Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Как установить электрический столб на участке своими руками

  • Какой столб выбрать
  • Этапы выполнения работ
  • Монтаж проводки в дом

Какой столб выбрать

При выборе материала, из которого изготовлен электрический столб, практическое рассмотрение сводится к трем вариантам. Это опора из дерева, металла или бетона. Бетонные опоры наиболее долговечны, если изготовлены с соблюдением технологии в заводских условиях. Они не боятся агрессивных компонентов, содержащихся в атмосфере больших городов. Самым крупным их недостатком является большой вес, который сильно затрудняет установку опоры.

Металлические опоры собираются из стальных элементов. Они используются при строительстве высоковольтных линий электропередачи, когда требуемые габаритные размеры не позволяют применять бетон. Отметим, что наиболее доступной и дешевой является опора линии электропередачи, изготовленная из дерева, в чем легко убедиться, узнав, сколько стоит такое изделие из металла или бетона.

Краткий перечень резонов в пользу этого материала выглядит следующим образом:

  • Электрический столб из дерева намного дешевле, чем опора из металла или бетона. Деревянная опора может быть изготовлена своими руками.
  • Опора из дерева является самой легкой. Её установка довольно легко может быть произведена без применения грузоподъемной техники, она органично вписывается в обстановку на даче.
  • Деревянный электрический столб, предварительно обработанный антисептиком, имеет срок службы, часто не уступающий опоре из бетона. Опора из некачественного бетона подвержена быстрому разрушению под воздействием атмосферных осадков и перепадов температуры.

Этапы выполнения работ

Установка дополнительной электрической опоры требует соблюдения определенной последовательности действий, которые мы рассмотрим ниже. Первым делом поговорим о том, какие требования предъявляются к монтажу электрического столба на участке. Итак, осуществлять установку нужно согласно действующим нормам и правилам, а именно:

  • расстояние от незащищенного провода на опоре до балконов и окон должно составлять не меньше 1,5 метров, а от СИП — не менее 1,5 метра;
  • на ответвлении к вводам в дом неизолированный кабель должен быть не ниже чем 2,75 метра от земли, а СИП — 2,5;
  • над проезжей частью линия электропередач должна быть расположена не ниже 6 метров, над непроезжей частью — не меньше 3,5 метров;
  • конструкции, на которых осуществляется установка токопроводов, должны быть изготовлены из несгораемых материалов (деревянный столб должен быть пропитан защитным составом, не поддерживающим горение);
  • расстояние от неизолированных проводников до трубопровода любого назначения должно составлять не менее 1 метра, при этом если провод изолированный, расстояние не нормируется;
  • изоляторы на опорах должны быть изготовлены из фарфора либо стекла.

Что касается самой технологии установки промежуточной опоры на участке, она выглядит следующим образом:

  1. В соответствии с выданными техническими условиями выбирается место, где следует установить электрический столб.
  2. В зависимости от характера грунта, производится бурение или ручная копка ямы, в которую будет произведена установка опоры. Если опора не длиннее 10 метров, достаточная глубина ямы составляет 120 – 150 см.
  3. В случае, когда деревянный электрический столб устанавливается непосредственно в грунт, подземная часть опоры предварительно обрабатывается битумной мастикой. При использовании бетонного пасынка, последний нужно прикрепить к опоре до того, как будет производиться установка.
  4. Далее производится монтаж опоры в подготовленную яму. Положение контролируется с помощью уровня и фиксируется путем заполнения ямы щебнем и его утрамбовкой.
  5. Окончательно зафиксировать электрический столбик можно, заполнив свободное пространство ямы бетоном, либо ограничиться набивкой щебнем.

Предлагаем вам еще один вариант установки промежуточной деревянной опоры на даче. Все что нужно — изготовить столб, на одном из торцов которого собирается крестовина, размерами 2*2 метра. Соединение крестовины с торцом осуществляется в полдерева с использованием оцинкованных уголков. Далее нужно сделать четыре укосины, как показано на фото ниже. После этого самодельная деревянная опора прокрашивается битумной мастикой на высоту около полутора метров. Последний этап установки — вырывается крестовидная яма, производится монтаж столба, выравнивание по отвесу либо уровню, ну и засыпка/утрамбовка почвы.

Монтаж проводки в дом

Выполнение ответвления от питающей линии электропередачи до промежуточной опоры может быть выполнено несколькими способами:

  • голым алюминиевым проводом;
  • медным или алюминиевым кабелем;
  • самонесущим изолированным проводом (СИП).

В первом варианте на электрический столб производится установка траверсы с изоляторами, на которых крепятся провода. Если участок от промежуточной опоры до непосредственного ввода в дом также выполнен голым проводом, на доме тоже должна быть произведена установка траверсы с изоляторами. Также на участке между столбом и домом может быть использован кабель, который монтируется под землей, либо по воздуху с использованием стального троса.

Если от ВЛ до промежуточной опоры используется кабель, потребность в траверсах и изоляторах отпадает, достаточно установить на опоре ВЛ и нашем столбике крепления для стального троса, на котором будет крепиться кабель. О том, как проложить кабель по тросу, читайте в статье: https://samelectrik.ru/texnologiya-prokladki-kabelya-na-trose.html.

Третий вариант с использованием провода СИП заключает в себе новые технологии и несет целый ряд преимуществ:

  • При использовании СИП не требуется установка несущего стального троса, как в случае с кабелем, поскольку провод является самонесущим и выдерживает все монтажные и эксплуатационные нагрузки.
  • Оболочка СИПа, изготовленная из сшитого полиэтилена успешно противостоит атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
  • Преимущества СИП перед голым проводом очевидны – это надежность и безопасность.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых показывается, как осуществляется монтаж электрического бетонного столба вручную и специализированной организацией:

Теперь вы знаете, как производиться установка электрического столба на участке согласно действующим нормам и правилам. Все же выполнять монтаж своими руками мы не советуем, лучше это дело доверить специалистами, если речь идет не о деревянной промежуточной опоре на даче.

Полезные материалы по теме:

Правильная установка столбов для забора: гарантия прочности и долговечности ограждения

Срок службы забора определяется, прежде всего, долговечностью столбов, которая зависит от выбранного материала и правильности их установки. Решать эти вопросы надо с учетом многих факторов. Если планируется установка столбов под забор своими руками, то на этом можно сэкономить приличные деньги.

Функции опор

Даже самый прочный материал, выбранный для столбов, не предотвратит заваливание забора, если установка была сделана неправильно. Поскольку на них приходится весь вес ограды, то чем она тяжелее, тем выше должна быть прочность. Глубиной и способом монтажа определяется степень сопротивления ветровым нагрузкам, при которых не нарушается вертикальность ограждения. Выбираемый материал может быть соответствующим материалу забора или быть контрастным типом. Например, кирпичные столбы для забора из дерева.

Из каких материалов изготавливаются стойки

Для ограждения территории участка используются различные материалы. Выбирая подходящие столбики для забора, нужно учитывать многие факторы:

  • структуру почвы;
  • вес забора;
  • ветровые нагрузки.

Исходя из этого ниже будут рассмотрены материалы, применяемые при установке столбов под ограду своими руками.

Из дерева

В не столь давние времена эти столбики для ограждения участка были очень популярны. Однако по мере появления новых долговечных материалов дерево стало использоваться реже, так как даже обработанное защитными составами оно служит всего около 5 лет. Сейчас многие владельцы участков предпочитают асбоцементные, металлические, кирпичные, бетонные варианты. Но при установке легких декоративных изгородей, а также каркасов для живого забора дерево применяется часто.

Не следует использовать песчано-цементную смесь для укрепления деревянных стоек.

Из асбоцементных труб

Несмотря на свою дешевизну, асбестовые стойки для забора используются редко из-за хрупкости и сложности крепления поперечин. Скопившаяся внутри трубы влага в морозы превратится в лёд и может разорвать ее. Этот вид не пригоден для установки тяжелых ограждений.

Из металла

Металлический столб изготавливают из цилиндрических и профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. По углам предпочтительней использовать трубы с размерами 8х8 см. Для промежуточных достаточно 8х4 см. При установке ворот из профнастила потребуется усиленный профиль 12х12 см. Прежде чем начать монтаж следует их очистить от ржавчины, заглубляемую часть покрыть мастикой, а верхнюю — грунтовкой. Подготовленные таким образом заготовки можно покрасить в нужный цвет.

Из армированного бетона

Бетон отличается повышенной прочностью и долголетием. Ему не страшны механические воздействия, коррозия, гниение, а также не требуется технический уход. Можно приобрести готовые изделия, выбрав подходящие из обширного ассортимента предлагаемого производителями. Но дешевле будет изготовить их самостоятельно с помощью покупных или сделанных своими руками форм. Как лучше бетонировать столбы, можно узнать, посмотрев фото и видео в этой статье.

Прекрасно смотрятся и легки в установке наборные столбы из пустотелых бетонных блоков. Они бывают с наружной поверхностью, имитирующей бутовую, клинкерную кладку. Их можно красить в желаемый цвет. Внутреннюю полость стоек этого вида можно использовать для прокладки проводки необходимой при монтаже наружного освещения или видеонаблюдения.

Блоки производятся поворотного, проходного и конечного типа, поэтому расчет и сборку нужно производить внимательно.

Винтовые сваи

Такие стойки, заостренные внизу и оснащенные лопастями, похожи на бур. Их стандартная высота составляет 3м, из которых до 1,2 м приходится на заглубляемую часть круглого сечения. Верхняя часть может быть круглого или квадратного сечения. Поверхность защищена полимерным покрытием различных тонов.

Используя специальный вороток, они легко монтируются в любую почву, кроме сплошного камня. Сверху стойки закрываются крышками из пластика для защиты от попадания воды внутрь. На слабых почвах применяются сваи повышенного диаметра с двумя лопастями. Разумеется, для их вкручивания придется приложить немалые усилия, но по устойчивости они не уступят забетонированным вариантам. На такие опоры устанавливают сетку-рабицу, профлист, евроштакетник со вставками из кованых элементов.

Из кирпича

Кроме того, что эти столбы придают ограде респектабельность, они еще и прочны. Из-за приличного веса материала для их установки потребуется фундамент. При этом подземная часть по ширине должна быть в 2 раза больше. Для устойчивости кладки внутри нее монтируется стальная труба диаметром до 15 см. Между ней и кирпичами закладывается арматуру из прутков или проволоки. Затем заливается бетон, а сверху закрепляется фигурная крышка.

Из пластика

Столб заборный ПВХ не подвержен коррозии, устойчив к атмосферным воздействиям, ему не нужен ежегодный уход. Благодаря современным технологиям, опоры производятся разных форм и расцветок. Защита от проникновения влаги осуществляется установкой заглушек. Они используются для крепления ПВХ и деревянных секций, сетки-рабицы.

Колпаки декоративные для столбов забора

Расчет количества стоек

Расчет количества столбиков для забора производится исходя из длины его периметра. Поскольку для всех видов ограждений рекомендуемое расстояние между опорами составляет 2-2,5 м, то суммарную длину ограды надо разделить на это число. Для тяжелых видов заборов выбирается 2 м, для легких 2,5 м. К полученному результату надо добавить по одному столбу для ворот, калитки и поворотов. Это и будет общим количеством.

Зная планируемую высоту опор и длину закапываемой части можно правильно подсчитать, сколько стандартных двенадцатиметровых труб нужно будет приобрести. Если забор строится из профнастила, высота стоек определяется по ширине листов. Стойки обычно устанавливаются на глубину 0,6 м. Предположим, что длина заготовки получилась 2 м. Значит, из одной стандартной трубы получится сделать 6 заготовок. Общее число столбов делим на 6 — узнаем необходимое количество длинномерных труб.

Необходимый инструмент и материалы

При самостоятельной установке нужно запастись:

  • ручным или механическим буром;
  • строительным уровнем;
  • штыковой лопатой;
  • кувалдой;
  • болгаркой;
  • металлическими прутками или проволокой;
  • бетоном;
  • мелким щебнем;
  • песком.

Как правильно поставить столбики для забора

Установка опор любого вида начинают с разметки периметра. Натягивается шнур между углами, и по нему намечаются места монтажа столбов. Затем пробуриваются ямки глубиной до 1м. В них насыпается слой щебня толщиной 20-25 см, на который монтируется опора. После проверки вертикальности свободное пространство заливается бетоном.

Самый распространенный способ установки опор своими руками заключается в выкапывании ямок под каждый столб. В них помещают гильзы из рубероида, в которые вставляются опоры. Свободное пространство заполняется щебнем. После его трамбовки заливается бетон. Прочность ограждения смонтированного на установленных таким образом опорах зависит от глубины их бетонирования. На слабых почвах под весом тяжелого забора они могут весной просесть.

Для установки легкого ограждения на песчаных почвах можно применить упрощенный вариант. Взять металлическую заготовку и просто вбить ее кувалдой. Для облегчения процесса можно предварительно пробурить отверстие меньшего диаметра. Следует учитывать, что масса тяжелых заборов такой монтаж не выдержит.

Чтобы повысить устойчивость, отверстие под столб сверлится по его диаметру или с небольшим припуском. Это позволяет избежать нарушения структуры почвы в месте монтажа. Глубина скважин должна превышать глубину промерзания грунта. На дно насыпается щебень слоем в 25 см. После установки стойки, оставшаяся щель заполняется щебнем. После проверки вертикали начинается заливка бетонного раствора. Чтобы щебень пропитался бетоном до самого дна, заливка производится небольшими порциями.

Полезные советы

  1. Не нужно приобретать готовые крашеные опоры. Во время транспортировки и монтажа они неизбежно будут поцарапаны. Поэтому лучше купить заготовки покрытые грунтовкой, а покрасить их после установки.
  2. Фигурные крышки на металлические столбы надо крепить после их установки, так как в процессе выравнивания может потребоваться забивание их кувалдой.
  3. Перед покупкой железных опор и лаг к ним нужно проверить правильность геометрии элементов и соответствие размеров (одинаковая высота планок, их ширина, расстояние между отверстиями и пр.).
  4. Обязательно проверить качество сварных швов. Они должны быть сплошными, а не точечными прихватками.
  5. Для придания столбам из металла большей устойчивости к их основанию можно приварить прутки или уголки.
  6. Для улучшения дренажа фундамент под кирпичные столбы надо сооружать на подушке из щебня.
  7. Независимо от размеров заглубление винтовых свай должно быть ниже уровня промерзания почвы, чтобы зимой их не «выдавливало».

Установку столбов для забора из большинства материалов можно произвести своими руками. Если работы были проведены аккуратно в соответствии с рекомендациями, то забор, смонтированный на них, простоит долго, не требуя ремонта. Однако для работы с асбоцементными и кирпичными материалами требуются определенные навыки, поэтому лучше пригласить специалиста.

Столбы для забора своими руками: как выбрать и установить

Важнейшие элементы каркаса ограждения — опорные столбы — воспринимают нагрузку от ветра, снега и веса самих секций. Чтобы хорошо выполнять свою задачу, они должны быть прочными, устойчивыми и максимально долговечными. В нашей статье мы расскажем, как выбрать и установить столбы для забора своими руками.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

    Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

  • Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
  • Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

    Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

    Обзор столбов для забора

    Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

    Из бетонных блоков

    Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

    При формовании поверхности придается различный рельеф:

    • под колотый кирпич;
    • клинкерную плитку;
    • «рваный» или натуральный камень;
    • песчаник;
    • мозаику;
    • булыжник;
    • сланец.


    При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

    Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

    Асбоцементные трубы

    Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

    Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

    Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.

    Расчет по ветровым нагрузкам

    Ветер — это основная нагрузка, которую воспринимают столбы для забора. Расчет проводится только для глухих ограждений с учетом нескольких параметров:

    • скорости ветра;
    • плотности воздуха;
    • высоты забора;
    • поправочных и аэродинамических коэффициентов.


    При длине пролета от 2,5 до 3 м и стандартных ветровых нагрузках для ограждения из профнастила достаточно профиля 60х60-80х80 мм или трубы круглого сечения такой же площади с толщиной стенки 2-3 мм.

    Как выбрать глубину

    Факторы, влияющие на глубину закладки столба:

    • собственный вес — чем он выше, тем котлован копается глубже;
    • свойства и механический состав грунта, уровень грунтовых вод на участке;
    • рельеф — опоры требуют усиления при больших перепадах высот;
    • близкое расположение водоемов — при паводках изгородь может подтапливаться;
    • вес и конструкция заполнений — некоторые секции повышают парусность, создают дополнительную нагрузку;
    • шаг установки — нагрузка растет с его увеличением.

    Действие морозного пучения на столбы для забора
    На какую глубину закапывать столбы для забора? Сначала может показаться, что чем заложение больше, тем прочнее будет держаться столб. Многие источники рекомендуют устанавливать опоры ниже точки промерзания грунта. Но при небольших нагрузках это приводит к необоснованному удорожанию из-за перерасхода материала и физических ресурсов.

    Таблица промерзания грунта по регионам

    Оптимальным размером защемления опоры при стандартной высоте и средней ветровой нагрузке считается величина 70-120 см. При заложении столба на эту глубину требуемая прочность обеспечивается в полной мере.

    Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

    Силы морозного пучения, возникающие в глинистых и обводненных грунтах, снижаются за счет засыпки дна котлована дренирующими материалами — крупнозернистым песком, гравием, щебнем. В ряде случаев эффективно усиление основания столба, устройство водоотведения.

    Глубина столбов для забора из дерева

    Установка металлических столбов

    В зависимости от расчетной нагрузки опоры крепятся различными способами: бутованием, забивкой в грунт, полным или частичным бетонированием. Может применяться комбинированный монтаж, например, забивка с бутованием или забивка с частичным бетонированием.
    способы установки металлических столбов для забора

    Бутование

    Простой и надежный способ установить металлические опоры, не испытывающие большой нагрузки. Заполнения изготавливаются из сетки-рабицы, штакетника и других воздухопроницаемых легких материалов.

    Для бутования используются:

    • гравий;
    • щебень;
    • бой кирпича или других строительных материалов.


    Работы проводятся в такой последовательности:

    1. В местах установки опор выкопать или пробурить ямки глубиной 70-120 см и размером, превышающим сечение опор на 15-20 см. При бурении ручной бур сначала провернуть в одну сторону, затем в обратную, и извлечь порцию грунта.
    2. Насыпать слой гравия, утрамбовать ломом.
    3. Установить стойку и зафиксировать строго вертикально.
    4. Послойно заполнять яму смесью гравия с песком, хорошо уплотняя каждый слой и проливая водой.
    5. Сверху место установки можно присыпать землей.

    Для надежного сцепления частиц между собой рекомендуется пропитывать слои раствором глины. Она играет роль вяжущего и придает основанию монолитность.

    Если предстоит большой объем работ, можно арендовать бур с бензиновым двигателем. С его помощью подготовка скважин займет совсем немного времени.

    Забивка

    Это простой способ установить металлические столбы для забора без выполнения большого объема земляных работ. Но физических усилий потребуется не меньше. Понадобятся кувалда, с помощью которой труба вручную загоняется в грунт, отбойный молоток или специальное приспособление — «бабка». Оно крепится на верхушку столба и наносит циклические удары при помощи падающего груза. На торец трубы рекомендуется приварить усиливающую накладку.

    Технология забивки следующая:

      Перед монтажом в размеченных для столбов точках выкопать приямки глубиной 30 см.

    Установить столб вертикально, нанеся несколько несильных ударов.

    Забить стойку на нужную глубину, постоянно контролируя положение.

    Приямок засыпать щебнем с песком, утрамбовать.

    Преимущества забивки — экономичный расход материалов, готовность к установке секций сразу же после монтажа опор.

    Бетонирование

    Это более сложный, но надежный способ при любых грунтах и любых нагрузках без ограничений. Для бетонирования используется раствор М150-М200. На одну опору потребуется не более 30-40 литров бетона.

    Полное бетонирование

    Этот способ применяется при установке тяжелых кирпичных или бетонных столбов. Котлован заполняется раствором на всю глубину, что обеспечивает высокую несущую способность опоры.

    Если на участке рыхлая или сухая песчаная почва, рекомендуется использовать гидроизоляцию из рубероида или плотной пленки. Водонепроницаемый материал сворачивается в трубку и помещается внутрь скважины. Эта мера поможет избежать быстрого обезвоживания бетона и снижения его прочности.

    Технология полного бетонирования опоры для забора включает:

    1. Бурение скважины или выкапывание котлована на глубину 0,7-1,2 м.
    2. Подсыпку дренирующих материалов — щебня, песка, гравия — с трамбовкой.
    3. Устройство опалубки в надземной части. Это необходимо, чтобы усилить наиболее слабое место — участок выхода столба из грунта. Для более плотного сцепления в этом месте к столбу привариваются обрезки арматуры или стального профиля.
    4. Установку столба и закрепление в вертикальном положении. Если нет помощника, трубу фиксируют в кусками кирпича, подпорками или другими приспособлениями.
    5. Заливку котлована бетоном. Для выхода воздушных пузырей смесь трамбуется ломом или арматурой.

    В процессе заполнения скважины положение опоры можно корректировать. Чтобы продолжить работы, нужно дождаться полного затвердевания смеси. В зависимости от погодных условий этот срок составляет 5-10 дней.

    Частичное бетонирование с устройством «воротника»

    Способ похож на предыдущий, но требует меньшего расхода цемента. Возможно 2 варианта устройства столба с частичным бетонированием:

      Первый способ применяется на непучинистых грунтах — супесях, песках. Скважина бурится на 1/2-1/3 от требуемой глубины погружения опоры. Столб монтируется забивкой. Котлован заливается бетоном, образуя «воротник». Для усиления в бетонируемой части привариваются поперечины из стальных прутков, профилей.

  • Второй способ более трудоемкий, но позволяет избежать морозного пучения на глинистых грунтах. Скважина выкапывается ниже точки промерзания и заполняется бетоном на 0,7 м. Сверху до уровня земли засыпается щебень. В нижней части столба рекомендуется приварить арматуру для прочного сцепления бетона с опорой.
  • Заключение

    Чтобы огородить свой участок экономично, но при этом аккуратно и качественно, вы можете провести самостоятельную установку столбов для забора. Большинство конструкций предусматривает монтаж металлической трубы как несущего или внутреннего усиливающего элемента. Опоры монтируются забивкой, бутованием или бетонированием. Наиболее подходящий вариант выбирается исходя из величины нагрузок, характеристик грунта и технических возможностей.

    Установка столбов для забора: популярные методы и эффективные технологии

    Забор предполагает наличие столбов. Они не только выполняют опорную функцию, но и необходимы для эстетичного внешнего вида конструкции. Разнообразные методы установки позволяют создать надёжный забор из подходящих материалов.

    Выбор метода установки столбов

    Основные методы установки столбов при сооружении забора — бетонирование и простое углубление в грунт. Их различие в том, что в первом случае опорные элементы монтируют в ямку и заливают бетонной смесью. Техника разделяется на несколько типов, например, частичное или полное бетонирование. Этот метод имеет ряд достоинств и часто используется в строительстве.

    Бетонирование обладает следующими преимуществами по сравнению с простым углублением:

    • надёжность;
    • долговечный результат;
    • антикоррозийная защита труб;
    • возможность установки массивных заборов.

    Недостатки бетонирования — сложная технология и большие временные затраты. Но в результате забор на бетонированных столбах отличается повышенной надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Эти преимущества важны в регионах с сильными ветрами и рыхлой почвой.

    Схема установки проста и не требует применения сложных инструментов

    Другой метод состоит в том, что столбы просто забивают в грунт. Это очень просто и позволяет создать надёжную основу для забора. Однако стоит учесть, что в этом случае необходима плотная и жёсткая почва. Рыхлая и болотистая основа не обеспечит прочность опорным столбам.

    Простое углубление отличается от бетонирования такими преимуществами, как:

    • лёгкий монтаж и небольшие временные затраты;
    • возможность установки заборов из лёгких материалов;
    • отсутствие необходимости в дорогих материалах;
    • возможность установки забора своими руками.

    При углублении важно рассчитать высоту столбов

    Недостаток углубления столбов в грунт заключается в низкой степени прочности всей конструкции. В таком случае невозможно установить массивный забор, так как столбы не выдержат его вес и накренятся. Такой метод не подходит для рыхлой почвы, но оптимален при твёрдом грунте и для монтажа сетки-рабицы. Простое углубление часто используется на дачных участках, так как не требует существенных затрат.

    Особенным вариантом является бутование — комбинированная установка, сочетающая в себе все преимущества двух методов — бетонирования и забивания. Поэтому столбы часто устанавливают именно в такой технике. Этот способ установки опор при устройстве ограждений применяют на любых грунтах, он является по-настоящему универсальным и рекомендуется даже на пучинистых почвах. Эта технология не требует использования бетона.

    Сначала готовится лунка под столб, её диаметр немного больше сечения опоры. После установки окружающее пространство не бетонируют, а утрамбовывают мелким щебнем. Таким образом, вокруг столба обеспечивается дренаж, а пучинистый грунт (суглинок, глина) приобретает свойства непучинистого.

    Выбор определённого метода зависит от типа забора (сетка, профнастил, кирпич и др.), климата, личных предпочтений владельца участка, материала столбов.

    Расстояние между столбами

    На эффективность метода установки влияет множество факторов. Определение правильного расстояния между опорами — один из важных моментов. Этот показатель зависит от материала и высоты забора, ветровой нагрузки, прочности установки столбов. Предварительно определяется расположение калитки, угловых опорных столбов и ворот. Например, для забора из профнастила высотой в 2 м оптимальным является расстояние между столбами в 2–2,20 м.

    Схема забора значительно упрощает монтаж

    Расстояние между столбами более 3 м не обеспечивает надёжности конструкции, так как при ветровой или весовой нагрузке забор расшатается и накренится. Чаще всего расстояние составляет от 2 до 3 м.

    Простой метод установки столбов

    Забивание столбов оптимально для установки лёгкого забора, при жёстком и плотном грунте, при небольшой высоте конструкции и для дачных участков. Метод отличается простой технологией, но каждый этап работ проводится в соответствии с правилами. При этом нужно использовать только качественные инструменты и материалы, что позволит достичь высокого качества работы.

    Простая технология позволяет легко установить забор

    Подготовка к установке

    Комплекс подготовительных работ включает в себя расчёт количества столбов и составление схемы забора. Для этого необходимо обозначить углы участка, а затем измерить каждый промежуток. Далее нужно каждый показатель разделить на необходимое расстояние между столбами, например, 2 м. Для той стороны участка, где будут расположены ворота и калитка, нужно учесть размеры этих элементов и вычесть их из общего расстояния.

    Схема забора облегчает монтаж и дальнейшие расчеты

    Материал для опор

    Опорные столбы могут быть изготовлены из различных материалов. Свойства материала влияют на выбор метода установки. Например, деревянные брусья нельзя бетонировать, так как при повреждении одного столба будет невозможно его заменить.

    Столбы для забора выполняются из таких материалов, как:

    • дерево;
    • металл;
    • бетон;
    • пластик.

    При выборе учитывается тип изгороди. Например, для лёгких декоративных вариантов оптимальны столбы из пластика, которые легко забить в грунт. Для массивного забора вокруг жилого дома часто используются металлические или бетонные опоры. Деревянные элементы подходят для дачных ограждений или временных конструкций.

    Бетонные столбы — дорогостоящий, но надежный вариант опор

    Если забор будет выполнен из профнастила, то лучше всего использовать металлические профильные трубы. В этом случае возможен любой метод установки столбов, но учитываются вес и высота конструкции, плотность грунта.

    Расчёт количества материалов обязательно осуществляется по схеме забора. Для металлических труб нужно учитывать высоту элементов над уровнем земли и углубление, которое должно составлять не менее 1 м. Например, для забора из профнастила нужны опоры длиной минимум 3 м. При этом высота забора составляет 1,8 м, а трубы углубляются в землю на 1,2 м. Этот принцип используется и для столбов из других материалов, а степень углубления зависит от параметров забора.

    Инструменты

    Для забивания столбов в грунт нужно предварительно отметить расположение каждой опоры на участке. Схема облегчает этот процесс. Также необходимы следующие инструменты:

    • копёр, «бабка» или кувалда;
    • строительный уровень;
    • рулетка оптимальной длины;
    • лопата;
    • колышки и верёвка для разметки;
    • бур ручного или механического типа.

    Столбы можно забивать любым приспособлением. Кувалда отличается простой технологией применения, но требует усилий. Инструмент подходит для монтажа коротких столбов, длина которых не более 2 м.

    Кувалда проста в применении

    Самодельным инструментом является «бабка». Приспособление представляет собой металлическую трубу, длина которой 1 м, а диаметр больше диаметра столбов. С одного конца трубы нужно приварить металлический диск и арматуру для утяжеления, общий вес инструмента должен быть не менее 15 кг. По бокам приваривают поручни для удобства использования. При забивании «бабка» устанавливается на верхнюю часть столба, поднимается и с усилием опускается.

    Строительный копёр удобен в эксплуатации и позволяет легко установить столбы. Машина приподнимает трубу, а затем опускает её в углубление. Аппарат может быть ручным, самоходным или несамоходным.

    Копёр легко применять самостоятельно

    Процесс установки столбов

    Можно забивать металлические, деревянные и железобетонные столбы. Металлические наиболее востребованы, они легко углубляются в почву. Деревянные элементы необходимо предварительно обработать, а забивать их нужно аккуратно. Бетонные столбы в частном строительстве используются редко, так как отличаются высокой стоимостью.

    Комплекс работ включает в себя несколько основных этапов:

      В отмеченных местах установки столбов следует пробурить скважины, глубина которых не менее 1 м. Для этого используется бур диаметром меньше диаметра столба на 2–3 см.

    Создавать углубления вручную сложно, поэтому лучше использовать бур

    При работе необходима помощь

    После установки столбов можно собирать каркас забора

    Обработка

    Надёжность столбов во многом зависит от их предварительной обработки. Деревянные элементы следует покрыть антисептическим составом, а затем горячим битумом. Важно, чтобы битум при забивании не ободрался с деревянной поверхности. Не следует использовать праймеры и холодный битум.

    Металлические элементы нужно очистить от ржавчины, нанести на них специальную грунтовку, а затем покрыть горячим битумом. Это необходимо для предотвращения коррозии, которая со временем может сделать забор ненадёжным и неустойчивым.

    Нижние торцы труб должны иметь заглушки

    Бетонирование заборных столбов

    Для создания надёжного, долговечного массивного забора оптимален метод бетонирования столбов. Существуют два варианта этой технологии: частичное и полное бетонирование. В первом случае элементы углубляются на 1,2 м, при этом нижняя часть помещается в мелкий щебень примерно наполовину. Остальная часть опоры заливается раствором бетона. Методика экономична, проста и надёжна.

    Схема частичного бетонирования показывает особенности крепления столбов

    Полное бетонирование предполагает помещение опор в грунт на необходимую глубину, а затем фиксацию с помощью бетонного раствора. В некоторых случаях используется арматура для дополнительного закрепления. Преимущество полного бетонирования заключается в хорошей защите столбов от коррозии и обеспечении устойчивости опор.

    При полном бетонировании столбы максимально заливают бетоном

    Подготовительные работы

    Бетонировать лучше металлические трубы. Деревянные опоры непрактичны, так как при их поломке замена элемента вызывает множество трудностей. Бетонные детали также могут фиксироваться с помощью бетонной смеси. Расчёт количества столбов производится по тому же принципу, что и при простом углублении.

    Инструменты и приспособления

    Для проведения работ необходима ёмкость для замешивания раствора. Насадка-миксер и перфоратор позволят качественно замесить состав. Также понадобятся рулетка, лопата, шнур. Трубы необходимого сечения предварительно подготавливаются. Строительный уровень потребуется для проверки вертикальности установленных опор. Рубероид, песок, цемент, щебень, арматура нужны для приготовления раствора и тщательного закрепления столбов.

    Пошаговое бетонирование столбов

    Для полного бетонирования нужно предварительно создать углубления, диаметр которых на 10–15 см больше сечения столбов. Глубина составляет от 1 м. Комплекс действий включает в себя следующие этапы:

      На дно ямок насыпают немного песка и щебня, слой уплотняют и трамбуют. Края ямки прикрывают куском рубероида, а затем вертикально устанавливают опору.

    Рубероид нужно разрезать

    Арматура, деревянные планки или большие камни позволят зафиксировать опоры

    Бетон заливают до верха углубления

    Видео: безбетонный метод установки столбов

    Безбетонный метод заслуживает внимания, однако наиболее распростанена установка столбов при помощи бетонного раствора.

    Видео: установка столбов на бетонном растворе

    Самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Независимо материала, из которого вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор метода установки повлияет на прочность и стоимость ограждения, а правильный монтаж определит долговечность и аккуратный внешний вид забора. Поэтому нужно учесть весь комплекс факторов, сказывающихся на сроке службы и надёжности сооружения.

    Как правильно установить деревянный столб

    Все рассмотрение варианты как установить деревянный столб могут оказаться правильными в зависимости от цели и материала столбов. Временное ограждение, забор полисадника, легкий забор из сетки, для каждого из вариантов может быть свое правильное решение. Возможно правильным будет не деревянный столб, а бетонный или металлический. Мое личное решение смотрите в конце.

    Стоит сказать, что под деревянным столбом или брусом подразумевается столб/брус из сосны.

    Под деревянным столбом или брусом подразумевается столб/брус из сосны.

    Стоит помнить, что правильная установка зависит от назначения столба, предполагаемого срока службы и климатических условий. Данный пост следует рассматривать в паре с постом Обработка и глубина установки деревянного столба.

    Исходя из этих условий, можно оценить применимость следующих вариантов установки деревянных столбов для забора или опор:

    • С обратной засыпкой родного грунта (установка в землю);
    • С засыпкой щебнем;
    • Установка в бетон;
    • Бетонирование с использованием металлической гильзы;

    Если Ваша цель выбрать технологию для установки столбов для забора, то в конце поста обратите внимание на вариант использования железобетонных столбов, очень конкурентоспособный вариант по всем параметрам.

    Целью данного поста не ставится подменить требования или рекомендации СП и СНиП, а показать возможные варианты для применения на личном приусадебном участке.

    Как обеспечить гидроизоляцию столба и выбрать правильную глубину установки деревянного столба можно прочесть тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

    Установка деревянного столба в грунт или щебень

    Оба следующих варианта являются почти одинаковыми и подходящими, если у Вас плотный грунт с хорошим дренирующими качествами.

    Установка столба с обратной засыпкой грунта

    Распространенный вариант установки столбов, с использование щебня и гидроизоляции, так и без них.

    Схема установки деревянного столба с обратной засыпкой грунта / Скриншот SketchUp

    Скачать модель деревянного столба с установкой в грунт в формате SketchUp (.skp) c Яндекс.Диска https://yadi.sk/d/JfKloq8gQFUFCA

    Плюсы установки деревянных столбов с обратной засыпкой:

    • Быстро и дешево;
    • Из дополнительных материалов требуется антисептик и щебень;
    • Щебень, работая как дренаж уменьшает капиллярный подсос влаги, предотвращает переувлажнение основания столба;
    • Щебень при трамбовке, способствует уплотнению грунта;
    • Гидроизоляция увеличивает срок службы предотвращая переувлажнение деревянного столба. Гидроизоляцию нужно «поднимать» над уровнем грунта

    20см или выше. Так как это самая вероятная точка быстрого гниения;

    Минусы:

    • Срок службы зависит от климатических условий. Мнения разнятся, но около 5-6 лет или более, в зависимости от региона и породы древесины;
    • Может быть не аккуратный внешний вид из-за гидроизоляции;
    • Желательно положительная температура воздуха для проведения работ;

    При обратной засыпке требуется трамбовка каждые

    10см или проливка водой.

    Не очень представляется как в городской части территорий столбы могут быть иными чем сосновыми. Но возможно у Вас есть возможность использовать столбы из более прочных пород дерева, например из лиственницы. Посмотрите, что с ней бывает после установки в землю.

    Установка деревянного столба с засыпкой щебнем

    Вариант установки деревянного столба или опоры с засыпкой щебнем является вариантом предыдущей установки, и в общем случае не даёт значимых, решающих преимуществ. Хотя и имеет бОльшую устойчивость на плотных грунтах.

    Но при этом имеет следующие недостатки:

    • Возможность повреждения защитного слоя гидроизоляции, острыми краями щебня;
    • Необходимость дополнительных трудозатрат по удалению родного грунта с участка;
    • Необходимость большего количества щебня;
    • Возможность получения «колодца» для дождевой и талой воды в глинистом грунте;

    Плюсы установки деревянного столба с засыпкой щебнем:

    • Возможность достигнуть бОльшей плотности при трамбовке и как следствие большей устойчивости;
    • Возможность проведения работ при любой температуре;

    Трамбовку щебня так же необходимо выполнять каждые

    По завершении засыпки щебнем необходимо сделать «горку» вокруг столба для дренажа, так как место выхода столба из грунта самое слабое место.

    Установка деревянного столба с бетонированием

    Устойчивость деревянного столба выше в бетоне, так как увеличивается площадь боковой поверхности.

    Можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

    Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

    Для предотвращения попадания воды между деревянным столбом и бетоном, то кроме выполнения «горки» из бетона для отвода влаги от столба как на рисунке ниже:

    «Горка» из бетона для отвода влаги при бетонировании деревянного столба / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

    Следует выполнить герметизацию герметиком (подходящим по условиям эксплуатации) линию соприкосновения бетона и дерева, как на рисунке ниже:

    Герметизация шва «бетон-дерево» / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

    Возможные недостатки бетонирования деревянного столба:

    • Необходимость дополнительных материалов (песок и цемент), что увеличивает бюджет работ;
    • Дополнительные трудозатраты по работам, также увеличивают бюджет;
    • Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

    На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей подземной части столба для увеличения площади боковой поверхности и для восприятия ветровых нагрузок.

    Установка деревянного столба с металлической гильзой (проф.трубой)

    Вариант установки несколько дороже и требует ряд дополнительных материалов, но прослужит дольше, особенно для регионов с обильными осадками и влажными грунтами. Также этот вариант применим для отдельностоящих высоких столбов.

    «Правильная» установка деревянного столба в профтрубу с бетонированием / Скриншот SketchUp

    Установка гильзы выполняется на необходимую глубину согласно глубины промерзания в вашем регионе, подробнее прочесть о промерзании и других аспектах можно тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

    Плюсы установки столба с проф.трубой:

    • Долговечность;
    • Аккуратный внешний вид;
    • Возможность замены деревянного столба без разборки фундамента;

    Минусы: установки столба с гильзой:

    • Увеличение бюджета установки из-за необходимости дополнительных материалов, таких как:
      • Профтруба;
      • Шпилька Д=12мм, гайки и шайбы;
      • Краска 3-в-1 по ржавчине;
      • Фибра / сетка для усиления;
    • Необходимость дополнительных трудозатрат, что также увеличивает бюджет работ;
    • Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

    Необходимо установить основания проф.трубы на щебень, а не в толще бетона, для обеспечения возможности дренирования воды из проф.трубы через щебень в грунт.

    Правило для подбора профилированной трубы и столба такое: деревянный брус (столб) должен быть меньшее внешнего размера проф.трубы на 10мм. Остающиеся зазоры можно увидеть на фото ниже.

    В своем случае я использовал профилированную трубу 100 х 100мм и клееный брус 90 х 90мм.

    • Установить деревянный столб лучшего всего через гильзу и бетонирование.

    Установка столба 90х90мм в профтрубу 100х100мм с бетонированием, октябрь 2018 г.

    Также как и в случае установки деревянного столба бетонированием, можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

    Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

    На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей части для увеличения площади боковой поверхности для восприятия ветровых нагрузок.

    Установка опор для сарая

    Для установки опор или столбов сарая, совсем нет необходимости закапывать в землю, а достаточно установить каркас сарая на любые блоки или кирпичи. Подробнее смотрите тут: Проект сарая + курятник 2 х 3 м.

    Другие варианты столбов для забора

    Если Вы планируете устанавливать деревянные столбы для забора, то перед окончательным принятием решения обратите внимание на другие варианты столбов для заборов.

    Железобетонные столбы для забора

    Бетонные столбы для забора позволят не только быстро решить вопрос с установкой забора, но и избавят от хлопот по поддержанию столбов в аккуратном и надлежащем виде в процессе эксплуатации, таких как зачистка и покраска.

    • Деревянный забор с использование бетонных столбов
    • Забор с имитацией бруса и бетонными столбами

    Примеры использования железобетонных столбов с заполнением из дерева / (с) http://www.stone-park.ru

    При вменяемой стоимости от 800 рублей / штука такие столбы могут составить конкуренцию и клееным столбам и оцинкованным столбам «Гранд-Лайн».

    Металлические (оцинкованные или крашенные) столбы для забора

    Буду говорить о металлических 3Д ограждениях «ГрандЛайн», с которым была возможность ознакомится на практике.

    Были выбрано ограждение состоящее из решетчатых оцинкованных панелей и столбов. Столбы могут устанавливаться как способом бетонирования, так и монтироваться на уже готовую стяжку. Оцинкованные столбы можно использовать и для своего варианта забора.

    Выбор оцинкованного ограждения был продиктован меньшей возможностью повреждения покрытия по сравнению с окрашенными столбами.

    • Металлический столб и панель ГрандЛайн.
    • Установка металлического столба на плитку/стяжку.
    • Общий вид ограждения (столб и панель) GrandLine.

    Оцинкованное ограждение (металлические столбы и панели) марки GrandLine, август 2020

    Возможно будет интересно прочесть:

    • Инструкции по монтажу «мокрый фасад»
    • Как проверить сертификат обучения Ceresit?
    • Мокрый фасад технология утепления дома от А до Я
    • Таймлапс строительства каркасного дома
    • Где взять проект дома?

    Личный опыт установки деревянных столбов

    Не нужно быть гением, что установив деревянный столб в землю, срок службы не будет запредельным. Даже в сухой Астрахани, старый забор лежит на боку или деревянные столбы усилены металлом.

    Но если столбу повезло и он находится под свесом крыши или сарая, то простоять может неопределенно долго. Фото ниже, Астрахань, возраст столбов 20-30+ лет.

    Деревянный столбы забора с обратной засыпкой в возрасте 20-30 лет. Астрахань, август 2020.

    Но не всем так везет, и столбы лишенные укрытий и имеющие доступ влаги сгнивают с такой же скоростью как и везде.

    Так как в РФ не доступны промышленно изготовленные основания для деревянных столбов для установки на стяжку в качестве опоры и в бетон:

    Готовые изделия для установки деревянных столбов на стяжку и монтажа в бетон / (c) howtospecialist.com, www.homedepot.com

    Для себя я сделал выбор. Для долгосрочных целей 5+ лет, правильно установить деревянный столб можно с использование проф.трубы (гильзы) и бетонированием на глубину промерзания. В итоге нет билогической коррозии или наклонов, даже для отдельно стоящего столба с кормушкой для птиц.

    Возможно кто-то скажет, что это лишние трудозатраты и финансовые вложения. Но всякой цели соответствует свое решение. Чем серьезнее цель, тем внимательнее должен быть его выбор решения. Помните, что переделывать дороже.

    Дочитав до сюда, возможно будет интересно продолжение тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

    Если есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.