Кирпичный забор надежен и долговечен. Если его украсить ковкой, то вид этого ограждения будет весьма солидным и эффектным. Это дорогое удовольствие, поэтому забор из кирпича возводят, как правило, по фасаду дома.

Так как услуги каменщиков-профессионалов стоят недешево, возвести фундамент под кирпичный забор и осуществить его кладку можно своими руками.

Фундамент это сплошная бетонная армированная лента, залегающая на поверхности. В основе бетон М200 (В15) или выше. Так как от фундамента зависеть будет устойчивость конструкции.

Толщина забора не столь важна: основание для него должно быть надежным. Можно воспользоваться одним из двух вариантов его устройства:

  • ленточный;
  • столбчато-ленточный.

Ленточное монолитное основание

Самый оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛ). Особенность его устройства в том, что сооружается он выше точки промерзания грунта. Это делает процесс возведения ленты менее трудоемким и более быстрым.

Если фундамент планируется выше уровня грунта, то монтируется опалубка из деревянных щитов они устанавливаются с обеих сторон.

  • разметка. Если ориентир – фасад здания, то по грунту проводим прямую линию относительно него. Если дорога – то замеры производим от нее. В нужных местах устанавливаются колышки, между ними натягивается бечевка;
  • участок, отведенный под фундамент выравнивается: срезаются возвышенности, производится планировка;
  • ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины забора из кирпича. Снимаем грунт. Для оград высотой до 1 м достаточная глубина траншеи – 10 см. Если забор будет более высоким, то грунт снимаем на “штык лопаты”, то есть, на 20-25 см;
  • дно рва выравнивается и утрамбовывается;
  • производится отсыпка песка слоем толщиной 5 см. Песок проливается водой и утрамбовывается;
  • если фундамент планируется выше уровня грунта, то монтируется опалубка из деревянных щитов. Они устанавливаются с обеих сторон траншеи и должны составить две параллельные линии. Опалубка укрепляется опорными колышками с ее внешней стороны;
  • в траншею укладывается арматура, соединенная между собой вязальной проволокой;
  • готовится цементная смесь: 1 часть цемента марки М400, 4 части щебня средней фракции (20/40 мм), 4 части песка;
  • раствор заливается в траншею послойно, уплотняется с помощью бруска;
  • последний слой готовится без щебня и более жидкий, так как он будет выравнивающим;
  • первые сутки фундамент нужно увлажнять, чтобы раствор не пересыхал. Его нужно или поливать водой, или накрыть брезентом;
  • после того как бетон наберет крепость (через 2-3 дня), опалубка демонтируется.

Столбчато-ленточный фундамент

Этот способ возведения основания для кирпичного ограждения более трудоемкий, но часто менее затратный. Цемента, щебня и песка понадобится меньше. Однако если столбы будут из кирпича, то стоимость забора будет выше.

Если решено возводить фундамент для забора из кирпича над грунтом, то монтируем опалубку, расположенную на нужной высоте и нужной ширины.

  • производится разметка. В этом варианте устройства фундамента она усложняется тем, что нужно с точностью до 1 см высчитать местоположение столбов. Они могут быть деревянными, из отрезков металлических труб, из кирпича. Важно, чтобы длина пролетов была одинаковой;
  • бурить скважины предпочтительнее по технологии ТИСЭ. Она позволяет получить отверстие, на дне которого формируется уширение. Эта особенность скважины не позволяет выталкивать или смещать столб во время сезонных подвижек грунта;
  • устанавливая столб в отверстие с уширением, нужно следить за тем, чтобы он не перекрыл доступ раствору, и тот распространился по всему дну скважины. Для этого во время первой заливки раствора можно слегка приподнять столб, а когда бетон заполнит уширение, опустить его;
  • в отверстие в грунте устанавливаются прутки арматуры, которые должны выступать из скважины на 25-30 см. Они послужат перевязкой при устройстве ростверка;
  • правильность установки опор нужно регулярно проверять с помощью уровня;
  • в скважину послойно засыпается щебень и утрамбовывается. Затем каждый слой проливается бетоном. Можно сразу замешивать раствор со щебнем;
  • после того как столбы для забора из кирпича будут установлены, займемся возведением ростверка, который представляет собой бетонную ленту, соединяющую столбы. Она может быть выполнена двумя способами: по грунту и над грунтом;
  • если решено сделать фундамент по грунту, то снимаем его верхний слой на глубину 10 см и выравниваем дно траншеи. Затем утрамбовываем его. Далее поступаем так же, как при устройстве ленточного фундамента, но производим перевязку арматуры из скважин с арматурой, укладываемой в опалубку;
  • если решено возводить фундамент для забора из кирпича над грунтом, то монтируем опалубку, расположенную на нужной высоте и нужной ширины. Перевязываем арматуру скважин и арматуру в опалубке. Производим заливку бетоном.

Стоимость работ по возведению фундамента

Стоимость складывается из объемов, выбранных материалов и стоимости работ по возведению фундамента.

Основным фактором, влияющим на стоимость работ, является тип грунта на участке. Если своими силами невозможно будет сделать скважины, то придется оплачивать работу бурильной установки или арендовать бензобур. Цена на материал тоже может разной. Например, если для заливки использовать бутовый камень, его можно приобрести от 1000 руб./т. Гравий или щебень обойдется дешевле.
Пиломатериал для опалубки можно не покупать, а использовать имеющиеся в наличии отрезки фанеры, старые двери, доски и пр. В стоимость фундамента войдет покупка арматуры, цемента, столбов, кирпича. Если есть возможность, песок можно привезти самостоятельно. Его потребуется не так много. Следует знать, что на строительстве фундамента экономить не стоит. Он является гарантом того, что забор из кирпича безупречно прослужит много лет.

Как сделать фундамент под забор с кирпичными столбами

Кирпичный забор – оптимальный вариант, отличающийся высокой прочностью и долговечностью. Выбирая его, будьте уверены – ваше ограждение простоит долгие годы. Сооружение с кирпичными столбами – довольно тяжелая конструкция, поэтому, во избежание проседания, нужно заранее выложить крепкий фундамент под забор.

Фундамент закладывается не только под заборы, но перед строительством или ремонтом дома, бани, беседки, дровницы, хозяйственных или складских помещений. Устанавливая части из кирпичей и бетона, нужно заранее наложить антифильтрационную гидроизоляцию для защиты конструкции от попадания воды и разрушения. Если вы используете другие материалы, то гидроизоляция не потребуется. Площадь, где будет установлен забор, должна быть максимально ровной.

  • он является основой для стойкости сооружения;
  • фиксирует ограждение в одной ровной позиции;
  • одинаково разделяет тяжесть забора по всей территории;
  • укрепляет и уплотняет стены ограждения, предотвращает их проседание и разрушение;
  • отлично выдерживает всяческие материалы разного веса и вписывается в любой дизайнерский проект;
  • делает конструкцию устойчивой к неблагоприятным погодным условиям;
  • возможна отделка фундамента различными декоративными плитками и другими материалами.

Ограждение со столбами из кирпича выполняется с самыми разными видами фундамента.

Ленточный тип фундамента – универсальный вариант для любого забора. Широта такой основы зависит от ширины частей ограждения. Перед заливкой раствора необходимо вырыть траншею глубиной примерно 0,5 м и установить туда каркас из арматуры. Раствор заливается за один раз полностью по всему периметру. Чтобы основа забора была крепкой и устойчивой, необходимо строго соблюдать технологический процесс заливания раствора. Правильная технология делает устройство ленточного фундамента устойчивым к любым нагрузкам и погодным условиям.

Столбчатый тип фундамента подходит только для ровной почвы. От вышеуказанного типа основания этот вид отличается тем, что заливается лишь под подпоры ограждения. Такое основание укладывается на глубину, где грунт замерзает, то есть от 40 до 70 см. Этот тип фундамента по затратам более экономичен, чем ленточный. Почва под отдельными подпорами основы столбчатого типа становится устойчивей, чем под ленточной основой. В просверленную дыру помещается труба – основа столба. В трубу помещается арматура, после чего заливается бетонный раствор.

Ленточно-столбчатый фундамент сочетает в себе два вышеуказанных типа оснований. Такая основа может быть различной по длине, то есть в месте установки столба он шире, а между частями забора – более узкий. Арматура ложится как под столбы, так и под саму ленту основания. Ленточно-столбчатый фундамент – довольно крепкий вид основы, самый оптимальный для установки забора из тяжелых материалов (бетонных и кирпичных стен).

Каменный тип фундамента состоит из кирпичей или различных камней. Достоинством такого типа основания является то, что при его установке не требуется использование арматуры. Такой фундамент отлично сочетается с каменным или кованым железным забором. Помимо красоты, такая основа считается очень прочной, однако лучше не использовать ее вместе с забором из железной сетки или бетонными плитами.

Как замешать раствор? Независимо от типа основания, нужно сделать хороший раствор. Для этого понадобится бетон М400, он наиболее устойчив к нагрузкам и погодным условиям. Данный раствор устойчив и долговечен, даже при больших нагрузках очень редко поддается разрушению. Воды стоит наливать больше, чем в любой другой раствор. Консистенция раствора – жидкая, поскольку при заливке в траншею смесь не должна застыть.

Рассчитать объем смеси достаточно просто – умножьте длину и ширину основы на ее высоту. Важно оставить запас на утрамбовку раствора. Для замешивания раствора нужно две части щебенки и песка и одна часть цемента. Все компоненты следует перемешать. Это можно делать с помощью специального строительного миксера или замешивать в бетономешалке, второй вариант считается наиболее удобным.

Установка кирпичных столбов – заключение

Не следует ставить столбы из кирпича прямо на поверхности фундамента, потому что они постепенно будут разрушаться из-за большой нагрузки. Бруски для настила не оберегают забор от разрушения. Особое давление испытывают столбы из кирпича, которые держат калитку и ворота. Для установки столбов нужно использовать исключительно красный и отделочный вид кирпича. Чтобы укрепить столбы, необходима опора из металла. Это может быть арматура, различные трубы или металлические углы. Далее подсоединяют крепления для частей ограждения и лаги (бруски для настила).

Пустой столб из металла погружают в фундамент и наполняют бетонным раствором. Данная конструкция ставится одновременно с закладкой фундамента, на глубине около 1 м. Устанавливая кирпичные столбы, промежуток между опорой из металла и кирпичами нужно хорошенько замазать раствором. Между столбами не должно оставаться пустого пространства, все промежутки необходимо заполнить раствором. Части забора можно ставить лишь после того, как столбы полностью высохли, примерно через 3-4 недели после их установки.

В заключение посоветуем: выбирая тип фундамента для забора с кирпичными столбами, учитывайте свойства почвы, на котором будет размещаться ограждение и сам тип конструкции. Грамотно подходя к работе и соблюдая технологический процесс, вы сделаете правильное, устойчивое сооружение, которое прослужит вам годами.

Фундамент под кирпичный забор

Если вы решили построить кирпичный забор, то необходимо подумать какой фундамент для этого подойдет. Фундамент под кирпичный забор зависит от толщины, высоты, длинны вашего забора, а также от почвы, рельефа местности . Начните с разметки участка, расчистите почву, вбейте в землю колышки, натяните бечевку, под этой бечевкой посыпьте мелом или сухим песком, тем самым вы будите ровно копать траншею под будущий фундамент, удобно копать и мини экскаватором.

Фундамент под кирпичный забор своими руками

Лучше, конечно, если вы воспользуетесь теодолитом, чтобы проконтролировать все отметки понизу и по углам.
Если ваш забор планируется шириной в один кирпич, то фундамент планируйте шириной 52 см. А вот глубина зависит от высоты вашего забора. Если забор около метра — глубина траншеи 10 см., а если два метра и выше — то не меньше 70 см. Для любого по размерам забора, будь то маленький в полкирпича или высокий до 3-х метров, в кирпич, от фундамента зависит прочность всего забора, поэтому его нужно строить, соблюдая нормы и правила.

Существует два вида фундаментов под кирпичный забор

1. Ленточный. В вырытую траншею на дно посыпают небольшой слой песка 1-2 см., если песок сухой, его необходимо полить водой, увлажнить. Если забор тяжелый, то лучше песок с галькой или щебнем. Желательно, после увлажнения, песок утрамбовать по всей длине. Песок необходим для отвода влаги от фундамента. Следующее действие: необходимо соорудить деревянную опалубку (можно использовать жестяные листы), можно обойтись и без опалубки, если фундамент заливать в уровень с землей, затем для прочности в траншею укладывают арматуру в два слоя, т.е. две арматуры сверху, две снизу диаметром 12-14.

Теперь можно приступать к заливки бетоном. Заранее высчитайте необходимый объем плюс еще 10%. Как самим приготовить бетон. Нужен щебень, крупнозернистый песок, и цемент. 4 части песка, 4 – щебня, 1 –цемента марки М200. Для прочности можно добавить цемента или уменьшить песка и щебня. Бетон можно готовить в специальной емкости, а так же в любой удобной для размешивания железной емкости. Сначала насыпаем песок, затем цемент, тщательно перемешиваем (в сухом виде), в центре этой смеси сделаем углубление и наливаем туда воду, мешаем все это от краев к центру, только после этого засыпаем щебень, опять тщательно перемешиваем.

Необходимо соблюдать некоторые правила: бетон нужно заливать в раз, т.е. в один день, земля в траншее должна быть слегка влажной, иначе бетон может засохнуть, вместо того, чтобы застыть. Во избежание пустот, после заливки, штыковой лопатой протыкайте бетон по всей длине. Бетон можно заливать до уровня с землей, или на 10 см. выше. Бетон обязательно усиливать арматурой от резких температурных перепадов. Для полного застывания бетона необходимо пять дней, после чего снять опалубку. Без опалубки можно подождать сутки и перейти к следующему этапу. Гидроизоляция фундамента под кирпичный забор. Она необходима чтобы влага не попадала в кладку забора. По фундаменту в два слоя положите рубероид, а на него уже будет возводиться кладка.

2. Ростверк. Если вы собираетесь строить длинный забор, то через 2-3 метра нужно выкладывать кирпичные столбы. Под эти столбы копается яма глубиной 120-150 см., также делается песчаная подушка, затем вставляются трубы (их надо защитить от коррозии) или сваи, столбики, в промежутках между столбами делается как в ленточном фундаменте. Этот способ строительства более надежен, но необходимо учесть, что бетона понадобится в два раза больше, чем при ленточном фундаменте. Фундаменты — ростверк применяются в холмистой местности и с неоднородным рельефом.

Правильный фундамент под кирпичный забор

Задумавшись построить кирпичный забор, встает вопрос: как сделать фундамент под него. Решение условно подразделяется на 2 этапа:

  1. Определение конструктивного типа фундамента;
  2. Непосредственно сам процесс его возведения.

Выбор типа фундамента

Типы подразделяются на 2 большие категории: мелкого и глубокого заложения. Поэтому вся суть подбора сводится к определению глубины заложения фундамента, которая зависит от следующих данных:

  1. Особенности несущих конструкций. Для кирпичного забора основным несущим элементом является сам забор, который по своему конструктивному назначению можно отнести к самонесущей стене. А значит, нагрузки, действующие на фундамент:
    • Собственный вес забора. Это вес кирпича вместе с кладочным раствором. Приблизительно равный 1800 кг/м³. Это усредненная норма;
    • Временные нагрузки: снег, ветер. Их величины зависят от климатического района участка, на котором предполагается возведение. Районирование определяется по приложению Ж СП20.13330.2011, а сами нагрузки регламентируются разделами 10 и 11 СП20.13330.2011;
  2. Расположение соседних зданий или сооружений (фундаменты соседних зданий, трубопроводы, тоннели и т.п.);
  3. Характер инженерно-геологических условий:
    • Характеристики залегающих слоев грунта. По их физическим данным определяется возможность обеспечения устойчивости фундамента. Так как фундамент под кирпичный забор воспринимает сравнительно легкие нагрузки, то даже сильносжимаемые грунты (суглинки, пылеватые пески, текучие и мягкопластичные глины), кроме плывунов, подходят в качестве основания, что в свою очередь позволяет выбрать минимальную глубину фундамента и тип из категории фундаментов мелкого заложения;
    • Уровень грунтовых вод. Регламентируется разделом 5.4 СП 22.13330.2011. Уровень, на котором находятся подземные воды, также влияет на глубину фундамента. При слабых грунтах (пучинистые и сильносжимаемые), эта величина должна быть не менее глубины промерзания грунта.
  4. Природно-климатические факторы. Они непосредственно определяют значение глубины промерзания грунта и, связанное с этим, морозное пучение. Если грунты подвержены пучению, тогда подошва фундамента закладывается ниже уровня промерзания грунта.

Кирпичный забор относится к сооружениям с конечной жесткостью. Это такие сооружения, чьи конструктивные элементы чувствительны к неравномерным осадкам, которые сопровождаются различными деформациями и смещениями. В результате чего в этих конструкциях возникают дополнительные усилия, которые при неправильном проектировании, могут привести к возникновению трещин, и в конечном итоге полному разрушению сооружения.

Из всего этого следует, что фундамент под забор из кирпича должен залегать на глубине, не менее глубины промерзания грунта, которую можно определить по п.5.5.2-5.5.3 СП22.13330.2011.

Поскольку конструктивно забор — это стена, то самым подходящим вариантом является ленточный фундамент.

Однако традиционный ленточный фундамент под кирпичный забор из сборного или монолитного железобетона на всю длину забора, в совокупности с земляными работами, не выгоден в экономическом плане. Поэтому желательно найти такой тип, который удовлетворит одновременно инженерно-технические и экономические потребности. Таким решением является современный тип фундамента мелкого заложения – это фундамент по технологии ТИСЭ с ростверком, в качестве ленты. Такая технология базируется на устройстве набивных свай с уширенной пятой. Она делает возможным передачу нагрузок на основание кратчайшим путем, обладая при этом требуемой для кирпичного забора прочностью, воспринимая нагрузки от 5 до 15 т. К тому же расход бетона ниже, что позволяет не переплачивать за нерациональное использование.

Также вышеприведенным потребностям отвечает традиционный столбчатый фундамент. Однако выбрав его, придется сделать расчеты на определение размеров подошвы фундамента, исходя из расчетного сопротивления грунтов, чтобы кирпичный забор прослужил долгое время и не приобрел деформационные изменения.

Впрочем, данные расчеты лучше оставить для инженеров и сооружений с более высоким уровнем ответственности. А чтобы сделать фундамент под кирпичный забор, легче и проще использовать технологию ТИСЭ.

Схема фундамента ТИСЭ.

Процесс возведения

Строительство фундамента под кирпичный забор по ТИСЭ не составит труда, благодаря специальному буру. Ниже приведены методические указания к выполнению:

  • Произвести земляные работы и сделать разметку. Рельеф участка можно не выравнивать;
  • Пробурить скважины буром;
  • Сделать расширение у «забоя» скважины;
  • Залить пяту бетоном;
  • Установить арматуру. Выпустить её стержни из сваи на высоту 300 – 400 мм;

Важно! После установки арматуры и до того, как укладывать бетонную смесь в сваю, необходимо выполнить гидроизоляцию столба, которая будет являться несъёмной опалубкой. Для этого, берется рубероид и из него делается единый цилиндр на всю высоту столба с диаметром, равным диаметру скважины.

  • Выполнить заливку свай;

Сваи ТИСЭ после бетонирования.

Схема соединения арматурных каркасов сваи и ростверка.

Важно! Так как ростверк будет располагаться в пределах глубины промерзания грунта, на него станут воздействовать нормальные и касательные силы пучения по подошве и боковым поверхностям. Для предотвращения разрушения от этих воздействий, важно сделать под ростверком воздушный зазор на величину не менее 200 мм на всем его протяжении, либо деформационный шов из пенопласта ПСБ-15, а торцы закрыть асбестовым или оцинкованным листами. Это действие является обязательным при устройстве фундамента ТИСЭ.

  • Сделать гидроизоляцию ростверка, положив внутрь опалубки рубероид;
  • Установить арматурный каркас ростверка, связав его с выпусками из сваи;

Совет! Чтобы края будущей бетонной конструкции не скалывались, рекомендуется в её верхней части положить сетку 50*50 мм.

  • Произвести укладку бетонной смеси в опалубку;
  • Тщательно накрыть свежеуложенный бетон после бетонирования;
  • Когда бетон наберет требуемую прочность: не менее 70%, согласно п.5.17.8 СП 70.13330.2012, произвести распалубку.

Подробнее о том как сделать фундамент ТИСЭ рассказано здесь.

На этом возведение фундамента заканчивается и дальше можно переходить к строительству кирпичного забора. Но прежде чем начать кладочные работы на ростверк обязательно положить 2 слоя рубероида.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

фундамент под забор

Содержание:

  • Подушка из гравия для основания
  • Типы фундамента для ограды в частном доме
  • Монтаж столбов для заборов с небольшим весом
  • Столбы для сетчатой ограды или штакетника
  • Столбы под легкий, но неустойчивый забор
  • Выбор основания для рыхлого грунта
  • Использование кирпичных столбов
  • Пучинистая земля с нормальной дренажной системой
  • Грунты с сильным пучением
  • Определение количества бетона для работы
  • Тонкости основания под ограду из камня
  • Фундамент для ограды с большим весом
  • Нюансы установки отмостки
  • Видео по теме фундамент под забор

Забор без фундамента не сможет пережить зиму, такой вариант будет неустойчивым и шатким. Именно поэтому в зависимости от разновидности почвы нужно оборудовать надежное основание. Сделать элементарный фундамент для забора своими руками вполне реально. Если изучить все тонкости, то можно попробовать смонтировать самостоятельно и более тяжелые варианты основания.

Подушка из гравия для основания

Оптимально использовать такой фундамент для объемного забора с большой массой. Сначала вырывается траншея, затем засыпается гравий и утрамбовывается. Затем делается бетонная заливка. Установка забора фундамент происходит послойно.

Каждый бетонный слой нужно утрамбовать. Опоры монтируются на основание, которое уже залили бетоном. Такой фундамент под забор из профнастила не используется, так как это не практично и можно найти другие недорогие варианты.

Типы фундамента для ограды в частном доме

Виды фундаментов не отличаются разнообразием. Отличается только глубина установки, габариты труб, параметры цоколя. Характеристики основания выбираются исходя из климата региона и материала забора.

Типы оснований для ограждений:

  1. В яме оборудуется подушка из песка и мелкого камня. Затем вставляется металлическая труба. Свободное пространство заполняется щебнем, хорошо утрамбовывается.
  2. Можно пробурить скважины. На песчаную подушку укладывается труба, а свободное пространство заливается бетоном.
  3. Металлическую трубу можно монтировать в опалубку, которая не требует демонтажа. Свободное пространство бетонируется.
  4. Между забетонированными столбами делают ростверк. Для усиления конструкцию армируют, оборудуя зазор для вентиляции.
  5. Фундамент забора ленточного типа, который монтируют на небольшой глубине. Также есть вариант, когда основание опускают достаточно глубоко

Фундамент под забор нужно выбирать, отталкиваясь от разновидности почвы. Также учитывают уровень прохождения почвенных вод. Для глинистой земли с высоким залеганием вод придется оборудовать максимально прочный забор.

Монтаж столбов для заборов с небольшим весом

Легкие заборы оборудуются из материалов с минимальной массой. Можно приобрести сетку, профнастил, древесину, штакетники из тонкого металла. Цоколи в таком случае не предусматриваются.

Столбы для сетчатой ограды или штакетника

Фундамент для забора из сетки выбирается максимально легкий. Можно выкопать яму и просто заполнить ее щебнем. Такой вариант отлично подходит для пучнистой земли. Если все правила установки были соблюдены, то грунтовые воды не смогут вытолкать конструкцию весной.

Яму для основания нужно сделать шире, чем труба. На дно помещается щебень или песок, а затем утрамбовывается. Дальше фиксируют вертикально столб, а место вокруг него засыпается щебнем. Засыпку нужно выполнять послойно. Каждый 10 см щебня требуется уплотнять.

Столбы под легкий, но неустойчивый забор

Фундамент для забора из профнастила или древесины можно установить при минимальных затратах. Сильная нагрузка на основание происходит при ветреной погоде. В таком случае требуется бетонирование верхнего слоя фундамента (30 см).

Конструкция укрепляется с помощью армирующей сетки. Ее можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовый вариант. Глубина залегания армирующего слоя определяется разновидностью металла. Черный опускается на 70 см, а оцинкованная – на 30 см.

Выбор основания для рыхлого грунта

На рыхлых грунтах придется выполнить бетонирование всего свободного пространства. Бетон укрепить конструкцию, что необходимо для таких почв. Также можно использовать буро-набивные сваи. Столб тогда обматывается несколькими слоями рубероида.

Если ниже верхнего слоя земли находится нормальная почва, то можно смонтировать ограждение с использованием винтовых свай. Их закручивают достаточно глубоко, а фундамент под столбы для забора крепят к частям свай, которые выступают наружу.

Использование кирпичных столбов

Фундамент под забор с кирпичными столбами – это дорогое удовольствие, даже если для пролетов используется легкий материал. На сами столбы несут большую нагрузку на почву, поэтому потребуется сделать крепкое основание.

Нужно обеспечить равномерную усадку. Для этого столб из кирпича оборудуется закладной. В дальнейшем ее связывают с поперечными всего забора. А при неравномерной усадке на участках крепления можно наблюдать трещины, кирпичная кладка начинает рушиться. Нужно установить фундамент под кирпичный забор как можно глубже, минуя уровень промерзания.

Пучинистая земля с нормальной дренажной системой

Часть бруса, которая размещается в зоне замерзания, зимой находится в опасность. Замерзшая почва с бетоном создают монолитную массу и начинают давить на металл. Труба может сломаться, что негативно отразится на целостности ограды. Для предотвращения подобных ситуаций фундамент под забор своими руками оборудуется опалубкой. Она предупреждает соединение бетона и земли.

Для опалубки можно взять рубероид на пластиковой основе. Также активно используют пенопласт, пенополистирол и даже азбестоцементные трубы.

Внутри сваи требуется сделать армирование на всю глубину с выпуском в столб. Также можно в арматуре прикрепить трубу, на которую устанавливается столб. Лучше использовать цилиндрические сваи, они более надежные. Бурение ямы часто проводится ручным способом, но на плотных грунтах это тяжело.

Варианты бурения на плотных глинах:

  1. Применение свай из оцинкованного металла. Их легче установить даже ручным способом.
  2. Оборудовать подушку для свайного основания.

Обратную засыпку на нормальной почве можно сделать из земли. Для проблемных грунтов используют щебень.

Грунты с сильным пучением

Фундамент столбов для забора при сильно пучинистых грунтах потребуется связать, чтобы нормально распределить нагрузку. Для каменных конструкций используют ростверки. Под ней оборудуют вентиляционную подушку.

Последовательность установки ростверки:

  1. Для начала нужно выкопать траншею. Ее габариты должны быть больше ростверка. Сразу оборудуют деревянную опалубку.
  2. На дно траншеи устанавливается слой пенопласта в 10 см.
  3. Далее выполняют армирование. Выпуски нужно соединить с металлическим подкреплением ростверка.
  4. Конструкция заполняется бетоном. Когда ростверк будет достаточно прочным, разрешается снять опалубку.

По краям ростверка рекомендуется установить плоский шифер. Он предупредит попадание мусора в воздушную прослойку.

Определение количества бетона для работы

Сделать расчет количества бетона не составит труда, если знать определенные формулы. Исходными данными служит высота фундамента, ширина и длина. Все показатели нужно перемножить между собой и получаем кубатуру смеси. Можно упростить расчеты, если пользоваться специальными калькуляторами и онлайн программами.

Тонкости основания под ограду из камня

Для каменного основания применяют булыжники любой конфигурации и габаритов. Можно построить крепкий, устойчивый и долговечный фундамент. Его оборудуют под дорогие заборы из тяжелых материалов. Придется потратиться на интересную конструкцию.

Фундамент для ограды с большим весом

Фундамент для кирпичного забора и других тяжелых разновидностей можно использовать аналогичный оградкам, которые имеют средний вес. Только для армирования придется взять более толстую сетку. Также в ростверке наверх нужно уложить металлические прутья, чтобы конструкция стала еще прочнее.

Нюансы установки отмостки

Отмостка является границей для фундамента, которую выполняют из бетона. Его протяжность соответствует длине ограждения. При этом соблюдают определенный уклон, который необходим для отвода талых вод от основания.

Последовательность выполнения отмостки:

  1. По всей длине фундамента нужно выкопать траншею.
  2. Дальше оборудую подушку. Для этого используют щебень.
  3. Нужно сделать армирование. Если основание в процессе строительства, то несколько прутьев перекладывают на отмостку. В противном случае в бетоне нужно проделать отверстия и вставить туда металлические прутья.
  4. Арматуру нужно защитить рубероидным слоем.
  5. Далее выполняют опалубку. Для этого можно взять старые деревянные доски.
  6. Затем выполняют бетонную заливку. При этом раствор должен быть густым, а не жидким.

Есть несколько типов оснований, на которых можно построить забор. Они применяют в зависимости от климата региона и почвы на участке. Можно нанять строительную бригаду, которая сделает фундамент под забор под ключ. А можно попытаться выполнить работу самостоятельно. Если изучить все особенность, то получится качественное основание.

Видео по теме фундамент под забор

1 фундамент под забор

2 фундамент под забор с кирпичными столбами

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

  • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
  • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
  • выставить опалубку;
  • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
  • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
  • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

  • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
  • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

  • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
  • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
  • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
  • залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

  • вес конструкции;
  • тип почвы;
  • глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

  1. Цемент М400 – 286 кг.
  2. Щебень – 1080 кг.
  3. Песок – 795 кг.
  4. Вода – 210 л.

Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

На фото изображено ленточное основание.

С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Стоимость ленточного фундамента в рублях

Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

  1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
  2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
  3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
  4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
  5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
  6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
  7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

На фото изображено готовое ограждение.

Видео

На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.