеют биологическую особенность вытягиваться вверх и образовывать пирамидальную крону. Поэтому в чашевидной кроны вертикальные верхушечные побеги надо или совсем удалять, или укорачивать их над одной из боковых ветвей, направленных от центра кроны. Это делается для того, чтобы ограничить высоту дерева до 2,5 — 3,5 м, учитывая, что с увеличением высоты деревьев растут и затраты труда на обрезке и уборке урожая.

При обрезке плодоносящих деревьев надо направить усилия на то, чтобы приблизить зону плодоношения к осям скелетных ветвей. Это достигается укорочением на 2-3 почки однолетних ветвей, отходящих от скелетных ветвей, и вырезанием тех, которые отплодоносили и удалились на значительное расстояние на периферию кроны.

У стареющих деревьев плодоношение часто перемещается на периферию кроны, а основы скелетных ветвей оголяются, что значительно снижает урожайность. В таких случаях делают омолаживающие обрезки. Их начинают в 8-10-летних деревьев (у персика) и 15 — 20-летних деревьев (у сливы и абрикоса), не дожидаясь затухания роста. С этой целью на концах скелетных ветвей и в середине кроны нужно проводить обрезку на 2-3-летнюю древесину и содержать зону плодоношения ближе к осям скелетных ветвей. Это не снижает урожайности, а, наоборот, вызывает усиленный рост плодоносящих ветвей, обеспечивающих урожай в следующем году. Это также продолжает возраст деревьев.

Во многих пособиях рекомендуется проводить омолаживающие обрезки в один год, после чего 4-5 лет проводить нормальную обрезку деревьев. Опыт показывает, что омолаживающие обрезки следует проводить ежегодно в разумных пределах, то есть в небольшом количестве удалять ослабленные ветки 2-3-летнего возраста.

Коренные омолаживающие обрезки с удалением толстых скелетных ветвей следует проводить только у старых деревьев, которые уже потеряли компактность кроны. С этой целью на высоте 130-160 см срезают толстые скелетные ветви, с переводом их на боковые. При основании скелетных ветвей в следующем году из спящих почек вырастают сильные побеги типа жировых.

Иногда их бывает много, и возникает необходимость удалить лишние еще в то время, когда они не успели разрастись. Эти зеленые операции лучше проводить в конце мая — в июне.

Летние обрезки играет решающую роль в правильном формировании новых скелетных ветвей. В это время следует удалить на кольцо все те жировые побеги, которые потребовались бы весной следующего года, и оставить только необходимые для формирования новой кроны. Оставленные ветви нужно укоротить на высоте 30-50 см и перевести их рост на боковые ветви, направленные наружу от центра кроны.

Правила обрезки молодых деревьев, формирование кроны

Некоторые садоводы приступают к обрезке молодых деревьев в первую же весну после посадки, что нельзя считать правильным. В этом случае садовод еще не уверен, какие из имеющихся в кроне ветки получат наиболее сильный рост.

Нередко при транспортировке и посадке ветви повреждаются, что не всегда удается заметить при осмотре. Прежде чем приступить к обрезке молодых деревьев, следует хорошо запомнить, что чем выше расположены почки на однолетнем приросте, тем сильнее из них вырастут и побеги.

Если однолетний прирост прошлого года укорочен, наиболее сильный побег дает та почка, которая оказалась верхушечной после обрезки. Учитывая эту особенность деревьев, рост ветвей можно на править обрезкой в ту или иную сторону.

При укорачивании побегов и сучьев усиливается ветвление оставшихся частей. Эту особенность используют в том случае, если дерево имеет малоразветвленную крону, длинные и оголенные участки.

В период плодоношения и роста явно загущающие ветви, появляющиеся в верхней части дерева, регулярно вырезают. В плодоносящих садах обрезка направлена на увеличение облиственности ветвей и улучшение освещенности кроны сверху донизу. Важно, чтобы скелетные ветви, расположенные в нижних частях дерева, не затенялись выше расположенными. Этого добиваются регулированием угла расхождения сучьев, укорачиванием ветвей и увеличением их наклона.

Вырезка загущеной кроны

На деревьях, имеющих загущенную крону, чаще применяют вырезку без оставления пней, то есть до основания (на кольцо). Но на практике нередко приходится применять и укорачивание и прореживание одновременно, так как в саду нет ни одного идеального дерева по форме кроны. Каждое растение чем-то отличается от другого и имеет свои особенности в строении.

Тем не менее общие закономерности ветвления и формирования кроны имеются. Поэтому важно перед обрезкой присмотреться к расположению основных сучьев на стволе, особенностям ветвления и т. д.

Регулирование роста скелетных ветвей

Рост скелетных ветвей можно регулировать путем изменения их наклона. Если необходимо усилить рост той или иной ветви, им придают более вертикальное положение. Приданием сучьям горизонтального положения снижают интенсивность их роста.

Ненужные для формирования кроны ветви не вырезают, а превращают их в плодовые путем перевода в горизонтальное или пониклое положение. В этом случае замедляется их рост и ускоряется закладка цветковых почек.

Разрежено-ярусная система кроны

В условиях приусадебных и коллективных садов наиболее приемлема разрежено-ярусная система формирования кроны деревьев из 5 — 7 скелетных ветвей. При этом прежде всего выделяют центральный проводник, который находится в центре кроны и более развит.

Если он поврежден или подавлен, то его вырезают с оставлением шипа для подвязки к нему заменяющей ветки. Когда центральный проводник отклонился в сторону, но еще не достаточно развит, ему придают вертикальное положение путем подвязки. Он должен быть на 20 — 25 см выше, чем остальные ветви.

Выбор скелетных ветвей

После установления центрального проводника приступают к выбору скелетных ветвей первого порядка. Недопустимо формирование остова кроны из сучьев, расположенных на стволе близко друг к другу, так как они заглушают рост центрального проводника, да и сами срастаются между собой непрочно.

Не оставляют в качестве скелетных и ветви, отходящие от ствола под острым углом. Между такими ветвями и стволом поздно осенью, зимой в дни оттепелей и рано весной скапливается вода, которая при охлаждении замерзает, расширяется и разрушает ткани камбиального слоя. Постепенно в этих развилках образуется внешне почти незаметная гниль, и скелетные ветви выходят из строя.

Отбор ветвей при формировании кроны

Для формирования кроны отбирают наиболее развитые сучья, отходящие от центрального ствола под более тупым углом. Они прочно прикреплены к дереву и способны выдержать большую нагрузку.

В первые годы после посадки в кроне дерева оставляют в качестве скелетных 2 — 3 ветви, расположенные друг от друга на значительном расстоянии (не менее 15 — 20 см) и направленные в разные стороны.

Полускелетные ветви специально не выводятся, но для этих целей не пригодны побеги, растущие вертикально вверх, так как они в ближайшие 2 — 3 года полностью подавят скелетную ветку, растущую более горизонтально.

Минимальная обрезка в сочетании с отгибом ненужных для формирования кроны веток до горизонтального или наклонного положения, а где можно вовсе вниз, создает условия для вступления деревьев в товарное плодоношение на 4 — 5 год после посадки.

На 6 — 7 году после закладки сада, когда определится верхняя боковая ветвь и она устойчиво уклонится от ствола, центральный проводник не выделяют путем подавления скелетных сучьев. При загущенной посадке ветви в рядках скора смыкаются и к 10 — 12 годам наблюдается недостаточная освещенность и оголенность внутренних частей дерева, а зона плодоношения перемещается к периферии кроны.

В таких садах применяется обрезка, направленная на ограничение объема кроны. Общая высота плодовых деревьев не должна превышать 3,5 — 4,5 м. Это важно для ухода за деревьями и качественной уборки урожая.

Почему нужно отгибать обрастающие ветви

При обрезке деревьев не допускается удаление обрастающих ветвей и оголение кроны, чтобы не отодвинуть время вступления насаждений в плодоношение на более поздние сроки.

Все ветви, не входящие в скелет кроны, не вырезают, а отгибают вниз или придают им горизонтальное положение путем подвязки шпагатом или переплетения между собой, чтобы быстрее заложились на них цветковые почки. Таким образом можно ускорить начало плодоношения.

В последующие годы над первым трехсучным ярусом на стволе дерева оставляют еще 2 — 3 скелетные ветви первого порядка. Здесь также большое внимание уделяют на наклон не нужных для формирования кроны ветвей путем подвязки и сплетения.

Укорачивание и вырезка применяются лишь частично, когда нужно выделять центральный ствол и соподчинить ему скелетные ветви, вызвать ветвление, удалить мешающие.

Обрезка по мере роста дерева

По мере ослабления темпов роста ветвей и ухудшения качества продукции усиливают и степень обрезки. При этом глазное внимание уделяют на улучшение светового режима растений. У тех деревьев, которые имеют густую крону, центральный проводник на высоте 2 — 2,5 м от земли полностью вырезают с оставлением защитного звена над верхней боковой веткой.

В последующие годы большое внимание уделяют на удаление жировых побегов, появляющихся в зоне удаления центрального проводника. В это же время обрезкой снижают с верхней части скелетных сучьев ветви, направленные более вертикально. Таким образом их переводят на ответвления, растущие более горизонтально.

Определение особенностей дерева перед обрезкой

Садоводы-любители, прежде чем приступить к обрезке плодоносящих растений, присматриваются к дереву и выясняют особенности его роста, плодоношения и расположения сучьев.

Если дерево слабоветвистое и имеет высокую пробуждаемость веток, например, сорта Антоновка обыкновенная, Боровинка и Грушовка московская, то плодоношение происходит в основном на кольчатках и многолетних веточках типа плодуха. У таких деревьев при обрезке оставляют много полускелетных и плодовых веток. Здесь удаляют загущающие и длинные приросты.

Особенности некоторых сортов при обрезке

Если крона дерева не густая, а свободная, то лучше проводить укорачивание, но не прореживание. Удаляют в таких случаях только ветви, отходящие от центрального проводника под острым углом, а остальным, ненужным для формирования кроны, придают горизонтальное направление и превращают их в плодовые.

Если деревья склонны к формированию густой кроны, например, Осеннее полосатое, Анис алый, Анис полосатый и Пепин шафранный, то лучше проводить прореживание лишних ветвей с вырезкой их на кольцо. Здесь реже применяют укорачивание.

У некоторых сортов (Боровинка) наблюдается непрочное скрепление ветвей со стволом из-за образования острых углов между ними. У таких деревьев вырезают побеги-конкуренты, а также ветви с малым углом отхождения, и не допускается близкое расположение скелетных сучьев друг к другу.

У деревьев с промежуточным типом плодовых образований формируются длинные плодовые ветви и кольчатки. В этом случае применяют умеренное укорачивание и слабое прореживание, а также омолаживание старых кольчаток.

В период полного плодоношения насаждений вырезка большого количества мелких обрастающих и полускелетных ветвей не дает ожидаемого результата. Если крона загущена и нет доступа света, применяют усиленное прореживание, то есть вырезают лишние сучья до основания. При избытке длинных малоразветвленных ветвей основным приемом обрезки является укорачивание части прироста.

Обрезка в старых садах

В старых садах усиливается периодичность плодоношения. В таких насаждениях детальную и более сильную обрезку проводят весной того года, когда ожидается сильное плодоношение. А в год слабого плодоношения применяется легкая обрезка с укорачиванием веток.

Появление резкой периодичности плодоношения и усиленный рост волчков в кроне деревьев говорят о необходимости проведения омолаживающей обрезки с удалением крупной многолетней древесины.

При этом в течение двух лет обновляются все скелетные ветви путем сильной обрезки их на жировые побеги, если их нет или недостаточно, то обрезку проводят на нижележащую полускелетную ветвь, имеющую более горизонтальное положение. Места срезов замазывают адовым варом или закрашивают масляной краской.

В последующие годы в кроне деревьев появляется множество волчковых побегов. Лишние из них выламывают летом, пока они еще не одревеснели, а из наиболее развитых формируют новую крону.

Систематическая обрезка

У взрослых деревьев обычно формируется много цветковых почек. На развитие сверх необходимого, количества цветков и завязей бесполезно тратятся питательные вещества и влага.

Поэтому возникает необходимость нормирования генеративных почек, цветков и завязей вручную или химическим способами. Наиболее простым, надежным и общедоступным способом регулирования загруженности деревьев урожаем является систематическая обрезка.

В периодично плодоносящих садах в урожайные годы много пластических веществ затрачивается на питание излишнего количества плодов и у дерева не остается силы на формирование цветковых почек под урожай следующего года.

При удалении части плодовых образований обрезкой, весной урожайного года количество цветков снижается, увеличивается интенсивность роста побегов. Обычно вырезают старые плодухи, слабые разветвления и загущающие ветви с цветковыми почками.

Омолаживающая обрезка

В неурожайный год закладку излишнего количества цветковых почек предотвращают сильным укорачиванием ветвей. При этом усиливается рост побегов, на что тратится значительное количество питательных веществ, что в свою очередь приводит к умеренной закладке цветковых почек.

У более старых деревьев наблюдается массовое отмирание обрастающих ветвей и появление жировых побегов. У таких растений особенно сильно выражена периодичность плодоношения. Здесь применяется омолаживающая обрезка.

При этом весной сначала убеждаются в хорошей перезимовке жировых побегов, а потом сильно укорачивают скелетные и полускелетные ветви. В дальнейшем крону формируют из жировых побегов, находящихся у основания главных сучьев.

Учет восстановительной способности при обрезке

При обрезке плодовых деревьев важно учитывать восстановительную способность растений. По этому признаку не все сорта одинаковы. Например, деревья сорта Пепин шафранный в суровую зиму повсеместно сильно подмерзли. Они страдают от мороза даже в обычные зимы, но процессы восстановления кроны у них протекают интенсивно.

Яблоня и груша легче переносят сильную обрезку, чем вишня и слива. Поэтому у «их ветви можно вырезать на «кольцо». У косточковых обрезку проводят с оставлением защитной зоны — на какую-нибудь веть или оставляют пенек длиной 10 — 15 см.

Вот как правильно обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.

В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами) ;
свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее) ;
грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы) ; возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т. к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Крона дерева это для детей

Какие бывают деревья, из чего они состоят и для чего нужны?

Деревья очищают и увлажняют воздух, создают прохладу, дают плоды. Спиленные деревья являются строительным материалом и сырьем: из высушенных стволов делают доски, бумагу.

Деревья бывают дикорастущими: береза, дуб, ель, ива, каштан, клен, липа, осина, осина, ольха, сосна, тополь, ясень. Такие деревья растут в парках, вдоль дорог, в лесу.

Еще деревья бывают плодовыми: яблоня, груша, вишня, абрикос, алыча, слива, рябина. Такие деревья люди выращивают в саду, ведь они дают вкусные съедобные плоды.

В дереве выделяют три основные части: корень, ствол и крона.

Корень дерева — это, как правило, подземная часть растения. Благодаря корню дерево обеспечивается питательными веществами из почвы.

Ствол дерева служит опорой для кроны, а также осуществляет передачу веществ между корнями и кроной. Снаружи ствол покрыт корой.

Крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения. Осенью листья многих деревьев приобретает желтые, оранжевые и красные оттенки и опадают с деревьев. Но есть и вечнозеленые деревья, например, ель и сосна.

У каждого дерева – свои отличительные особенности.

Береза – это дерево с белым, тонким, стройным стволом. Березовые соцветия называют березовыми сережками. Весной из березы получают березовый сок.

Дуб – это мощное дерево, лесной долгожитель, имеет листья округлой формы и очень пышную крону. Дуб хорошо узнаваем благодаря его плодам – желудям.

Клен – это дерево с красивыми листьями, осенью его разноцветные листья являются украшением любого парка. Плод клена называется двукрылаткой: после созревания он распадается на две половинки (крылатки), которые летят по воздуху и переносят семена.

Яблоня – самое распространенное садовое дерево. Она очень неприхотлива и отлично приживается даже там, где не могут расти другие плодовые деревья. Существует очень много сортов яблонь. Плоды яблони – это яблоки, они очень полезны.

Чтобы ребенок уверенно запомнил не только названия деревьев, но и их внешний вид, распечатывайте из Интернет их изображения, разрезайте на части и предлагайте собирать мозаику. Накануне любой летней прогулки изучите в энциклопедии или в Википедии изображение листьев одного только дерева и найдите на прогулке как минимум пять деревьев с такими же листочками. Повторяйте эти уроки каждый год, изучая внешний вид знакомых деревьев в разное время года. Исследуйте, какими семенами размножается дерево весной, цветут ли на нем цветы, как выглядят его осенние листья и голые ветки зимой. Знания о деревьях обогатят и словарный запас ребенка, и расширят его кругозор.

Рекомендуем использовать для занятий:

Понравилось? Поделитесь с друзьями:

Крона — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями и листвой. Различают такие характеристики, как форма кроны и плотность кроны — от плотной до редкой, ажурной.

Прежде чем начать конкретный разговор об обрезке, поговорим об объекте приложения наших рук. Вспомним немного теории и, как модно сейчас говорить, приведем глоссарий.

Как устроено дерево?

Из чего состоит дерево

Дерево состоит из подземной и надземной части, у которой, в свою очередь, есть штамб и крона

Самое важное про штамбы

Что важно помнить: на какой высоте ветка у вас выросла, на такой и останется на весь период жизни дерева. Чтобы вам было удобно работать с деревом – рыхлить, окашивать и выполнять прочие работы, — штамб должен быть не менее 1 м. А то бывает, вырастет внизу веточка; так как она самая нижняя, растет быстро. И жалко садоводу её отпилить. И через несколько лет — крупная скелетная ветвь у самой земли. Всем неудобно, а пилить жалко.

Штамб старой яблони. Фото автора

Высота штамба зависит от подвоя. У яблонь на семенных подвоях штамб достигает высоты 1,2 м, на полукарликовых – 0,7 м, на карликовых — от 0,4 до 0,7 м. Чем выше штамб, тем позже дерево вступает в плодоношение, тем больше яблок опадает из-за ветра. Но повторюсь, во всем должна быть золотая середина, низкие штамбы тоже неудобны.

Незаменимый инструмент при обрезке веток толщиной от 30 до 50 мм — сучкорез. Выбрать качественный инструмент вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Раздел Сучкорезы для дачи.

Самое важное о кронах

Крона — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями. Или крона – совокупность всех разветвлений.

Чаше всего у кроны бывает ствол – осевая часть надземной системы, основная несущая часть конструкции кроны. В молодом возрасте он обычно бывает у всех деревьев, а потом у некоторых пропадает. Многие сорта яблонь, если их не формировать, теряют ствол.

Яблоня потеряла центральный проводник, а ели не потеряли. Фото автора

В плодоводстве есть и такое понятие, как центральный проводник. Это часть ствола от штамба до прироста последнего года или ветви, резко уходящей в сторону. От него отходят основные, или скелетные ветви — это наиболее крупные ветви первого порядка, составляющие остов (скелет) дерева и сохраняющиеся на протяжении всей жизни дерева.

Основные ветви несут на себе обрастающие ветви, различные по длине, по морфологическим особенностям и функциям. Они покрывают центральный проводник и основные ветви кроны. Из них нам наиболее интересны генеративные, плодовые ветви.

Знать строение кроны нужно, чтобы правильно выбрать стратегию обрезки

У семечковых культур это плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодушка и плодуха, у косточковых – шпорцы, смешанные и букетные веточки. На плодовом дереве можно встретить все виды плодовых образований, но в зависимости от сорта, преобладает 1-2. Отсюда и различная стратегия обрезки. Например, копьеца и кольчатки растут обычно внутри кроны, а плодовые прутики — на периферии кроны. И у дерева, формирующего урожай на плодовых прутиках, мы будем аккуратны с периферией кроны.

Для обрезки тонких веток (диаметром до 25 мм) подойдёт секатор. Его вы можете выбрать в нашем маркете в разделе Секаторы для дачи.

Классификация крон

Дерево – это архитектурное сооружение, со своими этажами скелетных веток. И у каждого дерева свой архитектурный стиль. Кроны пытаются классифицировать. Всякая классификация в чем-то условна, но основные тенденции выделяет. В основе классификации лежит определенный признак.

Если мы возьмем такой признак, как степень вмешательства в естественный характер роста, то различаются естественные и искусственные кроны. При формировании естественных крон используются закономерности роста и развития растения, близкие и характерные для данной культуры или сорта. При формировании искусственных крон размещение ветвей на стволе и их ориентация в пространстве существенно отличается от естественных, поэтому дерево приобретает вид, отличающийся от природного.

Кроны подразделяют на естественные и искусственные

Одна и та же форма кроны для одного вида может быть естественной, а для другого — искусственной. Возьмем, к примеру, две формы кроны – разреженно-ярусную и чашевидную (вазообразную).

Разреженно-ярусная (или улучшенно-ярусная) крона включает в себя центральный проводник и 5-6 основных скелетных ветвей. Нижний ярус формируется их 3-4 скелетных веток. Последующий ярус формируют из 2-3 веток. Этот тип представляет собой базовый вариант большинства современных округлых крон.

Вазообразная (чашевидная) крона состоит из 3-5 основных ветвей, заложенных из смежных почек. Можно основные ветви закладывать не из смежных почек, а на расстоянии 15-20 см одна от другой. Центральный проводник удален в начале формирования. Основные ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от основания и получают парные разветвления. Вазообразная крона также проста по технике формирования, но она непрочная. Поэтому подходит для семечковых на карликовых подвоях и косточковых.

Если бы нам необходимо было сформировать разреженно-ярусную крону для березы или ели, то ничего бы особо делать и не пришлось:

У березы прекрасная разреженно-ярусная крона. Фото автора

Для этих деревьев такая форма кроны естественна:

И у ели тоже. Фото автора

А вот яблоня легко теряет центральный проводник. И тянет её на вазообразную форму кроны. Фотографию такой ни разу не обрезанной яблони я представляю:

А у яблони без обрезки крона стала вазообразной. Фото автора

Но обильный урожай разломает у яблони такую крону. Поэтому мы из неё искусственно делаем разреженно-ярусную. Вот фотография дерева, где эта работа начата:

Вот фотография дерева, где эта работа начата. Фото автора

И фотография сформированного дерева:

И фотография сформированного дерева. Фото автора

Повторюсь, для яблони разреженно-ярусная крона искусственна, а для березы она естественна. Для косточковых, как и для многих сортов яблони, близка к естественной вазообразная форма кроны. Поэтому обрезанная на чашу (вазу) вишня или слива такой и остается длительный период. Но эти деревья не обременяют себя высоким урожаем, и мы не рискуем, когда сохраняем естественную для них чашевидную крону. Например, как на фото:

Слива — вазообразная крона. Фото автора

Какие еще бывают кроны

А теперь немного про нечастые, но интересные виды крон. В декоративном, а иногда и в промышленном садоводстве встречаются штамбовые кроны. В общем, дерево в виде чупа-чупса — штамб преобладает над кроной.

Штамбовые формы характеризуются наличием ствола, очищенного на некотором протяжении от ветвей и увенчанного кроной с сохраненным лидером (штамбовое дерево с главным стволом) либо разделяющимся на несколько главных ветвей (с открытым центром). Раньше в декоративном садоводстве были в моде клены остролистные со штамбовой кроной, а в садах — вишни.

В городе популярны штамбовые кроны. Фото автора

Штамб развивается у деревьев и в естественных условиях — их нижние ветви отмирают, затененные расположенными выше ветвями и соседними растениями. Однако в саду очищение нижней части ствола от ветвей можно ускорить, в том числе, и у низкоштамбовых деревьев. Эту процедуру проводят на ранних стадиях развития дерева, чтобы уменьшить площадь срезов.

Все ветви с будущего штамба удаляют не сразу, а делят его на 3 части. В нижней части удаляют ветви сразу в первый год, во второй части сильно обрезают, в третьей — немного. Во второй год обрезают ветви во второй трети штамба. И в третий год завершают формирование штамба.

Кроме того, существуют стелющиеся кроны. Особенно они распространены в декоративном садоводстве, где украшают газоны и альпийские горки. В северных регионах отдельные энтузиасты используют такой способ формирования кроны для продвижения плодовых культур на север.

Стелющиеся кроны нередко встречаются у декоративных культур

При формировании этого типа крон удаляется центральный проводник, боковые ветви пришпиливаются к земле, а все побеги, растущие вверх, пинцируются, то есть прищипываются.

Все описываемые кроны были объемными, то есть, трехмерными, в формате 3D. Но существуют и плоские кроны. Например, пальметты. Их используют в интенсивном плодоводстве. Для таких деревьев натягивают шпалерную проволоку, как для винограда. Ветви подвязывают горизонтально, чтобы генеративные процессы преобладали над вегетативными. Все ветви, которые растут в плоскости шпалеры под нужным углом, оставляют. Остальные прирезают и удаляют. Горизонтальные ветви закладывают больше цветков, они хорошо освещены, на них образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды.

Пример пальметного сада. Фото автора

Вот коротко все о кронах. Зачем это нужно? Вы подходите к дереву как скульптор Огюст Роден. И решаете, что лишнее нужно удалить. Принимаете стратегическое решение, где и что удаляем.

Как-то работал я на практике по обрезке сада. Норма — 15 деревьев в день, практика 10 дней. В общем, обрезали мы по 150 деревьев каждый. И у каждого — улучшенно-ярусная крона перед глазами. Едем мы домой. Смотрю я на березу и ель — душа радуется, правильная крона. А на клен черный и ольху не могу смотреть: крона неправильная, рука за пилой тянется. Несколько дней на заросшие деревья смотреть не мог.

Желаю всем, кому эта тема интересна, приобрести профессиональный взгляд на кроны.

Крона дерева. Процесс формирования кроны дерева

Вершиной эволюции растений является привычная, но от этого не менее удивительная и невероятно разнообразная жизненная форма – деревья. Во многих религиях дерево – символ жизни, плодородия или познания, а в фольклорных произведениях ему отводится далеко не последнее место. Кто не помнит яблоню, спасающую детей от гусей-лебедей, или былинную иву, оплакивающую погибших русских воинов? Но
сегодня забудем о сказочных персонажах и поговорим об особенностях этой уникальной жизненной формы, формировании крон, их видах и плотности.

Виды кроны

Дендрологи ввели шкалу разграничения величины деревьев. Они выделяют деревья, составляющие верхний ярус — до 20 метров. Величина второго яруса — от 10 до 20 метров, третьего — 5-10 метров.

Ландшафтными дизайнерами при проектировании участков обязательно учитывается не только величина, но и форма ствола и виды кроны. Крона дерева совершенно не зависит от его высоты, зато определяет форму. Одинаковая форма может быть у 30-метрового дерева-гиганта и растения, не достигающего и метра в высоту.

Условно выделены следующие формы кроны деревьев:

• колонновидная (яблоня колонновидная);

• шаровидная, овальная (сибирская яблоня, вяз, каштан, лиственница);

• плакучая (ива плакучая, береза);

• стелющаяся (кедровый стланик, стелющиеся виды яблонь).

Плотность кроны

Немаловажным фактором в устройстве парков и садов считается плотность кроны. Наиболее плотной считается та, просветы в которой составляют 25%. 25-50% просветов создают среднеплотную крону. Если они занимают более половины, крона дерева легка и ажурна. Деревья могут быть с цельно-компактной или с раздельно-компактной формой, где между ярусами имеются просветы.

Вытянутая форма

Такая форма кроны характеризуется веретенообразной формой. В центре она более объемная, довольно узкая в основании и вытянута вверх. Тополь и провансальский кипарис – яркие представители подобной формы. Это беспроигрышный вариант для создания маленьких садов. Образуя строгие вертикальные линии, их крона самым выгодным образом оттеняет неровности рельефа и увеличивает ощущение высоты.

Деревья этой формы прекрасно оживляют и обозначают дальнюю перспективу. Ряды пирамидальных тополей, высаженных на дне лощин, создают неповторимое зрелище: узкие силуэты деревьев подчеркивают крутые склоны, контрастируя с ними. Кроме того, упорядоченные посадки таких деревьев создают великолепный ветрозащитный занавес.

Колонновидная форма

Эта форма близка к вытянутой, но у ее представителей отсутствует утолщение в середине кроны, и имеется достаточно широкое основание, почти совпадающее с размерами верхней части дерева, что в целом создает впечатление колонны. Весьма интересны парки с посадками деревьев подобной формы, придающей им легкий южный колорит. Высаженные в шахматном порядке, деревья колонновидной формы создают эффективную защиту от ветра.

Пирамидальная крона

Интереснейшая крона дерева — пирамидальная. В последнее время принято называть так все деревья с кроной в форме конуса с ярко выраженным плотным объемом, создающим четкий геометрический силуэт. Подобные кроны могут разительно отличаться друг от друга. Эту разницу определяет рост ветвей: растущие вверх ветки создают каркасный вытянутый густой объем, горизонтальные – легкую монументальность, ниспадающие придают растению пышный и романтичный вид.

Ярусная крона

Подобная крона создает впечатление, что дерево состоит из ряда ярусов — горизонтальных слоев, практически одинаковых по объему. Эта оригинальная крона встречается у ливанских кедров, некоторых кустарников: кизила, карликовых хвойников. Современные дизайнеры используют ярусные кроны в интересных ландшафтных композициях с четкими геометрическими линиями.

Плакучая крона

Ниспадающие до земли гибкие тонкие ветви, нежный ухоженный вид. Плакучая крона, по общему признанию, самая трогательная и романтичная. Эта крона дерева, фото
которой представлено в статье, при всей своей зрелищности требует постоянных забот и качественного ухода. Подобные растения особенно эффектны у воды или на разграниченном перепаде уровней. Например, на неровностях холмов и долин.

Шарообразная, овальная крона

Шарообразные или овальные кроны могут быть круглыми, сплюснутыми, цилиндрическими, расширяющимися и др. Наиболее яркие представители деревьев этой формы – буки, дубы, вязы.

Стелющаяся крона

Такая форма часто используется в дизайне современных садов. Стелющиеся виды, как правило, имеют дальневосточное происхождение. Они экзотичны и живописны:
растение стелется по земле, как в природных условиях на морском побережье или в высокогорных районах.

Зонтичная крона

Самая экзотическая крона дерева, несомненно, зонтичная. Совершенно гладкий ствол заканчивается великолепным зонтиком. Все деревья такого типа, от классической зонтичной сосны до изысканной магнолии – виргинского зонтика, имеют монументальный вид. Крону такой формы можно получить искусственно, специальными приспособлениями не давая ниспадать ветвям некоторых плакучих видов, например софоры. Форма зонтиков может быть самой разнообразной: куполообразной, более или менее заостренной. Она может иметь довольно размытые контуры.

Формирование кроны деревьев

Практически все виды крон деревьев, произрастающих в городских парках или на садовых участках, требуют правильного формирования. Достигается это обрезкой. Из нескольких существующих систем формирования кроны наиболее универсальным способом является разреженно-ярусная. Метод такой обрезки применим ко всем плодовым деревьям и парковым культурам.

Сущность такого метода состоит в том, чтобы своевременно производить обрезку дерева, оставляя на стволе 10-12 боковых ветвей, ярусно отходящих от ствола на разных уровнях с интервалом в 15-20 см. Одно-двухлетние саженцы из питомника продаются уже со сформированным первым ярусом из нескольких боковых веток. Дальше формирование кроны производится по мере роста растения. Учитывая, что прирост в первый год у дерева небольшой, формирующая обрезка кроны деревьев производится только весной на третий год. Ствол следует срезать примерно на
метровой высоте от начала первого яруса, не забывая оставить на нем примерно 10 почек, из которых летом появятся новые боковые ветки и побег продолжения.

Весной четвертого года из проросших новых веток оставляют несколько наиболее крепких, расположенных по окружности, удаляя остальные. Это будет вторым ярусом кроны. В течение последующих двух лет также формируют третий ярус из 1-2 веток. На высоте в 4-4,5 м рост дерева останавливают, усекая ствол над основанием сильной верхней ветви. Формирование кроны деревьев на этом этапе считается законченным. Правильная обрезка позволяет получить великолепное дерево, фото и вид которого доставляют поистине эстетическое наслаждение.

Крона дерева – это… Что такое Крона дерева?

Как правильно садить гладиолусы весной

Защитно-приспособительные реакции организма – биология

Почему рассада капусты вытягивается и что делать

Классификация

Деревья делятся по виду листьев на хвойные и широколиственные.

Хвойные отличаются обычно жёсткими, по большей части вечнозелёными, игловидными или чешуйчатыми листьями, называемыми хвоей, образуют шишки или производные от них структуры типа можжевеловых ягод. К этой группе относятся, например, сосны, ели, пихты, лиственницы, кипарисы, секвойи, кедры, туи.

Широколиственные деревья имеют широкие и плоские листья — у которых толщина значительно меньше длины и ширины, обычно опадающие раз в сезон. Широколиственные (или просто лиственные) деревья обычно цветут и плодоносят. К этой группе относятся клёны, буки, ясени, эвкалипты и т. д.

Кроме классификации по виду листьев, деревья делятся по сроку жизни листьев — на листопадные и вечнозелёные.

Листопадные деревья имеют чёткую смену лиственного покрова: все листья на дереве теряют зелёную окраску и опадают, некоторое время (зимой) дерево стоит без листьев, потом (весной) из почек вырастают новые листья.

Вечнозелёные деревья не имеют чёткой смены лиственного покрова: листва находится на дереве в любой момент года, и смена листьев происходит постепенно, в течение всей жизни дерева.

Кроме биологической классификации деревья делятся и по другим признакам: например, плодовые (плоды которых используются человеком в пищу), ценные (древесина которых используется для промышленных целей), корабельные (используемые в кораблестроении), тропические (ареал обитания которых проходит недалеко от экватора), северные (ареал обитания которых проходит далеко от экватора) и т. д.

Надземная часть дерева – ствол и ветви

Итак, схема строения дерева и вначале особенности строения его надземной части. Надземная часть – это ствол, т. е. центральный стебель и разные по возрасту и назначению ветви, составляющие крону. У тех плодовых деревьев, что растут в кустовидной форме, стволов несколько. Нижняя часть ствола, то место, где он переходит в корень, – это корневая шейка.

Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб, а выше, продолжение его – центральный проводник, (его еще называют лидер).

Ветви, отходящие от ствола -это ветви первого порядка, наиболее крупные из них называются скелетными. Эти ветви дают ветви второго порядка, которые в свою очередь дают ветви третьего и т. д. порядка.

Но три-четыре порядка ветвления бывают у сильнорослых деревьев, у слаборослых образуются лишь ветвления 1-2 порядка.

Некрупные ветви, отходящие от ствола или скелетных ветвей, называют полускелетными. Сильнорастущие вертикальные ветви, которые дают спящие почки в кронах уже немолодых деревьев, называются волчковыми (или жировыми). А совокупность всех ветвей образует крону плодового дерева. По другой схеме построена надземная часть куста, у которого нет ствола.

Морфология

В дереве выделяют три основные части: корень, ствол и крона.

Корень дерева, как правило, подземная часть растения. Основные функции — удержание дерева в вертикальном положении, всасывание питательных веществ из почвы и передача их в ствол. Корни имеют большую протяженность — уходят в глубь до 30 метров и в стороны до 100 метров. У некоторых деревьев есть воздушные корни, которые находятся над поверхностью земли, а их функция схожа с функцией листьев.

Ствол дерева выполняет функцию опоры для кроны, а также осуществляет передачу веществ между корнями и кроной. В зимний период времени выступает в роли хранилища влаги и питательных веществ. Древесный ствол состоит из сердцевины, древесины, которая нарастает от камбия внутрь, образуя годовые кольца — тёмные и светлые участки, видимые на поперечном спиле дерева.

Количество годовых колец соответствует возрасту дерева, а их толщина — условиям жизни дерева в каждый конкретный год. Снаружи ствол покрыт корой. В течение своей жизни дерево имеет, как правило, единственный ствол. При повреждении (спиливании) главного ствола у некоторых деревьев из спящих почек могут развиваться сестринские стволы.

Крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями и листвой. Различают такие характеристики, как форма кроны — от колонновидной до раскидистой и плотность кроны — от плотной до редкой, ажурной. Под действием света в листьях в результате фотосинтеза происходит синтез необходимых веществ.

Как устроена почка?

И чтобы закончить рассказ о надземной части плодового дерева, рассмотрим, на каких веточках появляются плоды и как устроена почка. Веточки, которые несут цветковые почки, называются плодоносными. Семечковые деревья (яблоня, груша) плодоносят на веточках, называемых кольчатками, копьецами, плодовыми прутиками и плодушками. У семечковых культур генеративные органы закладываются в верхушечных почках этих плодоносных образований.

Кольчатка – короткая обрастающая веточка длиной до 5 см. Верхушечная почка генеративная или вегетативная. Из последней развивается укороченный побег. После плодоношения кольчатка становится плодушкой, многолетнюю плодушку называют плодухой. Живет плодуха 15 и более лет, чаще 7-8 лет.

Копьецо – однолетняя веточка длиной от 5 до 15 см, ссуженная к верхушке.

Плодовый прутик – побег от 15 до 20 см и более. На верхушке несет цветково-ростовую почку.

Место, где прикрепляются ко всем этим веточкам плоды, называется плодовой сумкой.

У косточковых деревьев (слива, вишня) плоды образуются на плодовых веточках, шпорцах, букетных веточках. Верхушечная почка у косточковых всегда ростовая, а боковые – цветковые.

Букетные веточки – это короткие (50-20 мм) побеги, на которых сидят несколько тесно расположенных цветковых почек. Центральная почка – ростовая, дающая начало новой букетной веточке на следующий год.

Шпорцы – это короткое плодовое образование сливы, заканчивающееся колючкой.

Плодовыми веточками называют прошлогодние побеги, у которых все боковые почки цветковые, а верхушечная – ростовая. Отплодоносив, эта веточка оголяется, облиственным бывает побег продолжения, образованный из верхушечной почки.

Почка – это зачаток побега. Почки бывают цветковые (генеративные) и цветково-ростовые (смешанные). Простые цветковые почки образуются у вишен и у кустовидных слив. Располагаются они по бокам плодовых веточек, а верхушечные – это ростовые почки. У яблони и груши цветки образуются из смешанных почек.

Различить особенности цветковых и ростовых почек довольно сложно, но цветковые обычно крупней и округлены. Если такую почку разрезать, то можно заметить зачатки цветков. Большая часть почек пробуждается на следующую весну, но есть еще спящие почки, расположенные у основания побегов, которые новообразований не дают и пробуждаются при сильном притоке питательных веществ (эти условия возникают при стрессовых ситуациях подмерзании, поломах, обрезке ветвей).

loading…

Рекорды, связанные с деревьями

Наибольшей высоты достигают деревья вида секвойя — до 135 м.
Самое маленькое в мире дерево — бонсай , его высота всего 12 мм. [1]
Самое толстое дерево в мире — баобаб , до 9 м в диаметре.
Возраст дерева можно узнать по числу колец на спиле.
Утверждают, что самое старое дерево в мире — гигантская ель, растущая в горах на Западе Швеции, вероятно, с Ледникового периода. Её возраст составляет около 8 тыс. лет. [1]

См. также статью Список знаменитых и легендарных деревьев.

Дерево в быту и культуре

В связи с широтой распространения и простотой обработки, во многих культурах мира широко используется древесина в качестве материала для изготовления как предметов быта (Мебель, Посуда и т. д.), так и предметов благоустройства жилья.Дерево как и камень является естественным материалом сохранявшим нанесённые изображения, что, по утверждению учёных, способствовало развитию письменности во многих языках.

начиная от плотов и заканчивая каравеллами — много лет суда делались из дерева. Особенности цветения некоторых деревьев стали нарицательными в культуре многих народов мира, так, в Японии цветок сакуры воспет многими поэтами и часто использовался для медитации и отдыха. На Востоке распространён образ цветка персика, в России был воспет яблоневый цвет.

Дерево в религии

С древних времён дерево символизирует жизнь. И во многих первобытных религиях являлось объектом поклонения. Например, древние греки считали, что с каждым деревом связана нимфа — дриада.Упоминания о дереве встречается также в многих современных религиях, в христианстве упоминается Дерево познания Добра и Зла, Дерево Жизни.

Пальмовое воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается праздничным богослужением, на которое верующие приходят с пальмовыми ветвями. В Росси первой распуcкается верба (семейство ивовых), поэтому стали использовать ветви этого дерева и праздник получил название Вербное воскресенье.