Парник — незаменимая конструкция в любом огороде. Он позволяет защитить от заморозков рассаду, зелень и ранние культуры, обеспечивает обильный урожай даже в холодную погоду. Сооружение может быть различной формы и размера, поэтому его будет несложно подобрать под любой участок таким образом, чтобы он гармонично вписался и не занял полезную площадь. В специализированных магазинах такая конструкция стоит недешево. Не обязательно тратить на нее большие деньги, т.к. можно сделать парник своими руками и сэкономить.

Место расположения на участке

  • 1 Место расположения на участке
  • 2 Виды парников
  • 3 Каркасы для парников
  • 4 Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция
    • 4.1 Процесс установки и крепления дуг пошагово
  • 5 Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция
  • 6 Материалы для парников
  • 7 Парник из поликарбоната: пошаговая инструкция, как крепить материал на разные каркасы
    • 7.1 Крепление поликарбоната на металлический каркас
    • 7.2 Крепление поликарбоната на пластиковые или деревянные конструкции
  • 8 Парник из оконных рам: пошаговая инструкция
  • 9 Крепление пленки на разные виды каркаса
    • 9.1 Деревянный каркас
    • 9.2 Металлический и из ПВХ-труб
  • 10 Крепление спанбонда

Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.

При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:

  • Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
  • Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
  • В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
  • Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
  • Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.

Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).

Виды парников

Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:

Фото Конструкция
Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки.
Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки.
Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло.
Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната.
Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия.
Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки.

Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.

Самое главное поэтапно продумать всю схему.

Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.

Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.

Каркасы для парников

При изготовлении каркаса парников можно использовать разные материалы:

  • Металл. Долговечный и прочный, но тяжелый. Для сооружения парника из арматуры необходимы специальные инструменты (чтобы сваривать металлические детали). Материал поддается ржавчине, но это можно исправить, оцинковав его. Если конструкция упадет (например, из профтруб), то раздавит растения.
  • Дерево, ПВХ, ДСП. Создать такое сооружение легко, нужны лишь базовые строительные навыки. Деревянные конструкции из бруса нужно покрывать специальными составами, чтобы в них не завелись жуки.
  • Пластик, пропилен. Легкий и долговечный. Хорошо гнется, из него можно создавать сооружения разнообразных форм. Если пластиковый парник упадет на культуры, с ними ничего не случится. Недостатком является то, что он не выдерживает нагрузки, прогибается и трескается.

Внимание! Для создания парника дополнительно будут необходимы мебельные уголки, саморезы, хомуты и т.д. Можно сделать и дверцы с ручками.

Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция

Определив месторасположение, поняв какого размера вам нужен парник. Сделав его схематическое изображение на бумаге, необходимо перенести разметку на грунт.

Вторым этапом после разметки является создание деревянного фундамента — основание парника. Для этого берут доски нужного размера, скрепляют их уголками и саморезами. Получается единая конструкция в виде прямоугольника. Туда насыпается земля, исходя из расчета высоты доски, периметра сооружения.

Процесс установки и крепления дуг пошагово

Как своими руками установить и закрепить дуги поэтапно

Фото процесса Пояснения
Для обеспечения устойчивости основания в углы между досками забивают отрезок арматуры.
Нарезают трубы около 70-80 см, устанавливают их на расстоянии 50 см друг от друга, стараясь располагать напротив, чтобы не было перекосов.
На арматуру вставляют трубы выбранной длины.
Фиксируют с помощью хомутов и саморезов к доскам.
Для устойчивости конструкции дуги соединяют продольной трубой, закрепляя ее специальными крестообразными фитингами.

В разделах про парник из поликарбоната, крепление пленки и спанбонда вы можете посмотреть, как прикрепить любой из этих материалов на такой вид парника.

Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция

Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см.

Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их.

Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.

Материалы для парников

Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.

Спанбонд

Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.

Парник из поликарбоната: пошаговая инструкция, как крепить материал на разные каркасы

Рассмотрим крепление поликарбоната на различные конструкции.

Крепление поликарбоната на металлический каркас

Металлический каркас должен состоять из стропил и прогонов. Он не имеет никаких выступов, потому укрепить на нем полотно не составит труда. Расстояние между стропилами должно равняться ширине листов поликарбоната.

Пошаговый процесс крепления сотового поликарбоната на металлическую конструкцию с использованием профилей (кликните по картинке слева, чтобы увеличить ее):

Материалы и схемы Инструкция
На металлические балки располагают самоклеющиеся резиновые прокладки. Если у вас небольшой парник, можно их не использовать.
Берут специальные профили для поликарбоната, прикрепляют их к металлической решетке саморезами с термошайбами.
Листы поликарбоната защищают от попадания влаги, насекомых, грязи во внутрь ячеек с помощью герметизирующей пленки, которая наклеивается на торцы. Снизу перфорированная, сверху герметичная.
Затем листы вставляют в профили и защелкивают.

Не забудьте снять с поликарбоната защитную пленку.

Крепление поликарбоната на пластиковые или деревянные конструкции

Делаем конструкцию, как описано выше. Затем по размерам расстояний между балок раскраиваем листы поликарбоната.

Важно: Сотовый поликарбонат режется острым ножом или циркуляционной пилой. Его надо строго закрепить на рабочем месте. Это необходимые условия, чтобы не помять ребра жесткости.

Торцы листов проклеиваем специальной лентой для защиты.

Листы располагают на конструкции, там чтобы он выходил за каркас примерно на 3 см. Электродрелью просверливают отверстия под крепеж.

Шаг крепления зависит от толщины поликарбоната (лучше использовать 6-8 мм), размеров вырезанного листа. Примерно он равен 30-50 см и отставать от края не менее чем на 5 см.

Парник из оконных рам: пошаговая инструкция

Иллюстрация Описание
Деревянные бруски обработать антисептиком или мастикой для защиты от насекомых и гниения.
На размеченном месте под парник выкладываем фундамент из кирпича на бетонном растворе (можно этого не делать, а сделать просто подсыпку из щебня.
Из обработанных деревянных брусков по размером наших рам собираем каркас для парника. Полученную конструкцию ставим на фундамент из присыпки или кладки.
На конструкцию из дерева вставляем оконные рамы. Петлями и саморезами соединяем их. К краю рамы, находящейся ближе к низу прикрепляем ручку для поднятия рам, если изначально их не было.

Крепление пленки на разные виды каркаса

Мы уже знаем, что каркасы могут быть разными. рассмотрим, как крепить пленку к различным материалам.

Деревянный каркас

Крепление пленки на каркас из дерева осуществляется следующими способами:

Иллюстрация Способы
Можно применить степлер, но чтобы снизить прорыв пленки, стоит сделать прокладку, например – вырезать ленту из старого линолеума или из любого другого крепкого материала. Лучше применять армированную пленку, чтобы она дольше прослужила даже при протыкании ее гвоздями при креплении.
Можно пленку закрепить с помощью рейки, прибитой с торцов. Первый способ подразумевает крепеж пленки, то есть ее протыкание, по бокам и на крыше. С помощью реек же мы крепим лишь с торцов.

Если пленка не армированная, она более подвергается прорывам в местах крепления. Реечный (второй) способ уменьшает случаи повреждения пленки.

Металлический и из ПВХ-труб

Чтобы закрепить пленку на пластиковые трубы необходимы специальные зажимы. Их можно приобрести в специальных магазинах, они не дорогие.

Зажимы можно сделать самим. Пластиковые трубки нарезают и сбоку вырезают боковую часть тех же пластиковых труб. Чтобы не порвать пленку края самодельных зажимов стачивают.

Если применяют клипы из металла, под них кладут прокладку из любого материала, чтобы разогретый на солнце он не испортил пленку.

Применяют для крепления на узких каркасах канцелярские зажимы.

Крепление спанбонда

Под спанбонд лучше всего подойдет каркас из пластиковых труб. Мы рассматривали его выше.

После изготовления конструкции ее накрывают укрывным материалом, спанбонд натягивают, прижимают к земле любыми подручными средствами (кирпичами, досками).

Такой парник применим для огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и других овощей.

Иногда делают на спанбонде прошитые желоба, куда вставляют ПВХ-трубы, а уже потом крепят к конструкции.

Под снабонд делают различные конструкции, в зависимости от применения. Например, для цветов каркас из пластиковых труб изготавливают по кругу или трапецией.

Не забывайте. Укрывной материал кладут шершавой стороной наверх.

Иногда спанбонд прикрепляют канцелярскими скрепками, но они оставляют ржавые следы на материале, что снижает срок его службы.

Парники и дачные теплицы

Теплица дачная должна быть простой в эксплуатации, недорогой, легкой в сборке, но вместе с тем максимально эффективной для выращивания богатого урожая. Подобрать вариант, в котором оптимально сочетается качество и незначительные финансовые затраты довольно проблематично: то цена высокая, то конструкция ненадежная.

В статье предложим несколько советов, как выбрать теплицу для дачи, каким материалам отдать предпочтение, фото помогут нам продемонстрировать лучшие недорогие идеи.

  1. Как выбрать недорогие, но эффективные теплицы для дачи
  2. Недорогие готовые теплицы для дачи
  3. Другие варианты для дачи
  4. Мы построили теплицу на даче – лучшие примеры, сделанные своими руками

Как выбрать недорогие, но эффективные теплицы для дачи

Теплица дачная – это прекрасный способ получать к столу свежую зелень, ягоды, овощи, выращивать цветы и рассаду. Обзавестись столь полезным сооружением можно двумя путями:

  • Купить готовую конструкцию, собрать, установить ее на участке.
  • Самому соорудить постройку из покупных или подручных материалов.

Экспериментальное изделие для выращивание высоких растений

Недорогие готовые теплицы для дачи

Лидером в этой сфере являются небольшие теплицы с металлическим или пластиковым каркасом, покрытые поликарбонатом. В продаже представлены 2 вида:

  • арочные;
  • прямоугольные под двускатной либо ломаной крышей;

Средний размер 3*4, 6, 8, м, иногда на 12 м длиной. Собирается изделие согласно инструкции производителя на специальные уголки, соединительные планки, болты, стяжки либо по принципу конструктора: широкий край надевается на более узкий. Первые модели более надежные. Сборные теплицы для дачи бывают:

  • Конструкции, состоящие из множества отдельных мелких элементов, обычно, это прямоугольные сооружения для дачи.
  • Модели для дачи с готовыми ценными узлами: фронтоны целые или из нескольких частей, арки, поперечные элементы.

Пристройка к дому, актуально для небольших участков

Особое внимание следует уделить каркасу:

  • Разборный алюминиевый – легкий, долговечный, не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.
  • Основание, изготовленное из оцинкованной стали – прочное, не нуждается в финишной отделке, так как уже имеет качественный защитный слой.
  • Каркас из профтруб, окрашенных порошковым способом.
  • Сооружения из пластиковых труб, чаще это небольшие сборно/разборные теплицы, устанавливаемые только на сезон. Они не целесообразны в регионах с сольными порывами ветра.

[su_label type=»success»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Сборка окрашенных теплиц для дачи должна проходить аккуратно, если повредить заводскую краску, то пойдет ржавчина, это же касается оцинкованных каркасов.[/su_highlight]

Самый «ходовой товар» на рынке садоводов-огородников — теплица дачница, изготавливается из оцинкованной профтрубы с ребрами 20*20 мм. Арочная конструкция имеет габариты: высота 2 м + грунтозацепы, длина – 2, 4, 6 м, ширина 1,9 м, форточки расположены с торцов. Покрытие из поликарбоната толщиной 4 мм. Стоимость такой теплицы для дачи 150-230 долларов, в зависимости от длины.

Теплица дачница, фото сооружения среднего размера, можно поставить на грунт, но лучше на ленточный фундамент или основание из бруса

Конкуренцию ей составляет «эконом народная», все параметры идентичны, но здесь 3 м ширина, длина – 4, 6, 8 и далее, могут быть до 100 м.

Востребована так же теплица для дачи 2ДУ «Удачная», оснащена усиленным каркасом, материал покрытия – полиэтилен. Каркас усилен более частыми продольными и поперечными деталями. Количество дверей и форточек зависит от модели.

Удачная теплица из поликарбоната 2 ДУ на брусовом фундаменте

[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Толщина профиля у теплиц для дачи эконом варианта 0,75-1,2 мм, поэтому сооружение рекомендуется демонтировать на зимний сезон.[/su_highlight]

Очень надежна и удобна небольшая теплица для дачи «Двушка». Высота — 2,2 м, что позволяет выращивать урожай в 2 яруса. Изогнутая форма крыши позволяет выдерживать конструкции большие атмосферные нагрузки, до 24о кг/м 2 . В изделии так же предусмотрены продольные дополнительные прогоны и усилители вертикальные.

Теплица из поликарбоната, фото на даче конструкции «Двушка»

Исследуя рынок, можно сделать однозначный вывод, самые востребованные конструкции из огромного ассортимента — это теплицы для дачи из поликарбоната, отзывы опытных огородников подтверждают, что это качественные изделия, неприхотливые в процессе эксплуатации, эргономичные, долговечные, функциональные.

Другие варианты для дачи

Самый недорогой вариант – это маленькие парники на пластиковом каркасе с полиэтиленовым покрытием, на фото ниже. Сборка теплицы дачная эконом типа занимают 1-2 часа.

Теплица на даче, фото легкой мобильной конструкции под пленку

Для маленьких дачных участков актуальны мини эко теплицы вертикальной посадки. По сути, это стойка с небольшим круглым или квадратным навесом, на которую устанавливаются горшки, ящики, по бокам укрытая полиэтиленом.

Для дачи удобна и сборно/разборная тентовая теплиц. Это импортное изделие, отечественных аналогов пока на рынке нет. Изделие прочное, устанавливается на сезон, убирается на зиму.

Установленная теплица на даче своими руками, фото тентовой конструкции

Мы построили теплицу на даче – лучшие примеры, сделанные своими руками

Лучшие теплицы для дачи – сооружения для выращивания урожая, построенные своими руками. В целях экономии можно использовать старые рамы, крышу соорудить из обрезной доски, для покрытия использовать стекло или поликарбонат.

Самодельная постройка из старых окон

Недорогие и практически «неубиваемые» получаются постройки из пластиковых водопроводных труб. Можно сделать небольшой арочный парник, дуги помогут избежать стыков, но высота будет небольшая, что неудобно для работы. Для построек побольше используется толстые трубы, которые соединяются через спецпереходники. Укрывают строение пленкой.

Парник, изготовленный из водопроводных труб и пленки – «дешево и сердито»

Самый популярный вид сооружений для выращивания на даче овощей – деревянные постройки. Это каркас из вертикальных стоек – брус 100*100, 150*150 мм, с обвязкой по периметру, под двускатной крышей. Накрыть его можно поликарбонатом, пленкой, как на фото примере ниже – сделать стены и кровлю из пластиковых бутылок, застеклить.

Пластиковые бутылки позволят сэкономить на укрывном материале – практично, не требует затрат

Стеклянные теплицы для дачи не совсем практичны. Сейчас существует масса альтернативных вариантов. Например, в пластиковых бутылках отрезают горлышко и дно, остается ровная часть-цилиндр, который разрезают с одной стороны, выпрямляют. Набрав нужное количество заготовок их сшивают, образуется цельное, прочное полотно.

Фото, как сшить прочный, прозрачный материал из пластиковых бутылок

Полотно во много раз прочнее полиэтилена и не бьется как стекло, финансовых затрат не требуется, только потратить время на изготовление.

Пример использования полотна из бутылок

Скажем несколько слов, как правильно установить теплицу на даче:

  • Подготовьте участок, солнечный, расчистите его от мусора и корней, снимите мягкий слой грунта.
  • Засыпьте котлован песком и щебнем, утрамбуйте.
  • Рекомендуется залить фундамент, но можно выполнить основание из бруса или подложить под каркас плоские камни, блоки, кирпичи.
  • Готовую конструкцию соберите по схеме, постройку своими руками лучше начать с чертежа, определения размеров и важных узлов.
  • После сборки каркаса проверьте геометрию сооружения.
  • Металлические и деревянные изделия рекомендуется обработать грунтом и покрасить.
  • Укройте постройку выбранным материалом.

[su_label type=»success»]Полезный совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]В самодельных постройках не забудьте предусмотреть форточки, хорошая вентиляция – залог правильного микроклимата и, как следствие, хорошего урожая.[/su_highlight]

Оптимальная ширина дорожек между грядок — 600-800 мм

Теплица на даче – это не обязательно дорого и сложно. На примерах мы показали, как сделать бюджетную, но эффективную конструкцию, потратив минимум времени и средств.

Парники и теплицы

Выращивание сельскохозяйственных культур на открытом грунте всегда сопровождается риском потерять часть урожая из-за неблагоприятно погоды, заморозков, излишне сильного ветра или обильных осадков. Избежать подобных напастей можно очень просто – перенесите свои грядки в парники и теплицы.

Что такое теплица

Теплица – это сельскохозяйственное сооружение, предназначенное для защиты растений от неблагоприятных внешних воздействий и создания внутри оптимального микроклимата.

Ее конструкция включает в себя три элемента.

  1. Фундамент – основа постройки. В силу ее сравнительно небольшой массы основа в большинстве случаев изготавливается из бруса или кирпичей, уложенных в неглубокую траншею.
  2. Каркас – состоит из элементов, несущих на себе всю нагрузку. Изготавливается из древесины, металлического профиля или полимеров. По своей форме может быть арочным, двухскатым, односкатным и т. д.
  3. Обшивка – прозрачный материал, пропускающий большую часть солнечного света вовнутрь. В его качестве может использоваться стекло, сотовый поликарбонат или полиэтиленовая пленка.

Теплица должна обладать размерами, достаточными для работы человека внутри нее. Некоторые образцы, используемые в с/х промышленности, имеют площадь в сотни и тысячи квадратных метров. Помимо солнечной энергии, в теплицах для обогрева растений и воздуха используются различные системы – компостные грядки, обогреваемый пол и тепловые аккумуляторы.

Кроме того, данные сооружения нередко имеют автоматизированные системы вентиляции и полива, позволяющие снизить долю человеческого труда и тем самым повысить производительность в приусадебном хозяйстве.

Теплицы применяются для культивирования широкого спектра с/х культур – рассады под открытый грунт, всех имеющихся овощей, а также ягод, а именно земляники и винограда. Размеры позволяют размещать внутри растения с высокими кустами.

Что такое парник

Парник – это сельскохозяйственное сооружение небольших размеров, также используемое для создания оптимального микроклимата для растений, их защиты от морозов и прочих негативных воздействий. Работает на основе эффекта, получившего название «парниковый» — солнечный свет, проникая сквозь прозрачную обшивку, обогревает воздух и грунт внутри. Стенки сооружения удерживают тепло внутри, и за счет этого, а также за счет ограниченного внутреннего объема, температура в парнике существенно выше, чем снаружи. Благодаря этому эффекту, при помощи парника можно выращивать растения и рассаду раньше, чем это возможно на открытом грунте.

Важно! Дополнительно для обогрева парника используются компостные грядки. Какие-либо другие отопительные системы для него отсутствуют.

Малые габариты и масса парника позволяют его без особых проблем перемещать по дачному или приусадебному участку. Также за счет этого подобные сооружения без особых затрат времени, сил и денег может возвести любой садовод. В качестве каркаса парников используются металлические профили и арматура, дерево и гибкие поливинилхлоридные трубы. Укрывается эта конструкция полиэтиленовой пленкой или сотовым поликарбонат, а в некоторых случаях даже стеклом.

В силу своих небольших размеров парники используются либо для раннего выращивания рассады под открытый грунт, либо для небольших по размерам с/х культур – лука, чеснока, салата и земляники.

В чем различия между теплицами и парниками

Нужно понимать, что парник и теплица – это не одно и то же. Они имеют отличия, о которых опытный садовод должен знать, чтобы избежать путаницы. Для вашего удобства мы свели их в одну таблицу.

Таблица. Различия между теплицами и парниками.

Критерий Парник Теплица
Размеры Небольшие, меньше человеческого роста. Длина редко превышает 3-4 м. Сравнительно большие, высота от 2 м и более. В среднем, длина и ширина составляет 6 и 3 см соответственно.
Рабочая зона Садовод находится снаружи, доступ к растениям осуществляется либо при помощи откидывающейся или сдвигающейся крышки, либо путем снятия пленки с каркаса парника. Садовод работает внутри, теплица имеет дверь и пространство между грядками, достаточное для перемещения, ухода за растениями и сбора урожая.
Отопление Отсутствует – парник обогревается внутри только за счет солнечной энергии и от компостной грядки. В самых простых моделях теплиц ситуация такая же, как и в парниках. Однако есть место и возможности для создания более совершенных систем отопления при помощи воды, электричества или нагретых потоков воздуха.
Мобильность Парник – простая и легкая конструкция, которую можно без проблем перенести силами одного или двух человек. Перемещение теплицы возможно, но оно намного сложнее – требуется демонтировать обшивку и снять каркас с фундамента. В некоторых случаях перенести постройку на новое место и вовсе невозможно, т. к. она полностью стационарна.
Что выращивается Рассада под высаживание на открытый грунт или в теплицу и небольшие по размерам и высоте сельскохозяйственные культуры, такие как лук или земляника. Практически все виды овощей и ягод, в том числе и помидоры с огурцами. Теплица обладает достаточными размерами для с/х культур с высокими кустами.
Средства автоматизации Отсутствуют. При наличии средств и желания, в теплице можно автоматизировать отопление, вентиляцию, полив и дополнительное освещение.

Купольная теплица

Купольная теплица или, как ее называют по-другому, геокупол – это сферическая конструкция, напоминающая собой огромную полусферу. Сооружение строится за счет тщательного соединения множества треугольных или шестиугольных сегментов. Детальнее читайте здесь.

Постройка парника – пошаговая инструкция

В нашем случае будет создаваться парник с теплой грядкой. Что это за грядка? Это короб, сбитый из досок, внутри которого располагается мелкая органика, компост и плодородная почва. Два первых компонента в грядке вступают в реакцию разложения и в результате выделяют тепло, которое обогревает корни растений и землю, способствуя более быстрому росту сельскохозяйственных культур. Кроме того, с таким парником начать дачный сезон и высадку семян под рассаду можно еще раньше.

Представим процесс создания в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте доски по ширине и длине парника. Желательно обработать их с внутренней стороны антисептиком или обить полиэтиленом, чтобы короб из древесины не отсыревал.

Шаг 2. На конце длинной доски просверлите три отверстия под саморезы.

Важно! Дополнительно небольшой коронкой в досках можно просверлить углубления для шляпок крепежа.

Шаг 3. Первый угол короба соедините на три самореза.

Шаг 4. С внутренней стороны к углу прикрепите стойку из бруска, которая необходима для обеспечения более надежного и крепкого соединения короба.

Шаг 5. Со стороны короткой стенки короба закрутите два самореза, соединяя ее с угловым бруском, установленным ранее.

Шаг 6. Короб для теплой грядки парника будет снабжен небольшими бортиками. Для их надежного удерживания закрепите подпорки из брусков вдоль досок с некоторым промежутком.

Шаг 7. На длинные стороны короба уложите доски бортиков. Крепление производите саморезами по угловым стойкам, стенкам и подпоркам.

Шаг 8. После установки бортиков проверьте короб на соответствие размерам по диагонали. Если разницы нет или она минимальна – все в порядке. В противном случае короб и сам парник будут перекошены.

Шаг 9. Установите бортики по ширине будущего парника. Крепеж производите так же, как и всегда – саморезами по стенкам и подпоркам.

Шаг 10. Настало время заполнить короб материалом для теплой грядки. Но для начала застелите дно картоном.

Совет! Если на вашем дачном или приусадебном участке распространены грызуны ,предварительно уложите на дно короба мелкую проволочную сетку, которая не даст вредителям добраться до теплой грядки и корней растений.

Шаг 11. Теперь в сбитый из досок ящик засыпьте слой мелкой органики, добавьте компоста и плодородной земли сверху.

Шаг 12. С интервалами 50-80 см внутри короба вбейте металлические стержни, которые можно нарезать из арматуры.

Шаг 13. Выполните отрез поливинилхлоридной или иной другой гибкой полимерной трубы по длине будущих арок.

Шаг 14. Отрезки труб согните и в таком виде установите на вбитые в грунт стержни.

Шаг 15. Сверху установите горизонтальную стяжку. Для ее соединения с дугами можно использовать проволоку, уголки и саморезы или, как в этом примере, стальные скобы.

Шаг 16. Сверху готовый каркас парника укройте полиэтиленовой пленкой.

Шаг 17. Закрепите пленку на каркасе. Кто-то для этого использует рейки, набиваемые на гвоздики или саморезы сверху, а кто-то – кусочек резинового шланга и зажимы. Также для удержания пленки ее «подпирают» кирпичами и другими тяжелыми объектами.

Важно! При создании более капитальных и долговечных парников имеет смысл закрепить пленку на каркасе при помощи строительного степлера. Но это усложняет доступ к растениям и возможность без особых затрат времени сменить «обшивку».

Цены на доски обрезные

Видео — Парник своими руками

Постройка теплицы – пошаговая инструкция

Первое, что следует сделать – составить чертеж будущей теплицы. И, помимо конструкции, необходимо решить, как будут располагаться грядки. Их грамотное планирование поспособствует быстрому росту растений и удобству работы в теплице.

Важно! Следует помнить про ориентацию сооружения по сторонам света. Если теплица будет использоваться для выращивания с/х культур с низкорослыми кустами, то одна из длинных сторон должна «смотреть» на восток, а противоположная – на запад. В случае если в постройке будут культивироваться высокие растения или устанавливаться стеллажи и полки с рассадой, ориентация меняется – по длине теплица должна быть обращена на юг и север соответственно.

Шаг 1. Возьмите листок бумаги, начертите на нем прямоугольник, соответствующей по длине и ширине таковым у теплицы (с учетом масштаба, естественно).

Шаг 2. Внутри данного прямоугольника нарисуйте грядки, спланируйте их размеры и расположение. Грядки могут располагаться двумя рядами вдоль стен с проходом посередине или в три ряда, но уже с двумя проходами. В любом случае, их ширина не должна превышать 1-1,2 м, иначе работать с растениями будет очень неудобно и даже рискованно.

Шаг 3. Решите вопрос о том, будут ли использоваться приподнятые теплые грядки в теплице. Коробы высотой от 20 до 60 см с компостом не только облегчат работу с растениями (не надо каждый раз сильно гнуть спину), но и будут обогревать корни с/х культур и подпитывать их полезными веществами.

Шаг 4. Для более эффективного использования внутреннего объема теплицы внесите в план грядок стеллажи с рассадой или низкорослыми с/х культурами.

После планирования грядок приступайте непосредственно к строительным работам. Приведем пошаговую инструкцию по возведению теплицы из деревянного бруса и сотового поликарбоната в качестве обшивки. Вы же вольны изменять конструкцию и используемые материалы так, как посчитаете необходимым.

Шаг 1. Произведите замеры и разметку участка под теплицу. По углам забивайте колышки или отрезки арматуры и натягивайте между ними веревку. Контролируйте размеры по длине, ширине и диагоналям при помощи рулетки.

Шаг 2. Выкопайте небольшую траншею под фундамент шириной 20-25 см и глубиной в один штык лопаты.

Шаг 3. Засыпьте получившуюся траншею песком до уровня грунта. Не забудьте хорошо все утрамбовать.

Шаг 4. Приступите к обустройству фундамента. В данном случае он выполнен из кирпичей толщиной в один блок и высотой в два. Сначала выложите нижний ряд на песок.

Важно! Вместо кирпичей можно использовать уложенный в траншею брус. А для особо тяжелых построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетоном, усиленным арматурой.

Шаг 5. Замешайте цементный раствор и выложите второй ряд кирпичей, скрепив его с предыдущим. Не забывайте про контроль при помощи уровня.

Важно! Также желательно поверх фундамента уложить гидроизоляционный материал, пускай в примере этого и нет. В качестве такого материала может послужить рубероид.

Шаг 6. Произведите замеры и отрезку бруса по размерам горизонтальных балок и вертикальных стоек.

Шаг 7. Зашлифуйте поверхность брусков.

Шаг 8. Обработайте древесину антисептиком, нанеся его кисточкой или пульверизатором. Для большей долговечности дайте покрытию высохнуть и нанесите повторно. Следует помнить, что пропитку антисептиком для теплицы из дерева нужно повторять каждые 2-3 года.

Шаг 9. Установите брусья нижней обвязки каркаса и угловые стойки. Закрепите их друг с другом при помощи усиленных металлических уголков и саморезов. Таким же образом с нижней обвязкой соедините промежуточные вертикальные стойки каркаса. Интервал между ними составляет от 50 до 100 см, в зависимости от сечения бруса.

Шаг 10. По схожему принципу к вертикальным стойкам уголками крепите брусья верхней обвязки каркаса.

Шаг 11. Подготовьте брус для стропил. Его концы необходимо подпилить под углом.

Шаг 12. Закрепите стропила на передней и задней стенках теплицы при помощи специальных металлических уголков.

Шаг 13. Между собой стропила также соедините при помощи металлической пластины с соответствующим углом.

Шаг 14. Саморезами соедините между собой стропила фронтона теплицы и вертикальные стойки дверной рамы (эти стойки должны быть предварительно подпилены под углом).

Шаг 15. Промежуточные стропила закрепите на стенах тем же образом, что и в шаге 12 – на уголки. При этом имеет смысл соединить стропила еще на земле и добавить промежуточную горизонтальную балку для упрочнения конструкции.

Шаг 16. Уложите на стропила коньковый брус и зафиксируйте его при помощи саморезов.

Шаг 17. Закрепите между стойками стен и стропилами дополнительные балки для придания конструкции большей прочности.

Шаг 18. Не забудьте установить укосины внутри стен теплицы – так она станет крепче и долговечнее.

Шаг 19. Приступите к сборке двери. Для начала соберите прямоугольную коробку из бруса, затем дополните ее горизонтальной поперечиной в середине и диагональными укосинами. Не забудьте прикрутить петли.

Шаг 20. Установите дверь в раму. Проверьте, надежны ли петли и насколько хорошо дверь закрывается и открывается.

Шаг 21. Теперь полностью готовый каркас теплицы из бруса необходимо присоединить к фундаменту из кирпича. Для этого наметьте точки крепежа, в кирпиче просверлите отверстия, затем в них вставьте и забейте пластиковые дюбели. После этого фундамент и брус нижней обвязки соедините при помощи уголков и шурупов. Крепеж должен быть достаточно частым, чтобы обеспечить надежное соединение.

Шаг 22. Отрежьте соединительный профиль для поликарбоната по длине стропил. Также заготовьте коньковый профиль соответствующих размеров.

Шаг 23. Установите соединительный и коньковый профили на крышу каркаса теплицы. Крепеж производите саморезами с термошайбой, чтобы они компенсировали высокий коэффициент линейного расширения профиля.

Шаг 24. Отмерьте и отрежьте строительным ножом прямоугольные отрезки поликарбоната, соответствующие длине стропил и интервалу между ними.

Шаг 25. Вставьте получившиеся прямоугольные элементы из поликарбоната в пазы соединительных и коньковых профилей, закрепите их там. Нижний торец проклейте перфорированной лентой – она обеспечит отвод конденсата, скопившегося в ячейках СПК.

Шаг 26. Начинайте крепить листы сотового поликарбоната на стенах теплицы. Для этого используйте кровельные саморезы. Заворачивайте их осторожно, не допускайте слишком сильных вмятин в точках крепежа.

Шаг 27. Последние штрихи – обрежьте излишки поликарбоната, установите дверные ручки и шпингалеты.

Улучшить данное сооружение можно, смонтировав внутри системы автоматизированного полива, обогрева и вентиляции. Самый простой вариант в данном случае – капельные ленты или дождеватели, управляемые таймером, система «теплый пол», использующая нагревательный котел, и форточки, снабженные термоцилиндрами.

Теперь вы знаете, что такое парники и теплицы, в чем их особенности и различия. Кроме того, приведенные выше пошаговые инструкции помогут вам сделать подобные сооружения самостоятельно, используя доступные и недорогие материалы и инструменты.

Как построить теплицу своими руками: идеи, способы, материалы, полезные советы

Климатические условия в России зачастую суровы. Особенно нестабильна погода в северных районах, где занятие садоводством предполагает определенные риски. Короткое лето ставит временные рамки для выращивания овощных и плодовых культур. Урожайность неминуемо зависит от капризов природы и для стабильного результата не обойтись без применения хитростей.

На помощь дачнику приходит теплица. Она позволяет сократить время ожидания урожая, защищает насаждения от неблагоприятных внешних воздействий. Купить сооружение можно в любом населенном пункте, однако куда интереснее приложить к ее созданию свой ум и руки.

Климатические условия в России зачастую суровы. Особенно нестабильна погода в северных районах, где занятие садоводством предполагает определенные риски. Короткое лето ставит временные рамки для выращивания овощных и плодовых культур. Урожайность неминуемо зависит от капризов природы и для стабильного результата не обойтись без применения хитростей.

На помощь дачнику приходит теплица. Она позволяет сократить время ожидания урожая, защищает насаждения от неблагоприятных внешних воздействий. Купить сооружение можно в любом населенном пункте, однако куда интереснее приложить к ее созданию свой ум и руки.

  1. Назначение
  2. Виды
  3. Конструкция
  4. Функции
  5. Эксплуатация
  6. Парники
  7. Материалы для каркаса
  8. Теплица своими руками
  9. Чертеж
  10. Фундамент
  11. Установка каркаса
  12. Настил
  13. Эконом-варианты теплиц
  14. Оконные рамы
  15. Пластиковые бутылки
  16. Металлическая сетка

Назначение

Первые упоминания об искусственно созданной защите насаждений дошли до нас из Древнего Рима. В те времена речь шла об укрытии почвы для набора необходимой температуры. Теплицы, схожие с современными, начали появляться в XVI веке на территории Европы, куда стекались мореплаватели с саженцами и семенами экзотических растений.

В России эти конструкции были распространенным объектом в дворянских хозяйствах. Практически каждое родовое имение обладало оранжереей, в которой произрастали непривычные и диковинные овощи, фрукты, плодовые деревья.

Принцип действия тепличного сооружения заключается в максимальной пропускной способности солнечных лучей и удержании тепла, исходящего от нагретой земли.

Для усиления эффекта при построении используются материалы, имеющие высокий показатель проходимости света — стекло, хозяйственные пленки, поликарбонат, армированные тепличные ткани и другие. Выбор сырья зависит от финансовых возможностей дачника либо в соответствии с проектом, воплощаемым в жизнь.

Сегодня домашнее консервирование экологически чистых продуктов прочно вошло в быт большинства российских семей. Именно в этом деле не обойтись без теплицы.

Несмотря на то что производители предлагают к покупке широкий спектр готовых вариантов, многие землевладельцы стремятся к самостоятельному созданию парников. Во-первых, работа своими руками экономит денежные средства, во-вторых, проявляется смекалка и творческий подход.

Разнообразие современных парниковых сооружений позволяет проводить классификацию по нескольким критериям:

Конструкция

Односкатная. Используется на земельных участках малой площади с целью экономии рабочего пространства. Подстраивается к другим дачным строениям, скат направляют на юг. Минусы конструкции в трудностях с крышей — случается провисание полиэтилена и иного эластичного материала. Идеальна для покрытия поликарбонатом и стеклом.

Двускатная. Отдельно стоящая конструкция с классической формой крыши. Хорошо переносит скопление снега, не допускает провисание под тяжестью воды. Покрывается любым удобным для строителя материалом. Из-за массивности требует укрепления фундаментом. Большое количество крепежной фурнитуры губительно влияет на герметичность. Наращивание затруднительно.

Арочная. Характеризуется наибольшей степенью пропускания солнечных лучей. Требует дополнительного крепления к поверхности почвы и очистки снега во избежание поломки. Такую теплицу легко транспортировать, наращивать, менять местонахождение на участке. Недостаток — страдает качество роста боковых рядов насаждений.

Каплевидная. Удобный вариант для районов с чрезмерно снежными зимами. Форма конструкции исключает скопление осадков, хорошо переносит шквалистый ветер. Свет проникает в каждый участок теплицы, что способствует равномерному прогреву почвы. Недостаток — технически сложный процесс возведения.

Многогранная. Это — результат фантазии строителя. Постройка дорогостоящая, требующая большого расхода материала. В использовании более декоративна, нежели практична.

Функции

Овощные парники — продуманное сооружение для сезонного или круглогодичного выращивания. Этот вид требует правильной организации зон для разных культур с учетом их агротехнических особенностей — проветривания, полива, затемнения (при необходимости). Теплица, направленная на зимнее выращивание — искусственно обогреваемая. Высокорослые саженцы наделяются индивидуальной опорой.

Рассадные теплицы направлены на выгонку посадочного материала, поэтому к их возведению существуют дополнительные требования — организация терморегуляции воздуха, поддержание постоянной температуры, влажности. Перед введением в эксплуатацию помещение подвергается опрыскиванию противогрибковыми препаратами. Обязательны регулярные противомикробные обработки грунта.

Эксплуатация

Зимние теплицы оснащены системой отопления, способной поддерживать необходимую температуру. Возводятся на фундаменте, могут иметь любую удобную для дачника форму. Сырье для строительства каркаса — дерево или кирпич. Материалы покрытия — комбинации из стекла или поликарбоната, пленка для подобного проекта нежелательна. Длина парника должна располагаться с запада на восток. Благоприятно продумать внешнюю защиту от резких порывов ветра, что весомо сократит затраты на отопление. Существуют чертежи наземного или углубленного в почву сооружения.

Углубленный в почву вариант

Летние теплицы рассчитаны на сезонное использование. Не требуют установки дополнительных источников света и тепла. Функционируют при герметичном укрытии и хорошей прозрачности. Уровень тепла поддерживают естественным солнечным светом и горением биотоплива — перегноя, навоза, соломы и торфа.

Парники

Парники имеют несколько существенных отличий от тепличных сооружений:

  1. Простота конструкции.
  2. Высота строения (до 1,5 м).
  3. Нет необходимости в дополнительном освещении и обогреве.
  4. Ограниченная функциональность (не подходит для высоких сортов растений).
  5. Сезонный характер эксплуатации.

Материалы для каркаса

Каркас — это несущая конструкция, предназначенная для крепления теплоизолирующего слоя. От него зависит не только внешний вид теплицы, но и прочность ее стен. Самостоятельное изготовление основы возможно из доступных дачнику материалов:

Теплица своими руками

Если дачник принимает решение о самостоятельном создании теплицы, следует четко структурировать свои действия.

Разработка проекта и подсчет количества материала предупредят возможные неожиданности в ходе воплощения идеи в жизнь

Чертеж

Перед построением схемы следует определиться с формой каркаса, длиной и высотой теплицы, системой проветривания и иными желаемыми функциями.

Самый простой способ подсчета расхода материала покрытия — ориентирование на ширину листов поликарбоната. Это позволяет использовать его без остатка.

Чертеж должен отражать наличие фундамента, внутреннее обустройство, систему обогрева и прочее.

Пример построения чертежа

Фундамент

Материалы для установки фундамента выбираются в зависимости от размера и веса каркаса теплицы. Так, строение из металла длиной 4-5 м и минимальной шириной 2,5 м нуждается в укреплении кирпичом, выложенным в два-три ряда. Крепежные элементы сцепления основы и фундамента (фабричные уголки, крепкая арматура) помещаются в цемент при укладке кирпича.

При правильном изготовлении бетонной смеси и использовании мер гидроизоляции фундамент способен прослужить от 25 до 50 лет.

Траншея под залив бетона соответствует размеру проекта теплицы, имеет ширину не менее 25 см, глубину от 50 до 100 см ( показатель промерзания почвенного слоя в регионе постройки).

Использование традиционных строительных материалов — не единственный вариант возведения. Существуют проекты с применением стеклянных бутылок и пластика. Подобный фундамент позволяет удерживать температуру почвы за счет скопления воздуха в используемой таре.

Установка каркаса

Как и промышленные, самодельные конструкции скрепляются с фундаментом посредством сварки, анкерными болтами и т. д. Монтаж частей строения производится с отступом не более 50 см друг от друга, что гарантирует прочность при дальнейшей эксплуатации.

Все элементы крепления должны обрабатываться (спиливаться, округляться) во избежание повреждения теплоизолирующего материала.

Если конструкция изготавливается из дерева, применяются специализированные противогрибковые смеси, препараты, воск. Обработка древесины увеличит срок службы теплицы, а также предупредит возникновение инфекций саженцев.

Производится установка систем отопления, орошения (если таковые предусмотрены проектом).

Настил

Покрытие каркаса осуществляется любым подходящим для этой цели материалом. Пленка и садовая ткань крепятся реями, мебельным степлером и иными доступными способами.

Установка поликарбоната производится согласно инструкции:

  1. Лист материала освобождается от защитной пленки.
  2. Укладка производится вертикально склону крыши строения.
  3. Крепеж производят саморезами по дереву/металлу.
  4. Фиксация краев поликарбоната происходит прижимом металлической лентой.
  5. Арочные теплицы начинают застилать с крыши, продвигаясь по направлению вниз.
  6. По окончании монтажа материал обрабатывается светоотражающими составами.

Эконом-варианты теплиц

Отсутствие денег — не повод отказывать себе в наличии полезного дачного сооружения.

При невозможности покупки строительного сырья можно соорудить тепличную постройку, используя бывший в употреблении материал. Лучшие проекты самодельных теплиц способны ввергнуть в изумление своей простотой и оригинальностью.

Оконные рамы

Оконные рамы — бюджетный вариант стеклянного каркаса. Конструкция недолговечная, но эффективная. Устанавливается по следующим правилам:

  1. Материал освобождается от фурнитуры (ручки, шпингалеты).
  2. Снимаются слои старой краски.
  3. Деревянные части обрабатываются антисептиком.
  4. Крепление между фундаментом и рамами исполняется брусом.
  5. В работе используются саморезы и анкерные болты.

Исполнение крыши производится в соответствии с возможностями и желаниями строителя. Это может быть двускатный или односкатный варианты. Стропилы кровли исполняются из досок и бруса. В качестве настила используются стекло, поликарбонат, ткань или полиэтилен.

Пластиковые бутылки

Самый дешевый способ сделать теплицу — использование пластикового утиля. Сбор материала в необходимом количестве может занять много времени. Опыт позволяет утверждать, что затрата сил на сборку подобного сооружения окупается качеством результата.

Процесс воплощения постройки в жизнь состоит из ступеней:

  1. Сбор бутылок одинакового объема и формы. На теплицу длиной 4-5 метров потребуется не менее 500 шт.
  2. Очистка от этикеток.
  3. Возведение фундамента (бетонного или деревянного).
  4. Крепление каркаса (профиль ПВХ или брус).
  5. Сборка настила (цельными бутылками или пластиковым полотном).

Настил из бутылок создают двумя способами:

  1. Полотно. Создается нарезанием бутылок на одинаковые пластины и последующим сшиванием, склеиванием или сплавлением с нахлестом около 1-1,5 см. Размер получившегося пластикового листа подгоняется под каркас.
  2. Цельные бутылки превращаются в пластиковое бревно, если вставлять материал с отрезанным донышком друг в друга. Между бутылками сохраняется воздух, который и позволяет конструкции сохранять тепло. Бревна скрепляют между собой жгутами, проволокой, реями и любыми другими фиксирующими способами.

Достоинства сделанной бутылочной теплицы в ее долговечности и легкой замене вышедших из строя частей. Цвет используемого материала позволяет обыгрывать освещение здания внутри.

Металлическая сетка

Этот материал всегда присутствует в домах и дачах, где в недавнем времени велось строительство. Но и целенаправленная покупка не доставит существенных финансовых неудобств. Сетка — рабица или просто крепкая проволока — не затратный способ построить теплицу или парник.

Достоинства сеточного каркаса очевидны:

  1. Моментальная сборка.
  2. Легкость конструкции.
  3. Дешевизна.
  4. Минимальное использование крепежа и инструментов.

Недостатки заставляют задуматься о доработке проекта по следующим пунктам:

  1. Неустойчивость при порывах ветра.
  2. Окисление металла, ржавчина.
  3. Недолговечность настила (поликарбонат слишком тяжел для подобных конструкций, поэтому используется полиэтилен или ткань).

Все поводы для опасения устранимы применением дополнительных средств и усилий, отчего реализация плана постройки сеточной теплицы заслуженно занимает свое место.

Какой бы ни была идея постройки теплицы — от обогреваемой зимней оранжереи до сезонного парника, ее воплощение в жизнь не должно пугать. Существует масса вариантов замены дорогостоящих строительных материалов на то, что есть под рукой. Четко представляя конечный результат, имея чертеж и нехитрые инструменты, можно самостоятельно построить надежную защиту для своего будущего урожая.

Виды теплиц и их конструкции, оборудование

Виды теплиц и их конструкции, оборудование

На современном рынке есть много конструкций с закрытым грунтом, и за счет этого каждый владелец приусадебного участка способен выстроить теплицу собственноручно для выращивания зелени, овощей, цветов или грибов. Чтобы грамотно выбрать тепличную конструкцию, требуется знать, какими особенностями обладает каждый из видов и каким критериям он должен отвечать.

Всю нужную информацию о разновидностях и формах таких строений вы найдете в статье.

Главные виды теплиц и их конструкции

Есть много видов теплиц с разными формами и видами, и чтобы сделать верный выбор, для начала требуется определиться с тем, для каких целей вам требуется помещение, собираетесь ли вы применять его в зимнее время, какие габариты будут идеальными конкретно для вас, и наконец, в какой мере оно будет автоматизировано.

Односкатные

Идеально подойдут для участков, в которых небольшая площадь, и потому по праву входит в перечень построек с высокой степенью экономичности. Работать в здании, где односкатная кровля, очень удобно. Ее можно выстраивать с любой домовой стороны, хотя все-таки предпочтительнее, чтобы кровельный скат был направлен в южную сторону. Среди недостатков можно выделить трудности при покрытии кровли посредством пленки – делать это требуется лишь в безветренную сухую погоду, так как в противном случае вы не сможете натягивать ее так, как нужно, и в скором времени она станет провисать. Проще всего покрывать односкатные кровли пластиком или стеклом.

Двухскатные

Это привычные для вас «дома», которые можно легко выстраивать собственноручно. Эта постройка имеет множество достоинств. Дело в том, что, во-первых, она не сломается под тяжестью снега в зимнее время. Во-вторых, кровельная форма даст возможность широкого выбора материала для покрытия – от пластиковых бутылок до стекла. Кроме того, появится возможность дополнительной стилизации. Но двускатная конструкция обладает и определенными недостатками. Дело в том, что она собрана посредством огромного числа материалов для крепления, и вам потребуется постоянно проверять каркас на предмет герметичности, а также целостности покрытия против коррозии. Ни удлинять, ни расширять такое помещение не получится при необходимости. более того, важно учитывать, что из-за кровельной массивности вы должны продумать надежное основание.

Арочные

Так как постройки арочной конструкции обладает меньшей отражающей поверхностью, и тогда внутрь них будет попадать большее количество света от солнца, чем, к примеру, в двухскатные. Более того, конструкционные особенности дают возможность расти культурам на большую высоту, нежели в простых постройках. Но уход за растениями, которые произрастают у стены, куда сложнее.

Обратите внимание, что арочный вид не подойдет для выращивания рассады для открытых грунтов, так как конструкция постройки не даст возможность закалить растения. Она удобная в сборке, демонтаже и транспортировке. Если нужно, вы сможете с легкостью добавлять новые секции, чтобы удлинять ее.

Но в зимнее время довольно часто могут быть прогибы и кровельные поломки, так как снег не имеет возможности отлично скатываться с ее поверхности. В районе, где сильный ветер, есть риск снова постройки по причине малой прочности фиксирования каркаса на основание.

Каплевидные

Среди разновидностей выделяют капельные строения, и у них необычная форма, а здания сами по себе имеют множество преимуществ. Так, за счет заостренной кровли, снег не будет на не залеживаться, что повысит надежность до максимума. По такой причине будет происходить более эффективное грунтовое прогревание в весеннее время. Каплевидные строения станут идеальным вариантом для средней полосы России и северных регионов в стране, которые отличаются снежностью зим. Ведь кровля способна выдерживать до 70 кг снега на каждый квадратный метр. Более того, солнечный свет сможет без труда попадать в любые уголки всего строения. Единственным минусом каплевидных конструкций будет сложность возведения.

Подробности

Отличие теплиц и парников

Теперь вы знаете, какие виды теплиц есть, но большинство дачников задаются вопросом – в чем отличие теплицы от парника? И правда, такие постройки очень похожи между собой, но они имеют множество отличительных качеств. Итак, к парникам можно отнести невысокие конструкции (не больше 1.3 метров), в которых никогда не применяют отопление искусственного вида. Они прогреваются лучами солнца и за счет энергии, которая появляется при разложении перегноя/навоза, которые заложены в базе парника. У парников нет дверей, и потому для ухода за растениями достаточно снимать или открывать его боковую/верхнюю часть.

Обратите внимание, что чаще всего парники применяют для выращивания рассады, но они не подойдут для взрослых растений. Именно в парниках рассада может переживать весенний холод до высадки в открытую землю.

В отличие от парника, теплицы станет постройкой закрытого грунта. В домашних условиях ее высота чаще всего составляет до 2.5 метров, и обогревание обычно происходит естественным образом, а именно от солнечного света, хотя можно использовать и искусственный. В помещении, которое отапливается, можно выращивать рассаду круглогодично. При этом воздух и грунт требуется прогревать отдельно, в отличие от парника, где нагретая земля будет способствовать прогреванию воздуха под пленочным покрытием.

Конструкции по типу назначения

В зависимости от предназначения, теплицы могут быть рассадными, овощными и цветочными. Предлагаем рассмотреть все их свойства.

Овощные

Здания, где выращивают разные типы овощей круглогодично, называют овощными. Их продукция является более экологически чистой, чем аналогичная из открытой земли. Это обусловлено тем, что овощи защищены не просто от неблагоприятных условий погоды, но и от разных загрязнений, как химических, так и природных. При выращивании овощей в грунте закрытого вида требуется грамотно сочетать всевозможные культуры. По этой причине, если у вас всего одна постройка, потребуется остановиться на выращивании пары-тройки культур. Самым выгодным будет выращивание таких культур, как сладкий перец, томаты, редис и пекинская капуста. При выстраивании здания для выращивания овощных культур важно учесть определенные организационные условия:

  • Материалы для перекрытия должны быть надежными, а конструкция должна быть отлично продумана.
  • Обязательно должны быть форточки, чтобы проветривать помещение.
  • Можно затенить определенные виды растений.
  • Продуманная поливальная система, отдельная для той или иной культуры.
  • Создание идеального микроклимата.
  • Отопление помещения круглогодичное (для средней полосы РФ).

Рассмотрим еще один вариант.

Рассадные

Чтобы получить рассаду, применяют самые лучшие теплицы для рассады. Они должны быть оснащены особым оборудованием для того, чтобы регулировать температуры грунта и воздуха. В них должны соблюдаться условия фитосанитарии, а еще производить профилактические, химические и термические методы грунтовой обработки, а также для поверхностей постройки для исключения занесения инфекций. Как правило, рассадное выращивание производят в грунтовых теплицах, или в конструкции с раздвижными стеллажами. Категорически запрещено выращивать в них зеленые выгоночные культуры, так как вместе с ними с открытой почвы заносят разные болезни и вредители. Лучше применять такое строение после выбора рассады, чтобы выращивать зеленые культуры посевом семян редиса, салата, сельдерея и укропа.

Цветочные

Определенные виды цветов весьма чувствительные даже к самым малым температурным колебаниям и влажности окружающей среды, и потому выращивание их в открытой почве очень трудно. Для подобных целей делают цветочную теплицу. Ее можно выстраивать своими руками или купить в готовом виде. Важно только выбрать наиболее подходящую модель. Современные модели могут быть с самыми разными конструкциями – пристенными и арочными, двухскатными и шатровыми.

На данный момент самыми надежными строения для выращивания цветов называют:

  • Оранжереи.
  • Современные модели из поликарбоната.
  • Пленочные строение с подогревом.
  • Парники, которые покрыты посредством полиэтиленовой пленки.

Тоннели пленочного типа применяют для чувствительных и медленно растущих цветов к низкой температуре. В них куда проще и скорее можно отрегулировать проветривание и освещение. Под пленкой луковичные средиземноморские растения будут чувствовать себя, словно дома в жаркое сухое лето, а также мягкую зиму. Поликарбонатные постройки более уютные и долговечные, а цветочные оранжереи дадут возможность культивировать растения без прогревания, так как они прекрасно удерживают температуру. Будет лучше, если оранжерея представит собой односкатное строение, которое примыкает к дому с южной части. Обычно их отапливают посредством паровой или водяной системы, а еще разных электрических приборов. При планировании выстраивания здания и цветов, важно учитывать множество факторов:

  1. Для того, чтобы добиваться беспрепятственного попадания солнечных лучей внутрь, требуется, чтобы строение размещалось в южном направлении
  2. Чтобы уберегать здание от ветров, лучше разместить его неподалеку от строений, оград и остальных объектов, не затеняющих, но при этом защищающих его.
  3. Низины – далеко не самое лучшее место для выстраивания.
  4. Выгодным будет размещение постройки неподалеку от линий электро- и водоснабжения.
  5. Выстраивание теплицы требуется производить в летнее время, чтобы исключать возможность деформации от процесса усадки.

Отлично продуманная осветительная система будет способствовать ускоренному цветению, а также экономии электрической энергии.

По типу эксплуатации

В зависимости от метода и времени эксплуатации теплицы можно поделить на летние и зимние. Предлагаем рассмотреть их отличительные свойства, которые определят весь процесс выстраивания и обустройства внутри.

Зимние

Конструкции зимнего типа заманчивы тем, что дадут возможность круглогодично выращивать не просто привычные овощи, цветы и определенные разновидности грибов, но и экзотические разновидности фруктов. Зимние (то есть капитальные) постройки обязательно выстраивают на основании. Все постройки зимнего типа отапливают солнечной энергией, биотопливом и техническими средствами. Они могут быть и как углублены в землю, так и выстроены на поверхности. Их конструкция разнообразная – от арочных до односкатных. Также требуется оборудование для теплиц, при этом они могут быть выстроены из древесины, кирпича, на ПВХ каркасе или основе из металла. Они покрыты посредством поликарбоната или остеклены, еще реже – пленкой. Но чаще всего можно встретить конструкции комбинированного вида.

И все-таки, для любого вида строений крайне важно грамотно выбирать месторазмещения, и оно должно удовлетворять таким требованиям:

  1. Чтобы обеспечивать по максимуму попадание солнечного света, и важно, чтобы строение было сориентировано по длине в направлении с запада до востока.
  2. Отлично продуманная ветровая защита, а тем более в местности с частыми порывистыми ветрами, что ощутимо экономит траты на отопление. Если нет защищенного места на участке, требуется делать ограду в виде забора или изгороди из живых растений с высотой примерно в 2 метра. При этом дистанция от помещения до ограды должны быть не менее, чем 3 размера высоты здания.
  3. Удобный и свободный доступ к постройке сильно облегчает ее эксплуатационный процесс.

Из видеоролика вы сможете почерпнуть еще больше информации про особенности зимних теплиц.

Летние

Летние конструкции используют исключительно в теплое время года, а точнее, с весны до осени. Обычно они применяются для того, чтобы выращивать культуры или рассады, которые нуждаются в особых условиях ухода. Они прогреваются природным методом – от солнечных лучей. Иногда, при резком похолодании в них используют даже искусственный обогрев. Более того, в них постоянно применяют такое биотопливо, как перегной, навоз или компост. Чаще всего они покрыты при помощи пленки, что сделает их более выгодными экономически, нежели зимние.

Парник своими руками: проекты и размеры лучших парников из подручных материалов

Парник представляет собой строение, которое используется для выращивания рассады. Обустроить такое сооружение может любой дачник или владелец огорода. В статье представлена информация о том, как сделать парник своими руками, а также будет подробно рассказано о правилах монтажа, установки, способах обогревания и материалах, которые применяются для изготовления конструкций.

Чем отличаются парники от теплицы

  1. Парник – не отапливаемое строение, чаще всего изготовленное самостоятельно, небольшого размера. Также как и теплица, используется данное сооружение для огурцов и для других овощных культур, которые выращиваются из рассады.
  2. Максимальная высота парника 1,5 метра, в отличие от теплицы, которая имеет высоту около 3 метров.
  3. Теплицы обогреваются искусственно, парники – лучами солнца и теплом, выделяемом при окислении биотоплива. Поднять температуру внутри укрытия можно с помощью биологического топлива – неперепревшего навоза, который закапывается на 20 см вглубь грядки, и выделяет тепло в процессе перепревания.
  4. Тоннельные укрытия чаще всего относят к отдельной категории. В статье данные сооружения будут рассмотрены как одна из разновидностей парников.
  5. Теплицы, особенно отапливаемые, можно использовать как в течение определенного периода, так и весь год. Парники устанавливаются на небольшой временной промежуток – с ранней весны до мая.

Установка парников на дачном участке значительно упрощает огородникам процесс выращивания овощных культур из рассады, поскольку затраты сил, средств и времени становятся минимальными. На сегодняшний день можно выделить 3 (или 6 как описано ниже) разновидности парниковых сооружений, которые отличаются как по сложности строения, так и по эффективности.

Типы парников

Формы парников, которые устанавливаются на дачных участках, весьма разнообразны. Чтобы легче было выбрать определенную, необходимо ознакомиться с основными, самыми распространенными из них.

«Хлебница»

Парник «Хлебница» получил такое название из-за того, что открывается как обычная хлебница. Такое укрытие можно соорудить самостоятельно или приобрести готовое заводское сооружение. Удобство данного вида заключается в том, что крышка находящаяся сверху, не падает вниз и не нуждается в подпорках.

«Арочный, Дуговой»

Самая простая разновидность парников. Дуги из пластика или проволоки втыкаются в грунт и накрываются специальным материалом – полиэтиленом или спанбондом. Такая конструкция легка в монтаже, быстро собирается и разбирается, при этом процесс установки доступен каждому.

«Термос»

Основание парника данного вида утоплено в грунт, крышка находится на поверхности.

Такая разновидность строения для укрытия растений отличается прекрасным сохранением тепла внутри конструкции.

«Бабочка»

Парник данной формы имеет две створки, которые открываются наружу. Может быть изготовлен как своими руками, так и произведен на заводе.

Доступ к нему равномерный, с двух сторон одинаковый.

Парник с биоподогревом

Устанавливается данное сооружение точно так же, как и обычный парник. Сначала на участке, где будет парник закапывается свежий навоз, предварительно смешанный с соломой. Следует выбрать глубину ямки от 15 до 20 см, в зависимости от состава грунта, если почва плотная, то углубление лучше делать меньше, если рыхлая – больше. Навоз применяется только свежий, не перегной. Используемую смесь засыпают слоем земли. Монтируются дуги, на которых закрепляется пленка или другой теплосберегающий материал. Высота парника, при этом не должна быть большой, не выше полуметра. Данное сооружение используется, чаще всего, для выращивания рассады. Заглубленный парник представляет собой строение с естественным обогревом.

Парник тепличного типа

Парник данного вида является упрощенной теплицей, конструкция которого может быть как съемной, так и разборной. Основание выполнено с использованием деревянной рамы, каркас также изготавливается из дерева или металла. Сверху, конструкция покрывается пленкой, спанбондом, стеклом или поликарбонатом. Изготавливается такой парник в максимальном размере, высота его не превышает 1,2 м. Используется данное сооружение как для рассады, так и для дозревания овощных культур. Каркас у данной разновидности может быть как арочный, так и двускатный, односкатный.

Все разновидности укрытий применяются для того, чтобы получить хороший урожай в ранние сроки. Определенный вид и форма парника выбирается в зависимости от возможностей и желаний владельца земельного участка. После выбора вида парника и материалов можно приступать к реализации проекта.

Создание разборного арочного парника

Для установки арочного парника на дачном участке понадобятся две пары рук, хорошие погодные условия и определенные материалы и инструменты:

  • доски из древесины, толщиной 4 см и шириной 15 см, длина выбирается произвольно, в зависимости от длины парника. Также, вместо досок можно использовать брус с сечением 100Х100 мм;
  • трубы из ПВХ, диаметр которых не превышает 25 мм;
  • проволока изолированная, для продольной стяжки;
  • арматура длиной около 0,5м;
  • пленка двойной плотности или армированная, также подойдет лутрасил, спанбонд;
  • уголки, гвозди или саморезы;
  • нож, ножницы, отвертка, шуроповерт, топор, ножовка, молоток, антисептический состав для обработки древесины, перчатки, кисти;
  • лента перфорированная;
  • рулетка, карандаш;
  • садовый шланг.

Правила установки парника

При изготовлении парника необходимо учитывать определенные правила. Во-первых, следует определить место, на котором будет установлено сооружение, а также его размер.

  • Устанавливается парник «лицом» на юг, а торцом на север. Благодаря этому, большая часть боковой поверхности в утренние часы будет обогреваться с восточной стороны, а в вечернее время – с западной;
  • Обычно конструкция монтируется из пластиковых труб на высоту 1,2 метра. Для установки парника такого размера потребуются трехметровые трубы ПВХ;
  • Длина парника выбирается произвольно, но следует учитывать небольшую высоту укрытия и не делать сооружение длиннее 4 метров;
  • Расстояние между дугами традиционно соблюдается около 0,5 м, но допускается увеличение до 0,8 м и даже до 1 м. Делать промежуток между дугами более 1 метра нельзя.

Шаг первый: изготовление основания

В качестве основания изготавливают короб с определенными размерами. Закрепляют на углах доски или брусья с помощью саморезов или уголков. Полученную раму после изготовления обрабатывают антисептическим раствором и оставляют до полного высыхания. Монтаж осуществляют на предварительно выровненной грядке.

Шаг второй: установка дуг

Арматуру необходимо порезать на куски размером не более 50 см. Трехметровые трубы из ПВХ, также разрезают на 3 равные части. Внутри полученного основания, по двум наиболее длинным сторонам, части арматуры прочно заглубляют в грунт. Предварительно, на стенках короба следует сделать отметки, чтобы соблюдать равное расстояние между дугами.

Арматуру заглубляют в почву с помощью молотка, после чего на нее одевают насадку из полипропиленовой трубы и закрепляют перфорированной лентой к основанию.

Трубы ПВХ необходимо закрепить очень прочно, чтобы конструкция сохраняла устойчивость даже при сильных порывах ветра.

Шаг третий: стяжка

Чтобы дуги под действием разных температур или со временем не деформировались, необходимо делать стяжку.

Для создания стяжки, необходимо к центру дуг (к коньку парника) проволокой прикрутить трубы. Выполнить стяжку рекомендуется по всей длине, но можно частично, соединив несколько трубок.

Шаг четвертый: покрытие

Укрывной материал или пленку необходимо отмерить по длине и ширине с запасом. Излишки потребуются для того, чтобы закрепить материал по бокам и закрыть торцы, если не предусмотрено их изготовление из стекла или другого материала. Закреплять пленку лучше всего с помощью садового шланга, который вышел из строя. От шланга необходимо отрезать куски не более 15 см, разрезать вдоль, а затем эти части надеть на обернутую пленкой трубу.

Рекомендация! Укрывной материал лучше всего закреплять по коньку, в этом случае легче будет открывать или закрывать тот или иной бок, для того, чтобы растения равномерно получили достаточно солнечного света и тепла.

Для того, чтобы процесс проветривания можно было осуществлять легко – торцы изготавливаются также из пленки. Излишки материала закрепляют у основания с помощью резинок или завязывая узлом.

Изготовить парник можно без основания, с использованием дуг.

Дуги из прутьев или ПВХ-трубок вбивают в грунт, предварительно сделав разметку на участке, чтобы разместить колышки ровно.

Прутья или ПВХ-трубки связывают в центре шнуром, а крайние части материала присыпают землей. К колышкам в первую очередь привязывается шнур, после чего пленка.

Полученное сооружение закрепляют шнуром, который соединяет последующие дуги и привязывается к колышкам на концах парника. Затем растягивают пленку и по бокам присыпают землей.

Изготовление парника на деревянном каркасе

Своими руками можно изготовить также парник на деревянном каркасе, такое сооружение является более надежным и выглядит солиднее, хотя монтировать его не сложно. В качестве покрытия применяется стекло, поликарбонат, или комбинация – поликарбонат для стен, а пленка — для скатов. Каркас имеет иную, не арочную конструкцию. Самая простая форма строения – односкатная, которая также изготавливается для создания пристенных парников.

Материалы и инструменты:

  • деревянный брус размером 100х100 мм, используемый для короба;
  • деревянный брус размером 40х50 мм, используемый для каркаса;
  • деревянный брус 20х40, используемый для стоек;
  • поликарбонат;
  • пленка;
  • уголки;
  • саморезы для поликарбоната и обычные;
  • молоток, отвертка, топор, ножовка, шуруповерт, нож, ножницы;
  • кисти, перчатки;
  • рулетка, маркер;
  • скотч армированный.

Перед началом работ, нужно подготовить все инструменты и собрать их вместе. Необходимо определить участок, подготовить грунт и определить размер будущего парника, для этого требуется подготовить заранее чертежи.

Шаг первый: сборка каркаса

Сначала необходимо собрать нижний короб, который также будет служить дополнительным основанием. Изготавливают раму из бруса, который скрепляется с помощью уголков саморезами.

Стойки на углах из рам, монтируются на основание. Парник имеет следующую высоту: конек сверху располагается не выше 1 м, нижний – не больше 0,5 м. Соответствующую длину имеют и угловые стойки.

Рама верхняя, изготовленная из бруса 40х50 мм, монтируется на стойки. Промежуточные стойки закрепляются между верхней и нижней рамой, для улучшения крепления укрывного материала.

Полученное строение рекомендуется обработать антисептическим раствором.

Шаг второй: подготовка основания

В качестве основания данного парника используется фундамент из бетона или кирпича, для пристенных строений можно изготовить короб. Широко применяется рама из бруса, которая изготавливается так же, как в варианте арочной конструкции.

Брус соединяется и закрепляется углами на саморезы, после чего конструкцию необходимо обработать антисептической пропиткой.

Полезно! Если под рукой нет антисептика, конструкцию можно покрасить водостойкой краской, используемой для наружных работ или несколькими слоями морилки и лака. Необработанная древесина имеет небольшой срок службы, около двух сезонов.

Изготовленное основание укладывают на грядку и к нему монтируют каркас, с помощью саморезов и углов.

Шаг третий: монтаж поликарбонатных стенок

Из поликарбоната нарезают панели необходимого размера. Торцы для изоляции оклеивают скотчем. Панели монтируют к конструкции, которая установлена на основании. При отсутствии саморезов с термошайбой можно использовать обычные, подложив пластинку из металла.

Шаг четвертый: крепление пленки

В качестве укрывного материала, лучше всего использовать армированную пленку, спанбонд или мягкую рулонную ткань. Данное покрытие обеспечит хорошее проветривание и легкий доступ к рассаде.

Материал отмеряется с запасом 30 см с боков и 50 см сзади и спереди. Основное крепление – верхний скат, также закрывается и верхняя рама. Фиксируется пленка брусьями, закрепляясь на верхней раме саморезами.

Три оставшиеся стороны свободно опускаются на строение. На передней части закрепляются 2 бруса, между которыми зажата пленка, с помощью саморезов. Таким образом, чтобы для открытия парника необходимо было просто скатать материал в рулон, намотав на брусья.

Парник из старых оконных рам своими руками

Изготавливается просто. Согласно инструкции по изготовлению основания, описанной выше, делается деревянный корпус, к которому на петлях прикрепляется старая оконная рама. Парник готов.

Заключение

Самые лучшие проекты парников для самостоятельного монтажа были описаны в статье. Изготовить парник можно из подручных материалов, не тратя много времени, сил и денег. Получившаяся конструкция поможет значительно улучшить качество и объем урожая, поскольку растения, находящиеся под укрытием, развиваются и растут, а также плодоносят, значительно лучше, чем в открытом грунте. Чтобы более подробно ознакомиться с методами изготовления парника своими руками, рекомендуется посмотреть фото и видео, представленные в статье.

Посмотрите видео! Парник своими руками. Как сделать парник в огороде для огурцов